ВАЗ-21074 инжектор. Утром заводится и сразу глохнет, со второго раза - нормально. Подскажите причину, и устранение её. До недавнего времени такого не было.

Может второпях не дожидаешься, пока бензонасос давление не поднимет?

Жду несколько секунд до щелчка и завожу

Если на гарантии езжай в салон пусть разбираются.

У моей семерки такое бывает когда аккумулятор подразряжен. Если у тебя такое проявляется каждый день после длительной стоянки, то либо заряди аккумулятор, либо ищи утечку.

Если раньше небыло то возможно рэле холостого хода помыть надо.

вот постояла машинка 4 дня... Пуск - обороты начинают падать ниже критических, щас заглохнет - педалькой газа ПОДДЕРЖАЛ чуток обороты - нормально дальше. Не знаю, можно ли так "вмешиваться" в работу систем

может в регуляторе давления проблема,
попробуй несколько раз зажигание включать,
(давление может не достаточное в рампе)
...а может шланг топливный пережат!! имхо регулятор
давления на компьютер сигнал не дает и бензонасос
включается только на определеное время,
вот и не успевает накачать!!!

А у моей 21074i пуск двигателя (не обязательно утренний) сопровождается полной белибердой на приборной панели, а именно: стрелка тахометра неподвижна, так же, как и датчика бензина, заряд аккумулятора в белой зоне. Работает только экономайзер. Всё это продолжается до повышения оборотов двигателя, нажатием на педаль акселератора, до 4х тысяч. Но и на этом шоу не заканчивается... стоит поставить на ручной тормоз, как стрелка тахометра падает на "ноль".

Думал - это масса гдё-то отходит. Перетянул все контакты... Не помогает! Бывает это обычно в сырую или холодную погоду.

А у меня на карбе тож самое)))

Илья916
Подтяни ремень генератора - должно помочь.
Можно, конечно, приборку разобрать и всю ее пропаять, говорят, тоже помогает.

я уже тоже жаловался на подобную проблему (такая же как у автора). И РХХ промывал и форсы чистил и много чего еще делал - проблема сохранилась. Правда не каждый раз, но очень часто. И запускается на "ненормальных" оборотах (1200-1500), потом понимает, что непрогрета - сама поднимает примерно до 2500, грешу на д.температуры, хотя проверить бы надо и ДМРВ.

Что то многовато 2500 то оборотов...у меня при нуле градусов выше 1500 при прогреве не было...хотя может от прошивки зависит.

1500 нормальный прогрев должен быть
у меня тоже глохла семера после завода, этот плавающий глюк на всех инжекторных машинах марки таз, помоему еще никто не победил на 100 %
перепрошивка может помоч
но еще раз повторюсь что я бы забил на это если в остальном все ок, можно тупо поменять все датчики и промыть форсунки и может ниче не изменица
это ИМХО

пардоньте тада - знач на 1000 пытается завестись. На тахометру надо глянуть. Короче, завожу - обороты слабенькие, как будто комп неверно расчитал параметры, движку начинает колбасить, тута инж поднимает обороты, ну до 1500 тогда, коль говорите, что 2500 много , короче нормальные обороты становятся. Смена прошивки это не победила. Так раньше этого не было - видимо износ какого-то датчика/механизма. Даже зажигание включаю сек на 15, потом опять тушу-включаю и сек через 5 завожу. Непобедим этот трабл без диагностического оборудования в момент запуска. Причем не обычный комп нужен, который в к-линию они суют, а путевый мотортестер, имхо.

http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=154&id=2698

Этапы болезни РХХ (как это было у меня):


I. Горячая машина после 5-ти минутной стоянки заводится и тут же глохнет. Нормальный ХХ появляется лишь после непродолжительного “педалирования газом” сразу после заводки.
II. Тоже + холодная заводится и тут же глохнет. Со второго раза заводится и работает стабильно.
III. Холодная или горячая заводится только с педалью газа.
IV. Тоже, но после заводки необходимо постоянно удерживать педаль газа до прогрева или до момента начала движения.

Примечание: На этапах I, II, III после начала движения ХХ стабилен, хотя изредко (очень редко) авто глохнет при интенсивном торможении (но тут же заводится и стабильно работает)
На этапе IV на ХХ обороты изредка подвисают на 1500, 2000, после подгазовки возвращаются в штат.


Промывка дроссельного узла и РХХ проблему не решила. Болезнь прошла после установки промытого и заведомо исправного РХХ.

