Shish
Спасибо за совет! Сегодня выкрутил утром свечи, на которых вчера проехал 80 км без остановок, и которые несколько сотен метров тоже троили. так вот, нагар был в норме. Возможно такое, что когда движок хорошо поработает, тогда троит? из-за чего?

tigrenok
Не знаю из-за чего троит когда хорошо поработает. Может имеет смысл смотреть свечи во время проблемы, так сказать не отходя от кассы, ведь один раз ты видел что одна свеча была сильно в саже. Какая? Всегда ли загаживается одна и таже свеча. Если отложишь осмотр, то потом самоочистятся. Кстати, свечи не красные? И подключен ли горячий засос.

Как известно, причины две - нечем пожигать или нечему гореть (другая крайность - не поджечь, потому что топлива много несгоревшего)

Карб - замудренная система, за разные режимы работы отвечают разные системы, и вполне возможна ситуация, когда в одном режиме богатит, а в другом - нет. Если настроить карб под мощную зиму, с сильно богатящим подсосом, а потом прощелкать и забыть своевременно убирать его, то троение обеспечено. При этом обычно у классики страдает 1-й цилиндр, либо самый слабый по компрессии.
Про проверку троения снятием провода с свечи на БСЗ: Ясно, что пару раз может повезти, особенно если катушка зажигания паршивенькая, но вообще-то на БСЗ и МПСЗ так делать не надо. И даже если сразу ничего не сдохло, мощный удар по коммутатору и бегунку будет уже нанесен.
Если нужно все-же узнать, какой цилиндр не работает, вреда будет меньше от закоротки на массу старым методом крокодил - провод - тонкое шило.
Затяжной гемор с троением решается наладкой всех систем или, как временная мера, проще - подборкой свечи под погоду и бензин (А-14ДВ; А-17ДВ; А-20ДВ) а лучше аналоги.

Otto Frija
Кстати, почему чаще всего первый?
У меня кстати в первом компрессия меньше по сравнению с остальными, думал четвертый будет хуже, ан нет

Про подборку свечей - это очень интересно, но как это сделать. И меется у меня проблемка: свечи использую NGK под 16 ключ не могу вспомнить маркировку (чисто случайно воткнул друг отдал от 10, как понял что лучше купил новый комплект 12000км, недавно правда чистил), на других которые под классический двигатель NGK (ставил пока чистил, через неделю начались проблемы, заменил) и BRISK пробовал, начинаются пропуски на холостом ходу. Судя по всему это связано с доработкой двига. МПСЗ здесь не причем проверено.

Shish, родимое пятно классических движков. Обнаружено и проверено эмпирически многолетней практикой. Ясно, что это - от особенностей распределения смеси по впускному коллектору и, возможно, от чуть другого теплового режима 1-го цилиндра. Теорию под это вряд ли кто точно подгонял.

r898ny
не с ГКК ли это связано?

Обоснуй. Что клапана до конца незакрываются. Копрессия 14. Вообще при доработке двига и гидрики с РВ поставил сразу.

Добрый день, уважаемые коллеги-классиководы!

Также хотел поделиться проблемой:

Недавно начал троить двигатель на холостом ходу (ВАЗ 21043, 2002 г.в., 54000 км, БСЗ). ?Варварским? способом путем скидывания ВВ со свечей было определено, что не работает 4-й цилиндр. Установка других свечей, ВВ и отключение вакуумного усилителя ничего не дала ? троение остается.
Причем это троение проявляется очень слабо: рычаг переключения КПП колеблется чуть сильнее, чем обычно, двигатель не то, чтобы дергается, а скорее колеблется, ну и характерное похлопывание из выхлопной трубы. Есть пара симптомов: иногда двигатель не сразу глохнет при выключении зажигания и расход бензина возрос до 10,5 -11 л.
Нагар свечи в 4-м цилиндре, такой же как и в остальных: светло-коричневый.
Если поднять обороты, например, путем вытаскивания заслонки троение прекращается.
Изменений в динамике машинки пока никаких не обнаружил, тянет тьфу-тьфу, как обычно.
То есть, как будто можно ездить и дальше, но у меня манера такая, чуть что не так - надо исправлять, да и тут проблема грозит вылиться в полное отключение 4-го цилиндра.

Что посоветуете?
Заранее спасибо, форум у Вас очень познавательный.

Провалиться должен до обычного состояния или так, немножко? Я проверял так. Пока стою греюсь педаль не нажимается. Мягкой становится только когда поехал. Так должно быть. Или вакуумник воздух все таки пропускает?

Да нету на ВАЗ 21011 коммутатора, если речь о модернизированнй "копейке" Но "вреда будет меньше от закоротки на массу старым методом крокодил - провод - тонкое шило." Otto Frija прав. Да и для здоровья полезней

Надо так: двигатель заглушен, нажал на тормоз, завел двиг если педаль "провалилась" то работает, если осталось как было то ......

Проваливаться то до конца должна, или чуть-чуть?

Конечно не до конца, если не изменяет память сантиметра три, примерно.

Вот что в мурзилке написано:
1. Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Остановите педаль в середине ее хода.
2. Пустите двигатель При исправном вакуумном усилителе педаль должна самопроизвольно переместиться вперед еще на небольшое расстояние.

Вчера испытал. В середине хода педаль не останавливается, ближе к концу (т.е. к положению, когда на нее не жмешь). При пуске проваливается на 2-3 см.

Вот такой еще вопрос (на будущее).
При снятии вакуумника, а перед этим при откручивании главного тормозного цилиндра, надо ли от цилиндра трубки откручивать и сливать тормозуху. Или удается этот цилиндр как то отогнуть и ничего не сливать?

Народ! Неужели вакуумник не меняли сами? Надо ли все таки возиться со сливом тормозухи и прокачки потом тормозов?

Поменял сегодня. Никакие шланги от главного цилиндра не откручивал, так отогнул его. Бачок с тормозухой только открутил. Все вылезло и назад залезло в таком виде.
Всем спасибо за ответыю