Нужна помощь срочно! Постоянно пробивает конденсатор.
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 2 из 5
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Mooner
# 22 Декабря 2009 17:14
NAUexx писал(а):

Да и в конце концов, да поставьте Вы любой другой (не авто, гражданский ) кондер напряжением от 630 вольт...А впрочем, Вам и это уже советовали...Вы хоть что-нибудь из предложенного пробовали?



Еще пока ничего не пробывал (на работу на машине не езжу). Вчера с утра когда встал в дороге, поменял кондер - пока все работает. Сегодня жена ребенка в садик возила (договорились если что машину бросает и на такси), тоже пока все ок. В выходные буду по новой ковырятся, сейчас просто информацию собираю, что да как (Машина на улице, дома только вечером - темно и холодно).

Понятно что если ничего не наковыряю, то буду от 630 В искать и ставить. Вопрос как тогда проверить пробит или не пробит кондер в домашних услоиях?
Rezo
# 22 Декабря 2009 17:18
NAUexx писал(а):

Вы хоть что-нибудь из предложенного пробовали?

Bravo
Да о чём ты говоришь, если даже:
Mooner писал(а):

У меня ремешок периодически проскальзывает (все никак руки не доходили подтянуть)

А мы ему тут о рекомендациях "печёмся".
Вопрос в данной ветке просто-напросто уже приобретает профессиональный интерес и не более того......
NAUexx писал(а):

Не там копаете!

Истину глаголишь!
NAUexx писал(а):

Если Вы уверены, что конденсатор именно пробивается....

Вот-вот!
Я уже говорил, что не получив ответ на этот вопрос, гадать безполезно.
Я всё же в несколько большей степени склонен не к его пробою, а потери своей ёмкости (обрыв), которая кстати несколько нормирована для данного типа катушки (может у автора катушка от БСЗ, вот и проблема "неизлечима").
Основания подозревать, что конденсатор не пробит в основном одно - а как вы себе представляете работу (и тем более пуск двигателя) при пробитом конденсаторе?
Он же почти "наглухо" шунтирует контакты прерывателя (считай закорочены).
В этом случае вообще не удасться получить искрообразование!
Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня, при котором кондёр даёт кратковременный пробой и факт конденсатора в обрыве.
В этих случае двигатель пускается конечно, иска есть, но очень слабая и неустойчивая.......
Ну так долго будем гадать, если всего-то нужно диагностировать нерабочие конденсаторы?
Только узнав точно, что с ними происходит в реальности, можно будет более конкретно рассуждать о причинах.
Всё остальное - переливание с пустого в порожнее.... supercool
Mooner
# 22 Декабря 2009 17:22
Rezo писал(а):

Вот-вот!

Я уже говорил, что не получив ответ на этот вопрос, гадать безполезно.

Я всё же в несколько большей степени склонен не к его пробою, а потери своей ёмкости (обрыв), которая кстати несколько нормирована для данного типа катушки (может у автора катушка от БСЗ, вот и проблема "неизлечима").

Основания подозревать, что конденсатор не пробит в основном одно - а как вы себе представляете работу (и тем более пуск двигателя) при пробитом конденсаторе?

Он же почти "наглухо" шунтирует контакты прерывателя (считай закорочены).

В этом случае вообще не удасться получить искрообразование!

Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня, при котором кондёр даёт кратковременный пробой и факт конденсатора в обрыве.

В этом случае двигатель пускается конечно, иска есть, но очень слабая и неустойчивая.......

Ну так долго будем гадать, если всего-то нужно диагностировать нерабочие конденсаторы?

Только узнав точно, что с ними происходит в реальности, можно будет более конкретно рассуждать о причинах.

Всё остальное - переливание с пустого в порожнее....



Хорошо, как в итоге проверить кондер в домашних условиях? То что пробивает симптомы следующие: сначала троит от 1 до 3-х минут потом глохнет и все не завдится. Меняю кондер сразу с пол тыка.
Rezo
# 22 Декабря 2009 17:45
Mooner писал(а):

..как в итоге проверить кондер в домашних условиях?