Замена РХХ.
1. Отрубаем массу акк.
2. Снимаем разъем с РХХ
3. Короткой крестовой отверткой отворачиваем 2 винта и снимаем РХХ с резиновым колечком.
4. Промываем канал РХХ жидкостью для промывки карбюра (лучше снять и промыть весь дроссель).
5. Аккуратно вставляем новый РХХ на место, предварительно смазав резиновое колечко (при налиции трещин и задубевании заменяем его новым) моторным маслом и проверив, что бы расстояние между концом иглы РХХ и монтажным фланцем было не более 23мм (иначе при установке иглу можно повредить)
6. Заворачиваем винты, надеваем разъем, подрубаем массу.

ps Во как... заведомо исправного! Знать бы что РХХ заведомо исправный Сколько эта хрень стОит, купить что ли в Авто 49 новый да поменять тупо, поможет?

только так. А вот как узнать, что твой неисправен?!

Вспомнил. что у БК (компутер бортовой) есть "Диагностический тестер"
Решил глянуть на его показания, заводил на "холодную", машина стояла почти неделю.
Так вот... РХХ согласно показанию компа открылся при пуске двигателя на 120 шагов, что есть норма, а вот зато напряжение на аккумуляторе было 12.1 вольта. Это примерно 75% от полного заряда аккумулятора согласно "мурзилке" Может и в этом причина двойного старта :ooo: , но с другой стороны, 75% не так уж и мало... Или для инжектора такое напряжение критично и у него начинает мозги корёжить!?

похоже, мой случай "двойного пуска" аналогичен твоему
При напряжении на аккуме 12.1 вольта -двойной пуск.
Сегодня, после двухдневной стоянки напруга 12.4 - завелась с пол-пинка, не делая никаких попыток заглохнуть. Видимо инжекторные мозги "чувствительны" к падению напряжения.

гыыы
А прикинь, если все траблы (дерганья, тормознутость) будут лечиться зарядкой аккумулятора.

Это виноваты контакты самой правой (смотря от водителя) колодки на панели приборов. Попробуй в момент проявления проблемы засунуть руку под торпеду справа (довольно неудобно. Где то над тросиком сброса пройдненного пути) и подергать косичку проводов от этой колодки. Лечится пропайкой, зачисткой, обжимом.

---



А теперь собственно проблема -
Стало холодать, и вот чё происходит:
Сажусь с утра в тачку, грею до 43, еду и замечаю, что холостые подвисают. Даже когда машина уже прогрелась, холостые могут висеть тысячах на 1300-1700 По разному могут зависнуть. Лечится это перезапуском двигателя.
Затем, катаю по городу, машина горячая, приезжаю на обед, после 40-ка минутной паузы сажусь в машину, выезжаю резво на светофор, торможу на красный и... холостые глохнут. Либо вот прям таки практически задыхаются сразу после остановки, а потом еле вытягивают и висят где-то на 760-800. Лечится это путём - проехаться минут 5 и перезапустить двигатель.

РХХ мыть?

У меня точно такая же проблема уже второй год. Я решил её пока просто - прогреваюсь до 25 C И еду. Обороты в этом случае не виснут. Если прогреться даже до 35 C, то проблема с зависанием в холодную погоду имеет место быть.

Я себе поменял практически всё - РХХ, ДПДЗ, свечи, провода, МЗ. Ничего не помогло. Сейчас думаю перепрошиться. Говорят, что это лечит данную проблему.

Кстати, при зависании оборотов показания РХХ - 25 шагов, а УОЗ становится отрицательным!

Тоже была такая фигня. Проблема в прошивке, в таблице Производительность РХХ - значения завышены, где реально положение рхх=50 шаг(14кг.ч. у меня), а в таблице=85(90). т.е. эбу постоянно сам методом тыка(т.к. таблица не помогает) находит положение рхх чтобы держать заданые обороты.

То есть отсюда и сбивается?

Так у вас просто подкорректированная заводская прошивка или какая другая?

И каким образом можно просмотреть параметры заводской прошивки? Есть прога какая-нибудь?

Не решит. Я лил, кроме стоковой, 5 разных прошивок. 3 из них от Паульса. Проблему это не решало.

Посмотреть "параметры" тюнинговой Паульсовской прошивки можно только имея кроме программы ChipTuningPro не ниже 3-й версии ещё и специальные "карты параметров" от Emmibox.