Вторую неделю бьюсь с проблемой.

Появилась внезапно. При езде вечером (включены ближний и противотуманки - возрастает потребление тока) начинает плавать холостой ход в диапазоне от 840 до примерно 700, причем имеет место небольшая детонация.

Грешил на недозоряд АКБ - зарядил, не помогло. Дроссельный патрубок чистил ранее, вместе с ним и РХХ, но для проверки РХХ заменил на новый - никаких изменений.

По БК при включении потребителей напруга падает с 13.8 до 12.6, на аккумуляторе в это время 13.6 (без потребителей 13.9). Проверил вариант плохой массы - протянул минус непосредственно с АКБ под торпеду (в основном для БК). Результата нет и падение напряжения сохранилось.

Отсюда вопросы: почему такая разница в напряжениях, может ли пониженное напряжение влиять на ХХ, и что ему (холостому ходу) вообще надо? Может у кого-нибудь были похожие симптомы с ХХ? Машина не хлохнет, хотя и пытается, и в основном раздражает появление детонации.

И всё же мне кажется, что дело в проводе - "по пути" к БК просядает...

Тоже так думаю, планирую заняться его поиском, по схеме вроде их несколько от АКБ до ЧЯ, а вот дальше ХЗ.

Где-то находил рисунок-схему расположения разъемов снизу ЧЯ, сейчас что-то не найду. Может есть у кого? Европанель, ЧЯ как в 2115.

может вибрации а не детонации. детонация - это быстрое неконтролируемое сгорания топлива, возникающее при высоких нарузках на пониженных оборотах.
У меня на 2114 было тоже самое. продал так и не узнав что к чему. в основном из-за этого расколбаса и продал.

Вот тоже интересно, детонация на инжах это нормально?...
На моей тоже бывает 1-2 звонких удара иногда...
Тоже на БК напряжение меньше кажет, чем на клеммах аккума...на это забил в общем.

Golden Leo

Измерьте падение напряжения между двигателем и кузовом, двигателем и АКБ, АКБ и кузовом. Думается мне, падение будет во втором случае (двиг-кузов), если так, то поставьте дополнительный провод (есть специальный плетеный), соединяющий двиг и кузов, места прикрутки провода зачистить от краски.

Если честно, то не вижу особой разницы, хотя вещи может и разные, но раздражает все равно. Главное что всем понятно что я имею ввиду.



Вчера ставил защиту и никакого провода между двигателем и массой не обнаружил. Может не там искал? А по умолчанию движок что изолирован от массы? Кругом металл ведь... Как то и в голову не приходило.

Правильно!Его там и нет,а тебе советуют соединить его с массой
толстым плетеным проводом(оголенным).Но я думаею что лучше
его же прикрутить непосредственно от АКБ к массе.
У меня лично заводской провод был тонковат,прикрутил по-толще
и при нагрузке БК показывал уже на 0,3 вольта больше при тех
же потребителях.

вещи более чем разные. вибрация - это колебания, детонация - особый режим воспламенения топливной смеси. детонационное сгорание ведет к перегреву камеры сгорания и поршня, осюда возможно оплавление поршня, выкрашивание межкочесных перемычек.
Вибрация это механические колебания. как минимум неприятны, как максимум приводят к усталостному разрушению конструкции.
давайте общаться на одном - технически грамотном языке иначе вот этого никогда не будет:

тем кто может помочь - непонятно, а тем кто хочет поговорить лишний повод для флуда.

Слушайте та же бодяга!

На диагностике показало что детонация присутствует и даже большая, дроссельный узел почистил, РХХ, свечи поменял и ВПП, сказали вроде как бензин херовый, но тут опять трабл с заводкой возник! Я в отчаинии, уже бьюсь с этой проблемой полгода! куда еще смотреть!? Спецы помогите!

Проблем с заводкой пока не было, заодится с полоборота. Но вот вибрация от плавающих холостых и только при включенных потребителях уже начинает потихонечку доставать.

Неужели ни у кого не было подобного?