Мне лично трудно дать способы проверки, поскольку для меня этот вопрос настолько прост, что...... что даже нет слов!
А вот Ваши возможности и знания в этой области, мне неизвестны.
И вряд ли Вы сможете снять ряд параметров (даже не параметров, а скорее результатов), как бы я не объяснял.
Если есть знакомый электронщик, то поручите лучше это выполнить ему.
Одно важное условие проверки - если конденсатор пробит не полностью, то его параметры очень желательно снять при напряжении вольт в 300 (желательно постепенно поднимая), через нагрузку с рабочим током несколько сот миллиампер (300-500).
И второе - произвести величину теперешней действительной ёмкости этих(го) конденсаторов (желательно на частоте 50-100 Гц).
Проверку желательно проводить минут 5-10, постепенно подогревая конденсатор до температуры градусов 50, а то и 60!
Получив эти результаты, можно будет рассуждать, что в итоге может происходить и как эту проблему устранить!
Я так думаю!.... supercool
Mooner
# 22 Декабря 2009 17:55
Rezo писал(а):

Мне лично трудно дать способы проверки, поскольку для меня этот вопрос настолько прост, что...... что даже нет слов!

А вот Ваши возможности и знания в этой области, мне неизвестны.

И вряд ли Вы сможете снять ряд параметров (даже не параметров, а скорее результатов), как бы я не объяснял.

Если есть знакомый электронщик, то поручите лучше это выполнить ему.

Одно важное условие проверки - если конденсатор пробит не полностью, то его параметры очень желательно снять при напряжении вольт в 300 (желательно постепенно поднимая), через нагрузку с рабочим током несколько сот миллиампер (300-500).

И второе - произвести величину теперешней действительной ёмкости этих(го) конденсаторов (желательно на частоте 50-100 Гц).

Получив эти результаты, можно будет рассуждать, что в итоге может происходить и как эту проблему устранить!

Я так думаю!....



К сожалению, таких знакомых нет (собственно это основная причина того почему еще не провел диагностику кондера). Знаний в данной области практически нет (лет 10 назад в универе с чем то подобным ковырялись, но сейчас все позабыто). Я так понимаю нужно собирать цепь и составить вольт-амперную характеристику?
lomond
# 22 Декабря 2009 18:23
<<Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня>>>
Как-то давно черпал из тех. литературы, что автоконденсаторы имеют самовосстановление после пробоя, связано с типом диэлектрика, применяемого в нем. Кто подтвердит или опровергнет . Mooner, поставь простой электротехнический с указанными мной ранее параметрами, чтоб исключить всю эту бодягу.
Руслан NV
# 22 Декабря 2009 18:31
NAUexx писал(а):

Автор то вроде менял катушку то...


Mooner писал(а):

Да катушку менял сейчас стоит новая (попробую конечно на старую перекинуть).


Извиняюсь, не заметил.
NAUexx писал(а):

думаю, что Руслан NV имел в виду пробой вторички на первичку...


Именно это и имел ввиду.
NAUexx
# 22 Декабря 2009 18:31
Обрывы во вторичке искать надо supercool
Гражданский кондер - полумера!
Mooner
# 22 Декабря 2009 18:34
NAUexx писал(а):

Обрывы во вторичке искать надо

Гражданский кондер - полумера!



Ок, в ближайшее время поставлю старую катушку взад (опять таки как этот обрыв определить в домашних условиях?).
lomond
# 22 Декабря 2009 18:42
И еще посмотри, правильно ли подключена катушка? Хорошая ли масса в месте установки? Нет ли обрывов (плохих контактов) во вторичной цепи вплоть до свечей. При возможности поменяй катушку на заведомо исправную.
lomond
# 22 Декабря 2009 18:43
Пока стучал клавишами, уже опередили.
Mooner
# 22 Декабря 2009 18:45
lomond писал(а):

И еще посмотри, правильно ли подключена катушка? Хорошая ли масса в месте установки? Нет ли обрывов (плохих контактов) во вторичной цепи вплоть до свечей. При возможности поменяй катушку на заведомо исправную.



Стоп о какой массе на катушке идет речь, на схеме ее нет? (на месте крепления катушки есть масса от карлсона и еще чего то), Провода новые, свечи новые (3 дня прошло), на старых проводах и свечях все так же происходило.
lomond
# 22 Декабря 2009 19:18
Один конец вторички замкнут на корпус катушки Б 117, она должна правильно подключена, где +Б, а где на прерыватель. Данные для проверки: первичка 3-3,3 Ом, II 5400-9600 Ом.
Руслан NV
# 22 Декабря 2009 19:42
lomond писал(а):

Один конец вторички замкнут на корпус катушки Б 117, она должна правильно подключена, где +Б,


Да нет же, на +Б при включенном зажигании сидит +12В. Вывод К также не может сидеть на массе постоянно т.к. масса на него поступает через контакт распределителя.
lomond
# 22 Декабря 2009 20:23
Руслан NV, я объясняю про вторичку и ее массу. +12 батарея, второй - на контакты, это первичка.
Rezo
# 22 Декабря 2009 20:44
Парни...... вы что?.....
Mooner писал(а):

Стоп о какой массе на катушке идет речь, на схеме ее нет?

