Проблема такая. Пока машина не прогреется до 90 градусови выше прёт нармальненько, а как только постою в пробке или машина прогреется до 90 градусей начинет как то вяло разгонятся. Такое ощущение как буд-то мощи стало раза в 1,5 меньше. Поделитесь опытом чё с этим делать и как боротся???

блок бош? это нормально.

Я без понятия чё там! Я знаю расходомер бош стоит и какойто датчик на дроселе бош. А где смотреть? и чё делать если бош?

Подкинь другие свечи.
Я не давно поставил эн же ка И началась такая же бодяга опять поменял теперь бриск и всё пучком.

На какие свечи поменял кто производитель ?

kirpich177
пробегу сколько, может стоит форсы почистить, обсолютно такиеже симптомы были на старой машине.

Форсы чистил меньше тыщи км назад, свечи разные ставил, а пробег 122тык. Ещё какие варианты будут предложены? Просто всё выше перечисленное я уже делал. ))

Давление в топивной рампе померять бы на холодную и на горячую.

Точно такие же симптомы как у автора, тока еще провал при резком ударе по тапке, от температуры провал увеличивается... Из-зи чего может различаться даление в рампе на холодную и на горячую?

Похоже на БН. Нагревается и падает производительность...
kirpich177
Склоняюсь к стандартному глюку прошивки. Кстати - так всегда было или прогрессирует?

А бензонасос с щеточным коллектором?
Он подлежит ремонту? Или проще новый взять?

проще новый. замена - делов минут на 40.

Замену, я представляю как организовать - недавно сеточку менял...
Пасибки померию на горячую и на холодную.

Если система старая, т.е. с обраткой из рампы в бак то насос менять не торопись- денег стоит не мало. Глянь регулятор давления.

Глянь здесь, под номером 5 на картинке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-dvigateli-vaz-2111-2112.html

Ну при измерении давления обратку то полюбому пережимают...

Так посмотришь сколько давит сам насос, а дурит или нет РД не узнаешь.

Обоснуй... Как раз по разности и увидишь...

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – "топливную" и "воздушную". "Воздушная" соединена вакуумным шлангом с ресивером, а "топливная" – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль "газа" разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Цитата из ссылки выше

Система с регулятором на рампе. Тока в книжке написано так давление мерить:
"На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива. При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм)."
Пережимание обратки ни чему не навредит?
Пачему когда мы вакуум снимаем с регулятора давление должно вырасти, разве не наоборот чем бпльше обороты=>больше топлива надо, тогда получаем чем большо обороты=>большее разрежение во впускном=>мембрану на регуляторе должно присасывать? или я чего-то не понимаю?
Подскажите алгоритм замера давления с пережиманием обратки, чем и где ее лучче пережать?

Все кроме алгоритма замера с пережиманием обратки уяснил

Если на горячую увидишь снижение давления то пережав обратку смотришь:
1 давление резко выросло- значит бензонасос непричем, а ипет мозг РД
2 давление не изменилось- скорее всего мозг ипет сам насос.

Где-то так.

Пасибки, понятно. Пережимание обратки не страшно? Ведь БН будет работать с большей нагрузкой, не сгорит?
Где и чем лечче пережать обратку?

Кратковременно не должен. Где- шланг под капотом. Струбциной или еще чем, главное сам шланг не повредить.

А насчет обратки, Мороз правильно заметил, но только если падает давление в рампе на горячую.

pavel74 Сами себе противоречите Со вторым мессагом согласен полностью, именно об этом я и говорил

Недосказанность. Я воспринял прошлый пост про обратку при неизменном давлении в рампе на холодную и на горячую.

Одна голова хорошо а много лучше.