Я вот думаю для БК свой провод от акб протянуть, чтобы точно знать напругу.

Это неплохая идея,но хочется чтобы не только на АКБ
знать заряд,но и напряжение в сети не сильно отличалось.
(фары будут по-ярче светить,или это не даст большой разницы?)
А я вот думаю с приятелем монтажным блоком махнуться
(он у меня старого образца).Мне кажется это он просадку
напруги дает.

Скорее всего в ЧЯ кроется проблема, окислились места паек разъёмов под предохранители или под кабельные разъёмы. У меня падение напряжения показывает 0.4 вольта по сравнению с АКБ, массу проверил мультиметром утечек нет.

Кстати, интересная идея про ЧЯ! Надо бы проверить, но как - т.е. отсоединяя каждую детальку смореть в разъем - есть ли там окисление?!

Да нет, всё гораздо проще нуна пропаять все гнёзда под предохранители и разъёмы, работа не сложная, но требует внимательности и аккуратности, потму как при пропайке могут выявиться не пропаянные площадки , так контатыпридётся сначала зачистить, потом пролудить и припаять к плате.

Если кому интересно, то продолжу тему (будем лечить проблему незавершенности некоторых тем - а то зачастую тему подняли, насоветовали кучу всего, а чем дело кончилось не известно).

Так вот, сегодня опять повозился с проводами (в кои-то веки появилось свободное время). Проверил, промерил и зачистил три массы - от АКБ на корпус (рядом с АКБ которая) и две массы на двигателе (в районе регулятора давления топлива). По сопротивлению показывало около 2-х Ом, после зачистки получилось где-то 0.3 - 0.5 Ома (ну это уже с учетом погрешности китайского прибора). И ранее провел таки дополнительную массу сразу с АКБ под торпеду, непосредственно на БК, музыку, ну и еще что-то там есть.

Теперь с плюсом. Проверил сопротивление на участке Гена - АКБ, оказалось порядка 30 Ом (слегонца при*уел). Стал зачищать (снимайте минус с АКБ когда возитесь с плюсом, особенно с толстыми проводами - коротнул пару раз), и оказалось, что плюс под торпеду идет от Гены, точнее на Гену идет плюс с АКБ и на Гене же соединяется с двумя толстыми розовыми проводами, идущими, как я понимаю, уже на ЧЯ. Так вот это соединение что-то не очень мне понравилось - две клеммы соединены непосредственно между собой и прикручены одной гайкой. Сделал по-другому, сначала прикрутил провод с АКБ, а затем, второй гайкой - вторую клемму. Не знаю, правильно сделал или нет, но так, кажется, будет надежней.
Так вот после данной операции сопротивление снизилось примерно до 4 Ом. Свою роль уже наверно начинает играть обжатие проводов на клеммах, да и провода уже старые. Клемм новых в наличии не было, да и провода коротковатые. Пока на этом остановился.

По результатам - падение напряжения на АКБ при всех включенных потребителях (ближний, противотуманки, печка) составило те же 0.3 В (как и было ранее), а вот по БК уже ниже 13.0 не упало. Ну тут уже думаю проблема в районе ЧЯ, ибо контакты в разъемах окисляются очень хорошо, да и разъемы если честно там говно (как никак радиотехник - разъемов повидал много). На ХХ и выключенных потребителях напруга на АКБ и по БК оказались равны между собой, чего ранее не наблюдалось.

И что характерно холостые уже не так скакали. Почему они так чувствительны к падению напруги???

Пока все, продолжение следует.

Часть вторая.

Проблема с холостыми (а следовательно и с вибрацией) решена.

На прошлой неделе все-таки доехал до СТО с целью померить уровень СО и отрегулировать его в случае необходимости.

На тот момент перепробовал уже много чего. Менял РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, чистил дроссельный узел, перепроверил все массы и силовые провода, поменял подкову на генераторе и регулятор напряжения до кучи - проверял версию того, что один из диодов может пробиваться на массу под нагрузкой или сыростью и тем самым тормозить генератор, а следовательно и двигатель. Стало чуть лучше, но в корне проблему не решило.

