OldFeld писал(а): меня "двойной запуск" если и бывает, то только летом
Аналогично. Именно в жару! В это лето один раз только было. Лечится сбросом контроллера (чисто случайно обнаружил прошлым летом).Sergius71 писал(а):Как залил FL - "НИ одного РАЗРЫВА!" (С) , в смысле двойного старта, пофиг зима, лето. Свечи NGK#13, провода Тесла силиконовые. А первая прошивка по слова мастера была "Пашина, чуть поправленная". Я об это ему написал, по-моему он, мягко говоря, был недоволен .
Ну, у меня с первого раза не запускалась всего три раза. Один раз зимой, два раза летом. Это за три года. В первый год вобще ничего не было. И этот год без таких траблов обошелся. Сначала она новая была. А в этом году я во все соединения и куда можно набрызгал вытеснитель влаги. Он же и от окисления и резинки смягчает. Думаю проблема двойного запуска - чисто погодный фактор. Тем более что даже у фонды известны случаи. А кто такой Паша? Это Паулюс?D_K_ писал(а):DVAi
Цитата:А что можно испортить?
В отличие от других сальников где открутил крышку и закрутил обратно до упора сальник редуктора меняется с контролем усилия затяжки гайки и с контролем усилия вращения вала редуктора. Подробно описано в книжках по ремонту. Если есть все инструменты для этого и понятен принцип - испортить ничего нельзя
Ой! А я затянул ручник, чтоб вал не провернулся, и двумя руками повис на ключе. Точнее на трещетке с головкой. И даже не подумал, что там момент какой-то хороший должен быть. Прикольненько! Хороше с трубой-рычагом не стал затягивать. Может, поэтому у меня топливо жрет и разгон слабый. И масло через сапун выкидывает на дальних поездках... А... А сколько выбег должен быть у машины по нормальному?
Кадан от руки легко крутится. На вывешенном колесе...Andreiko писал(а):
Сброс контроллера мне помог ровно на одно утро - сегодняшнее.
А уже к вечеру (машина стояла с полудня без движения, а сейчас у нас холодина зуб на зуб не попадает) - снова даблстарт.
Andreiko, а вы пробовали первый раз просто включить зажигание и выключить, а со второго раза пробовать заводить? И вобще! Она с первого раза не заводится, или заводится, но глохнет? У меня было что вобще даже не схватывала. Потом зажиганием поиграл, и всё завелось сразу.DVAi писал(а):чтоб вал не провернулся, и двумя руками повис на ключе
DVAi писал(а):И масло через сапун выкидывает на дальних поездках...
А после такой поездки рукой дотронуться до картера моста можно?Аццкей Ездун писал(а):... из трех шлангов, которые подведены к корпусу дроссельной заслонки, средний на соплях болтается...
Предполагаю, речь идет о шланге отвода газов из картера (два других с тосолом, а с воздухом-заметно крупнее, кстати в него тоже входит шланг отвода газов, тоже крупнее). В чем смысл этих шлангов? По-больше понятно, при открытии заслонки начинает вытягивать воздух из картера. Вспоминая карбюратор... на старых машинах его многие отсоединяли. А тонкий шланг зачем? Тоже самое, только на холостых?
Аццкей Ездун писал(а):
Сегодня второй раз за полгода не сработал автозапуск
Это что еще за диво?
Аццкей Ездун писал(а):
Умудрился пройти медкомиссию и получить права всего за ТРИ ЧАСА (без звонков кому бы то ни было, сам ходил везде)... Жалко не кому было время зафиксировать, ведь это был наверное мировой рекорд...
Везет же людям! Поздравляю.DVAi писал(а):И масло через сапун выкидывает на дальних поездках...
Буйный писал(а):А после такой поездки рукой дотронуться до картера моста можно?
Можно. Только один раз:)
ШУЧУ.
Нормальный мост - градусов 50 (руку держу спокойно) Проверяю после забега на 350 километров на скорости в среднем 120 км/час. Так отъездил уже тысяч 25.Andreiko писал(а):DVAi
Не хочется тебя расстраивать, но, похоже, тема про вой редуктора не за горами
И вы туда же? Неужели тут всё разбирали редуктор... Не знаю. Единственная гайка - гайка фланца. Затянута до упора. Намертво. А чтобы не зажало подшипники на оси, так там для этого регулировочная шайба есть. Которую я не трогал. Может, не те книги читал при разборке, но пока езжу. Гул появляется при торможении двигателем. Так должно быть? И под вопросом еще от чего этот гул. Сколько помню - всегда так было. Оставим эту тему для соответствующего раздела.DVAi
Вкратце принцип замены сальника редуктора, чтобы "было наверняка". Можно конечно ему не следовать и закрутить "на глазок" якобы вроде не люфтит и вроде и не туго вращается - но тогда уже как повезет
Код:Замена сальника ведущей шестерни заднего моста
1. Слейте масло из картера заднего моста.