Правильно мыслишь!
Ни о какой массе катушки речь не может идти - все прроцессы в катушке происходят (так и рассматриваем) относительно массы (корпуса) кузова (как правило) и относитело +АБ.
Mooner писал(а):

Я так понимаю нужно собирать цепь и составить вольт-амперную характеристику?

Нет - она нам здесь не нужна.
Нам нужно знать только параметры в данный момент при воздействии параметров, близких к рабочим параметрам конденсатора.
NAUexx писал(а):

Гражданский кондер - полумера!

И да и нет - тут нужно устанавливать тип конденсатора в зависимости от предназначения, а не просто к примеру типа К-73 0,22 мкФх600В.
NAUexx писал(а):

Обрывы во вторичке искать надо

Ну ведь:
Mooner писал(а):

Провода новые, свечи новые

катушку на новую менял, а мы опять ему:
lomond писал(а):

При возможности поменяй катушку на заведомо исправную.

Ну тогда давайте не верить тому, что человек всё это уже поменял.
Так и будет всё по кругу замкнутому идти.......
Mooner писал(а):

Ок, в ближайшее время поставлю старую катушку взад

Ну занимайся......
Помнится такая тема уже поднималась в форуме (кто-то даже это вроде как и вспомнил) и человек так же поменял всё в системе зажигания и вроде как не один раз разорился на деньги.
Но проблема так и осталась не решённой.
В итоге установил БСЗ.
Ну сколько раз можно предлагать одно и то же?
И результат, как видим, один и тот же.....
lomond писал(а):

Как-то давно черпал из тех. литературы, что автоконденсаторы имеют самовосстановление после пробоя, связано с типом диэлектрика, применяемого в нем. Кто подтвердит или опровергнет

Есть такое дело и не именно в автоконденсаторах.
Нельзя сказать, что они самовосстанавливаются, но при проверке на ёмкость, вроде как восстанавливается, но вот в цепи при этом ток не держит!
Связано в основном с типом диэлектрика и иногда составом пропитки (если таковые типы пропитываются (можно вспомнить древнейшие БМ-2 кажется).
Вот и говорю, что если пробой - это одно, а вот если некое внутреннее разрушение, то это совершенно другое.
Нужно точно знать, что в итоге происходит с конденсаторами.
Грубо говоря - либо диэлектрик не держит обратное напряжение и происходит пробой, либо конденсатор по каким-то пока непонятным причинам (хотя некоторые мысли витают в воздухе, но это сейчас совершенно ни к чему...) не держит величину тока самоиндукции первичной обмотки, которым заряжается наш конденсатор при размыкании контактов, что и ускоряет исчезновение магнитного (увеличение крутизны спада) потока.
К тому же уменьшается искрении контактов размыкателя.
При условии конечно, что катушка нужного типа, правильно подключена и т.п..... supercool
Как видим, что если конденсатор будет иметь обрыв, малую ёмкость, утечку, то не будет достаточной крутизны затухания (исчезновения) магнитного потока и как следствие получим не 18000 Вольт, а всего 4000-5000 Вольт!
Разве не подобное наблюдаем у автора?
Еще раз (и видимо последний) - нужны данные нерабочих конденсаторов.
Иначе уже получается bboyan
DRAF
# 22 Декабря 2009 22:41
Rezo писал(а):

Основания подозревать, что конденсатор не пробит в основном одно - а как вы себе представляете работу (и тем более пуск двигателя) при пробитом конденсаторе?
Он же почти "наглухо" шунтирует контакты прерывателя (считай закорочены).
В этом случае вообще не удасться получить искрообразование!
Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня, при котором кондёр даёт кратковременный пробой и факт конденсатора в обрыве.


Точно подмечено. Но если развернуть начинку конденсатора, то увидим тонкий диэлектрик. Пробой практически произойти может при напряжении превышаающим номинал. Но при напряжении ниже номинала такого пробоя может и не быть уже на "дырявом" диэлектрике.
Тут наверное нужно рассматривать ни КЗ при "покоцаном" диэлектрике между обкладками, да и если такое и произойдет то при той силе тока, которая проскакивает на прерывателе кондер из КЗ перейдет на ХХ. Здесь я полностью с тобой согласен. Что и получаеи автор, возможно.
NAUexx
# 23 Декабря 2009 02:38
Rezo писал(а):

Остаётся только факт "рабочего пробоя" - это когда напряжение доходит до какого-то уровня, при котором кондёр даёт кратковременный пробой ...


