ДОброго времени суток


Заехал вчера делать сход-развал. Мастер глянул в низ и отправил меня нафик. Говорит расслоилась передняя балка, я посмотрел, точно если вставить отвертку в стык, то края ходят. Это реально настолько серьезно, или просто попугали. Балку новую в принципе уже купил, но работа гемморойная, все в сервисах услышав посылают или цену говорят...

да, на сход развал заезжал, из за того что машину уводит при торможении, точнее не просто даже уводит, а руль поворачивается градусов на 70-80 с большим усилием причем... (до этого поменял вообще все по тормозам, так что клинить ничего неможет по идее) Говорят что как раз из-за балки, типа прогибается и колеса расходятся как я понял. Вобщем отправили, пожелав счастливого пути со смешком...

Вопрос по ходу, я так в мурзилке почитал, там когда балку меняют должны снимать пружины, аммы, подушку двигла и проч.. Могут ли наши профи поменять без этого? или снимать все таки придется. Просто я б под шумок поменял передние амортизаторы если их все равно снимать, и хотелось бы бесплатно, но чувствую разводить начнут, что аммы снимать нафик ненада...

меняй сам, в самом деле не очень сложно, но долго. Я на даче за 2 дня с перекурами и пивом сделал.

снимать надо ВСЮ подвеску, кроме реактивной тяги и верхнего рычага.

Итак, для замены поперечины никаких особенных присособ не нужно, понадобятся лишь два домкрата - штатный и винтовой (можно ромбический), хотя при должной сноровке можно обойтись и только штатным. Работу лучше выполнять на яме, хотя вполне прекрасно можно обойтись и без оной. Я, например, почти все балки менял на земле под открытым небом - так уж получалось. Кратко опишу последовательность действий по разборке и сборке, останавливаться подробно буду на деликатных моментах.

Итак, вводные: солнечное утро, обочина шоссе, ВАЗ 2106 с вывернутым на бок и почти заклинившим правым колесом.

1. Ставим тачку на ровное место, подкладываем упоры под задние колёса.
2. Снимаем одно переднее колесо, ставим хороший упор под передний порог, выпрессовываем НИЖНЮЮ шаровую опору.
3. Упор из-под порога вытаскиваем, подставляем под нижний рычаг, и опускаем домкратом машину так, чтобы пружина сжалась до нормального состояния, а домкрат полностью разгрузился.
4. Откручиваем две гайки М6, крепящие к нижнему рычагу передний амортизатор, затем отворачиваем верхнюю гайку амортизатора и вытаскиваем его вниз.
5. Поднимаем машину опять домкратом до упора, так чтобы передняя пружина максимально разргузилась, поддеваем монтировкой и выковыриваем переднюю пружину. Ничего опасного в этом нет, поскольку пружина разгружена и никуда не выстрелит.
6. Затем те же операции в той же последовательности проводим с другой стороной передней подвески.
7. После этого откручиваем от обоих рычагов скобки, крепящие стабилизатор передней устойчивости через подушки к нижним передним рычагам, и отводим стабилизатор от подвески, предварительно при необходимости поддев его монтировкой.
8. Снимаем нижние рычаги подвески, открутив по две гайки с болтов, крепящих нижние рычаги к балке. Регулировочные шайбы развала помечаем и откладываем в сторону, чтобы при сборке поставить в той же последовательности.
9. Верхние рычаги подвески вместе с поворотным кулаком снимать не надо, они практически не мешают, можно толко их отвести вверх и закрепить проволокой.
10. Снимаем защиту поддона двигла и грязезащитный щиток моторного отсека.
11. Откручиваем 2 гайки, крепящие обе подушки двигателя к лапам, прикрученным к блоку цилиндров (головка на 17 с карданчиком, хотя можно примостыриться и отвернуть накидным ключом).
12. Подставляем второй домкрат (лучше всего винтовой или гидравлический) под картер сцепления, можно через деревянную дощечку, хотя я обходился и без неё., и приподнимаем двигатель вместе с коробкой так, чтобы подушки двигателя полностью разгрузились, а шпильки на них вышли из лап блока цилиндров. При этом двигатель в сборе с коробкой поднимется где-то на 5 см и упрётся в тоннель кузова. Важно не переусердствовать, иначе можно весь кузов приподнимется так, что он будет висеть на коробке, а это плохо для устойчивости и кузова.
13. Откручиваем сначала нижние гайки М12, которые крепят поперечину к лонжерону снизу (по 2 гайки с каждой стороны), а потом болты, вкрученные в уши передней поперечины сбоку через ложжерон (по одному с каждой стороны). При этом могут возникнуть основные трудности. Дело в том, что нижние болты вставлены в лонжерон при сборке машины и зафиксированы металлическими пластинками против проворачивания, да так, что данные болтики из лонжерона невозможно вытащить. Всё бы ничего, да вот только гаечки к данным болтикам имеют такую особенности прикипать, и когда их начинаешь пытаться открутить, болты проворачиваются внутри лонжерона. Всё, абзац, кажется, что данный затык можно решить только путём вырывания этих ср... болтиков из лонжерона. Но всё не так страшно. Берём острое зубило и кладём где-нибудь рядышком точильный камешек, чтобы данное зубило периодически подтачивать. Эти зубильцем разрубаем одну из граней гайки, нанося удары ВДОЛЬ САМОГО БОЛТА, стараясь не повредить его резьбу. Работа очень долгая и муторная (можно потратить часа 2-3 на одну сторону), но таким образом удаётся сохранить болты. Результат того стоит. Сразу отмечу, что гайкорезом в это место не подлезть, очень узко. Существует ещё одно обстоятельство. Часто при поломке балки эти вышеописанные нижние болты из лонжерона вырывает. Что делать? после снятия балки (хотя можно это сделать и потом, если поломка застала в пути, где дрели и электричества нету - я без нижних болтиков лонжерона доехал из Ялты в Москву, не ограничивая себя в скорости - и всё нормально) надо просверлить в верхней полке лонжерона дырку диаметром 12 мм строго над каждым из вырванных болтиков, затем пропихнуть их внутрь лонжерона - пущай там болтаются, потом взять кусок толстого и мощного уголка с длиной стороны не менее 5 см, и в нем сделать такие же дырки на том же расстоянии (надо всё тщательно разметить). После положить его на верхнюю полку лонжерона и через ВЕСЬ лонжерон пропустить вниз болты М12 и к ним уже прикрепить снизу переднюю балку. Идеально подходят болты крепления генератора 2108, можно использовать длинные болты крепления реактивных тяг на классике.Данный способ ремонта был описан года два назад в ЗР, я так езжу уже 30 тык и всё ОК.
14. Снимаем, поддев монтировкой, балку (поперечину) передней подвески, несколько минут обсуждаем в нецензурной форме трещины в оной, пьём пиво или что ещё там ), а потом приступаем к сборке в обратной последовательности, переставив предварительно подушки двигателя со старой балки на новую, при необходимости заменив их.
15. В принципе сборка проводится так же и в том же порядке, как и разборка. Но есть ещё несколько моментов, на которых я бы хотел остановиться.