2. Ослабьте болты крепления задних колес; поставьте упоры под передние колеса и вывесьте задний мост; опустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. Снимите колеса и тормозные барабаны.
4. Отверните гайки крепления щита тормоза к балке моста и выталкивателем выведите полуоси из коробки дифференциала.
5. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни и отведите вал в сторону.
6. Проверьте динамометром момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни и запомните его величину. На шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента (от себя добавлю - есть специальные динамометры одеваемые на вал, а метод с нитью - если у вас динамометр как весы - с крючком).
7. Придерживая фланец специальным ключом, отверните гайку крепления фланца ведущей шестерни и снимите фланец с шайбой.
8. Снимите сальник ведущей шестерни.
9. Смажьте рабочую поверхность нового сальника смазкой ЛИТОЛ-24 и запрессуйте его оправкой в картер редуктора на глубину 2 мм между торцем картера редуктора и наружной поверхностью саль-ника.
10. Установите фланец с шайбой на ведущую шестерню и придерживая его специальным ключом, затяните гайку крепления фланца, периодически проверяя момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
11. Если первоначальный момент сопротивления проворачиванию был 58,8 Н•см (6 кгс см)и выше, то новый момент сопротивления проворачиванию должен быть на 9,8–19,6 Н•см (1–2 кгс•см) больше первоначального. Если же первоначальный момент сопротивления проворачиванию был меньше 58,8 Н•см (6 кгс•см), то гайку крепления фланца затяните до получения момента сопротивления 58,8–88,2 Н•см (6–9 кгс•см).
12. Если при затягивании гайки момент сопротивления проворачиванию превысил 9 кгс•см, то раз-берите редуктор, замените распорную втулку новой.
13. В случае замены распорной втулки затянуть гайку с усилием 12 кгс•м (120Н*м). После чего меряем усилие проворачивания. Дотягиваем если необходимо (до достижения 58,8–88,2 Н•см (6–9 кгс•см) . Предельное усилие затяжки 26 кгс•м (260Н*м)
DVAi писал(а):
И вы туда же? Неужели тут всё разбирали редуктор... Не знаю. Единственная гайка - гайка фланца.
Нет, я не разбирал, просто прочитал любопытный документ, который здесь уже кто-то постил, там подробно расписывается, что это за гайка, для чего нужна распорная втулка, которую она прижимает, и что бывает, если эта втулка деформируется не так, как нужно.
Думаю, вам это тоже будет интересно: http://slil.ru/28295271
А вот здесь еще более любопытный материал по впрысковой классике, там рассматривается четверка с распределенным впрыском, но информация по-прежнему довольно актуальна: http://slil.ru/28295287
В частности, и про шланги вентиляции картера можно прочитать.Аццкей Ездун писал(а):DVAi писал(а):Это что еще за диво?
Сигналка сама автомобиль заводит по утрам когда надо ехать на работу, когда я еду на обед и вечером, когда я еду домой... Т.е. три раза в день холодный двигатель заводиться сам... В гараж или на стоянку приходишь, а мотор уже прогрет...
Круто! Я думал, что такое только на дизель ставят, чтобы на морозе не замерзал. И то на грузовики. Эх, темнота...D_K_ писал(а):DVAi
"Форсаж" эквивалентен снятию клеммы аккумулятора на пару минут, происходит точно такой же сброс. При этом стираются параметры адаптации под конкретный двигатель, конкретные датчики и т.п. И машина использует как бы усредненные параметры. После нескольких ездовых циклов контроллер снова адаптируется под твое железо причем эта адаптация идет непрерывно и дальше и скажем если в контроллер записался неправильный параметр (временно сбоил датчик например или бензин прошлый был какашкой) то через какое то время он все равно сменится на правильный за счет адаптации, а Форсаж просто это ускоряет сбрасывая память и начав адаптацию с нуля.
Насчет "сброса на настройки под 95-й" не знаю, может это просто в инструкции написали как бы универсально одно для всех, мне кажется классика оптимизирована в контроллере под 92-й.
Начнем с того, что в руководстве по эксплуатации уже изначально подчеркнуто, что в инжектор не ниже 95-го! А исходя из отсутствия датчика детонации... Возможно это очень существенное замечание. Просто пока машина на гарантии была, я на 95-ом резво гонял. Потом перешел на 92-й. И опять же... После сброса контролера - на том же 92-ом стало лучше.
Второй момент: до этого много раз снимал батарею с машины, и на сутки даже. Заводилась с полоборота, а ехала вяло. После 'форсажа' завести могу с большим трудом. Но! Появилась мощь. Та, которая пропадала где-то уже много времени.
Трудности запуска я отношу к несоответствию бензина УОЗ. Возможно еще и мороз сказывается. От этого и мощность появилась:)