Вот это лично мне больше всего и нравится. Остаётся выяснить, от чего появились "первые дырки" в диэлектрике - толи от того, что кондер ПТУшники мотали (тогда автору дико не повезло, в чём я сомневаюсь при таком количестве замен), толи от 1.5 кратного превышения номинальной напруги, а это уже дефект вторички, хотим мы этого или нет...
Кстати, уважаемый Rezo, под вторичкой я имел в виду не только провода и свечи... Wink
Был случай у знакомого: уголёк в крышке торчит и не вываливается, а пружинки под ним нет...Знаю, скажете, что автор трамблёр целиком менял...При качестве нынешних запчастей я бы и у нового трамблёра проверил и уголёк, и пружинку, и бегунок с резистором, и даже контакты вкрышке на доходявость... Smile Это займет 5 минут, зато потом думаться не будет.
А вобще конечно, без данных о болезни кондеров получается bboyan
Согласен.
Helg-001
# 23 Декабря 2009 08:42
У меня такое чувство, что автор темы не сделал ничего из того, что ему советовали, то ли статистику набирает, то ли еще чего. В общем, я полагаю, что ему надо на хороший сервис, так будет проще.
А по теме, как не крутите, но повреждение исправного (не бракованного) кондера, при штатных элементах системы зажигания, возможено только при чрезмерном повышении напряжения в первичной обмотке, а это происходит при проблемах высоковольтной части (обрыв, плохой контакт, высокое сопротивление). Еще могу добавить, что пробой вторичной обмотки на первичную, такого эффекта не дает.
NAUexx
# 23 Декабря 2009 09:49
Helg-001 писал(а):

А по теме, как не крутите, но повреждение исправного (не бракованного) кондера, при штатных элементах системы зажигания, возможено только при чрезмерном повышении напряжения в первичной обмотке, а это происходит при проблемах высоковольтной части (обрыв, плохой контакт, высокое сопротивление).


+100...И я о том же.... постом выше Smile Drinks or Beer
Mooner
# 23 Декабря 2009 11:15
Rezo писал(а):

Еще раз (и видимо последний) - нужны данные нерабочих конденсаторов



Господи, да как мне провести диагностику кондеров то самому? Знакомых электронщиков у меня нет. Был на 2-х сервисах, оба говорят это не качественные кондеры - меняй пока не найдешь нормальный.

Высоковольтку всю проверял, контакт на катушке выкручивал - зачистил, контакты на крышке прерывателя осмотрел - мебный блеск, внутри крышки немного маленьким надфелем прошелся по контактам, уголек осмотрел - трещин нет, вдавил пружика рабочая. Контактная группа - зазор 0,40 мм. Свечи провода новые, но думаю дело не в них - на старом комплекте тоже самое было.

Сейчас ничего пока не делаю - поскольку пока все работает, буду на выходных все пробывать и проверять еще раз. Объясню еще раз сейчас машина на ходу, жена возит ребенка в садик, не раскручивает более 3000 оборотов (хз я если честно не помню есть зависимость напряжения подаваемого на свечи от частоты оборотов двигателя - думаю что нет, поскольку трамблер отвечат только за распределение напряжения на свечи и регулирует момент возникновения искры). Не лезу сейчас в машину поскольку приезжаю домой после 21-00 - темно, машина на улице - особо не поковыряешься. Встаю в 6-30 в 7-00 на автобус и на работу.

Катушка правельно подключена, возможно действительно пробой во вторичке как ранее писалось.

На выходных взад поставлю старую катушку, выставлю зажигание по стробоскопу (сейчас стоит на глаз), еще раз проверю все контакты, ремень пока не подтянул поскольку нужно менять шкиф на генераторе (сейчас он стоит в крайнем для натяга положении). По поводу износа шкифа - с этим сталкивался какое время назад на отцовской машине.
РН пока не трогаю. Надеюсь что все дело действительно в пробое второчной обмотки катушки.

Еще раз - я не знаю как проверить "пробитые" конденсаторы, единственное что я понял из предыдущих мнений - мне это нереально.

Rezo писал(а):

Нам нужно знать только параметры в данный момент при воздействии параметров, близких к рабочим параметрам конденсатора.