http://lada-faq.100mb.net/old/faq/balka.htm

А как бы понять, есть смысл поменять пружины вместе с амортизаторами или нет?

А ты посмотри, если пружины просели, то меняй, с амморами тоже самое. За 120тыков амморы менялись?

х.з. по моему нет...
вот как раз и интересно как понять просели или нет?

аммы вроде убитые...
во первых один скрипит,. скорее всего он.. ну и если качнуть машину, в ракачку уходит.. т.е. не просто поднимается кузов, а еще 1 - 2 раза качается с уменьшающейся амплитудой... а насколько я понимаю елси качнуть, с нормальными аммортизаторами должна просто подняться и все.. никаких движений больше

В мурзилки посмотри каккой длинны они (пружины) должны быть


Менять, хотя 1 раз может качнуться.

вот народ... ща звякнул типа ведь будешь аммы снимать када балку менять... он такой нее, не буду интересно было бы на этот способ посмотреть...вобщем за аммы еще 400 р...

наверное все таки раскошелюсь... давно хотел...

ну способ следущий , правдо сам непробывал
стягиваеш пружины боковыми стяжками, откручиваеш рычаги и забив болты в балку отводиш рычаги в сторону

Sorry for offtop! Только что заметил - тема называется "Пердняя балка"! Ещё раз sorry! Такую балку, конечно, надо незамедлительно менять...

менял на станции. Замена 600 руб + балка. Подвеску вроде как снимать не надо, если больше ничего не делать. В книге от "за рулем" все описано.

вчера объехал 5 сервисов и в 1 звонил... Цены от 1500 р до 4000 р...

Я откручивал только болты крепления нижних рычагов к балке, две гайки на подушках!!! И не парился с пружинами! 8-)

Улетев в кюветик - погнул чуток, но на сход развале сделали
Сказали если ещё раз будет - 2200 замена

ну дык мМосква. Я про Ульяновск. Хотя то же цены разные - менял на Северном. Единственное - не умеют развал делать.

Абсолютно точно!!! Разбирать подвеску и снимать пружины не надо! Откручиваешь оси нижних рычагов а болты забиваешь в балку отгибая ими пластины-ограничители. Потом откручиваешь 6 болтов крепящих балку и она спокойно выковыривается.
У новой балки надо заранее отогнуть пластины фиксирующие болты осей нижних рычагов, передние болты вытащить совсем, а задние утопить осторожно до половины в балку. Тут главное совсем их в балке не потерять. После сборки пластины на место отверткой подгибаются.

У меня получилась такая же **** болты провернулись внутри лонжерона. и балку не снят
полез в форум за спасительным советом. Но что то не понятно что даст описанный выше метод? Ведь навернуть обратно гайку будит все равно не возможно, болт то внутри проворачивается.

koah

Новую балку изнутри мовилем обработать

Всё! Поменял....
Провозился три дня. То болгарки нет то салентблок не запрессовывается. Теперь совсем другое дело...
Вот только забыл балку изнутри промовилить. Как думаете может залить в щель что-нибудь?

у меня тоже крутились болты в лонжеронах.
в итоге с правой стороны сверху лонжерона просверлил отверстие над болтом, через которое мне обварили шляпку. с левой стороны я болгаркой срубил гайки, снял балку, а сами болты запихал внуть лонжерона, пущай катаются
потом с левой стороны, снизу просверлил насквозь лонжерон, сверху на него сделал накладки из 4 мм железа, которые мне прихватили сваркой. в результате балку я привернул длинными болтами. получился такой бутерброд : шляпка-накладка-лонжерон-балка-гайка.
итог: развальщики в шоке от геометрии кузова, вывести в ноль так и не смогли. что-то было хреновое.. балка, руки или развальщики