Замер СО показал, что его уровень для моего контроллера (Bosch M1.5.4 ? Россия 83) был слишком мал - 0,2. Смесь была бедная, от чего двигатель и колбасило. На компе уровень чуть подняли и сразу, даже на слух, обороты стали ровненькие и более уверенные. В связи с чем и расход воздуха по БК стал около 10-ти (до этого колебался в районе 12-ти), т.е па-раметры пришли в норму.

На мысль о регулировке СО навел Gramozeka, принимавший участие в обсуждении похожей темы.

Для тех, кто столкнется с аналогичной проблемой опишу еще раз все её симптомы:
- проблема появилась резко;
- имелась нестабильность ХХ, причем только в сторону их уменьшения, при этом двигатель колбасило в такт со снижением оборотов, а следовательно вибрировал весь кузов. Доходило до того, что несколько раз глох на светофорах;
- как правило, проблема днем сильно себя не проявляла, а вот вечером, с включением дополнительных потребителей (фары, ПТФ, печка и т.п.), была уже видна явно. Величина и частота провалов была бессистемной, возможно в сырую погоду проявляла себя больше;
- машина заводилась с пол-оборота, провалов в движении и сильных изменений в динамике не было;
- по показаниям БК были завышены расход воздуха (12 вместо 10-ти) и положение шагового двигателя (смотрел зашитые в прошивке их значения для различной температуры двигателя и заметил что между ними имеется какая-то связь);
- после прогрева, если дать газу на месте (4500-5000 оборотов), а затем резко отпустить, то стрелка тахометра резко опускалась почти до нуля и затем волнами в течении нескольких секунд обороты пытались стабилизироваться. Сейчас, в аналогичной ситуации стрелка плавно (!!!) опускается до положенных 840-880.

Думаю, что изначально причина все-таки была в небольшом засоре форсунок, т.к. после промывки прошлой зимой знакомый спец, в целях экономии горючки, выставил уровень СО на компе в самый минимум, замеров не делали. Пока форсунки были ещё чистенькие, все было нормально, а к осени уже слегка подзасрались плюс похолодало, вот и стало двигатель колбасить. Единственное что смущает, так это то, что проблема вылезла резко, неужели паленого бензинчика хватанул, вроде заправляюсь на одних и тех же заправках.

Проблема с холостыми закрыта. Если у кого будут вопросы - обращайтесь, т.к. пока искал решение проблемы перелопатил кучу справочной информации, в том числе и здесь.

К вопросу по электрике.

Потихоньку разбираюсь с падениями напряжений для различных потребителей. В настоящее время дошел до того, что БК по питанию переподключил непосредственно на диагностическую колодку (там присутствуют неразрывное +12В и масса). Оказалось, что плюс на контроллер идет непосредственно с аккумулятора (минуя ЧЯ), а масса берется непосредственно с двигателя, куда приходит с аккумулятора через стартер. В связи с этим после переподключения БК стал показывать почти реальное падение напряжение на аккумуляторе.

Т.о. уменьшение напряжения при включении потребителей, на контроллер не оказывало сильного влияния. Почему же была такая зависимость между холостыми и потребителями так и не разобрался. При ковырянии в прошивке нашел, что от величины питающего напряжения зависит производительность форсунок, однако не думаю, что это характерно для колебаний с 13,9 до 13,6В (согласно прошивке при просадке до 12,6В производительность форсунок меняется уже существенно).

Проблему заниженного напряжения для остальных потребителей думаю нужно искать в разъемах ЧЯ, также планирую поменять массовый провод, т.к. старый уже начинает сыпаться (рвутся жилы в месте подключения к клемме) и нашел, что на участке между минусом АКБ и кузовом также имеется сопротивление, увеличивающееся под нагрузкой - причина ухудшение контакта в обжиме проводов на клемме АКБ.

Пока все.

P.S. Хорошая все таки вещь отечественный автопром, прям получаешь удовольствие когда разбираешься как оно всё работает и получается сделать что-то своими руками.