Как я понимаю нужно "пробитый" кондер подключить к определенной схеме и при помощи амперметра и вольтметра снять необходимые параметры - нет ни того ни другого ни собственно самой цепи. Поэтому и получается что тыкаю пальцем в небо и надеюсь на авось (авось заменю катушку и все заработает). Других вариантов у меня пока нет.
ХЗ может уже все ок с зажиганием, может действительно попал на серию некачественных кондеров. Собственно поэтому и обратился на форум. Бывает же так - обратился к опытному человеку, типа клацанье какое-то под машиной когда включаю передачу. Опытный человек сел, воткнул передачу - клац - ага - топай на сервис меняй крестовину. Вот и у меня такая же надежда на то что когда-то кто-то уже сталкивался с абсолютно такой же ситуацией и уже знает решение.
Helg-001
# 23 Декабря 2009 12:20
Mooner
Попробуйте так проверить конденсатор, это конечно чисто проверка функционирования, но все-таки хоть что-то.
Берете стрелочный тестер (именно стрелочный, а не цифровой). Ставите диапазон измерения, скажем на 1 или 10 кОм. Подсоединяете измерительные щупы тестера к конденсатору (один на корпус, второй на проводок), в момент подсоединения смотрите на шкалу прибора. Стрелка должна отклониться на некоторую величину, а затем вернуться на ноль, все это происходит довольно быстро. Далее меняем провода местами, результат, как описано выше. Если стрелка прибора не изменяет положения (на ноле), то конденсатор в обрыве, а если показывает сопротивление, но не возвращается на ноль, то конденсатор пробит (замкнут). И при пробое и при обрыве, конденсатор подлежит замене.
Еще вариант, цифровой тестер с возможностью измерения емкости конденсаторов. Тут действуем согласно инструкции на прибор. Если прибор покажет примерно 0,2-0,3 микрофарада, то все нормально, если покажет ноль, то обрыв, а если ошибку (смотри инструкцию прибора), то конденсатор пробит.
Надеюсь, достаточно просто описал процесс.
NAUexx
# 23 Декабря 2009 12:32
Mooner
КМБ начинающего автоэлектрика для проверки кондера:
1. Нужен как минимум тестер (авометр), желательно стрелочный (для проверки кондера удобней), кондёр с авто снять (тоже для удобства);
2. Включаете его (тестер) в режим измерения сопротивлений (на килоомы побольше, если есть предел с мегомами - ещё лучше);
3. Один щуп тестера держите на корпусе кондёра, вторым быстро прикасаетесь и держите к проводку кондёра. Стрелка должна дёрнуться (отклонится на некий угол, пока неважно какой, важен сам факт) и вернуться в "0". Быстро поменяв щупы местам повторяете процедуру (можно несколько раз для убедительности) Важно, держитесь за изоляторы щупов, а то при измерениях тестер покажет Ваше сопротивление, т.с. внесёте погрешность в измерения Smile .
Три варианта:
а) стрелка не дёргается - кондёр не имеет вообще никакой ёмкости, обрыв внутри, либо маловат предел измерения тестера,
б) стрелка отклонилась на какой-то угол (либо дёрнулась, но в "0" не ушла, либо опускается слишком медленно) и застыла в этом положении - кондёр с утечкой,
в) стрелка отклонилась до конца шкалы и там и осталась - кондёр на коротком, пробит.
Если стрелка дёргается и возвращается нормально, то проверку придётся усложнить: найти на работе (попросить у знакомых в горсети) мегометр не больше 500 вольт. Подключить к нему испытуемого и покрутить ручку мегера (если он совсем древний). Стрелка также вначале дёрнется, а потом остановится на определённом угле. Приветствуются любые показания, близкие к значку бесконечности на шкале. Если стрелка близка к другому концу шкалы (т.е. к "0" Ом), то кондёр пробивается под напряжением, фтопку его, а вот с причинами ещё придется поразбираться.
Неплохо ещё, если у какого-нибудь "радивоубителя" найдёте прибор для измерения собственно ёмкости. Хотя её абсолютная величина в данном случае и не так важна. Кстати, тот же Ц4315 (это тестер такой...из каменного века, чуть поменьше кирпича) имеет возможность измерения ёмкости. Схема подключения у него сзади...Если учились в институте - ничего сложного, но будьте аккуратны, при измерении ёмкости там используется сетевое напряжение, что с одной стороны и неплохо - кондер будет проверяться в реальных, "боевых" условиях...
Удачи!
Во, блин! Вот так всегда...Пока вымучивал свой опус, Helg-001 тут как тут... cry
Helg-001
# 23 Декабря 2009 12:41
NAUexx писал(а):

Во, блин! Вот так всегда...Пока вымучивал свой опус, Helg-001 тут как тут...


hehe
Да ладно, значит, мыслим синхронно и в одном направлении. Drinks or Beer
NAUexx
# 23 Декабря 2009 12:46
Helg-001
Drinks or Beer
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 5
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •