В самом низу банки, что на фото, есть болт под крестообразную отвёртку. На внутренней поверхности, соответственно, - гайка, которая держит тонкую как будто стальную проволоку, отходящую к одной из четырёх обмоток. Держится обмотка, как видите, на больших болтах. Тогда каково назначение проволоки?

Почистил, как смог, щёткой для снега. Металлической не чистил, но и так порошка было прилично.

Про 16 квадратов я запомнил, ещё когда узнавал, как сделать правильные провода для прикуривания. Но так как в магазинах, в основном, пишут только диаметр, пришлось нарыть формулу с числом Пи и сделать таблицу в Экселе. Для 16 кв. мм нужен диаметр 4,5 мм. И всё же решил поэкспериментировать с обычным медным многожильным проводом для освещения. Не хотелось буравить дырки для толстых проводов в перегородке. В общем, сначала совсем немного пошевелил стартер и всё. Решил некоторое время подержать ключ в положении "стартер", чтобы хотя бы убедиться, что провода сильно греются. Нет, метровый двойной провод с выключателем от торшера нагрелся несильно. Когда я подключал стартер напрямую через 30-40-сантиметровые одножильные медные провода, те нагревались за секунду.

Добавлено 19 августа. А не может быть проблема с маховиком, двигателем? Отчего-то может возрасти сопротивление маховика при вращении? Иногда стал появляться вой в хорошо разогретом двигателе, меняющий "интонацию" от оборотов. Немного увеличился расход бензина, прибавляешь интенсивно газ, двигатель слегка подрагивает, "проваливается", как будто "захлёбывается". С толкача заводится вроде бы тяжелее, чем раньше. Такие наблюдения.

Вчера поставил наобум старый бендикс взамен нового, прослужившего год. Не скажу, что заводится как раньше, но немного крутит и без подгазовки схватывает. Значит, проблема - двойная. Так что с утечкой тока, Сохатый?

может ремень перетянут, а может подсос воздуха

может переливает, а может метки ушли

Если на работающем прогретом двигателе клемму с клапана ЭПХХ снять - глохнет сразу? Если не сразу - подтянуть его, только без фанатизма.

Взял ударную отвёртку, сегодня попробую снять статор. Вчера решил проверить, не подводит ли меня силовой провод от аккумулятора к стартеру. Тоже окислялся в своё время, когда со старыми аккумуляторами ездил. До сих пор на нём белый налёт. Залью ВД-шкой, помну пассатижами для проверки. А батарея может не заряжаться нормально при негорящей индикации отсутствия подзарядки?

Заряжал аккумулятор часа три. Потом для эксперимента кинул дополнительный провод от батареи к стартеру. Одножильный медный, не толстый, от освещения. Особого эффекта это не дало. Часов через 5 езды с перерывами уже не заводился.

Проверял напряжение на плюсовом болте при запуске. При удачных запусках - около 12 В, при неудачных - падало до 9 В.

И надо бы проверить, идёт ли 12 вольт на фишку управления при повороте ключа.


Ремень генератора? Возможно, кончается передний подшипник. А что может подсасывать воздух?


Инжектор.

ВУТ, дырка в гофре, адсорбер - если его нет, выход для его продувки на дрочеле есть. тыц исправил

а передняя втулка стартера менялась, медленное вращение безредукторного стартера часто лечится заменой

Хотя, как говорят многие, вероятность решения проблемы заменой втулки - очень мала, давно бы уже сменил эту копеечную деталь, всё же конец вала ротора гуляет на 2-3 см, если его отдельно вставить и подвигать. Подскажите, можно ли выбить втулку из картера коробки без спецсъёмников?


Прошёл по ссылке, почитал. Да не, больше похоже на механический звук.

Замерить нужно. Если идет утечка через стартер, то я б настоятельно не рекомендовал его эксплуатировать, в противном случае, можно остаться без машины.

Да. Возможно у тебя генератор вообще не работает. Нужно при работающем двигателе сделать замер напряжения на генераторе или на клеммах АКБ.

Метчиком вытащить можно. На 14.

Я подробно обрисовал некоторые детали моего стартера. Так должен быть контакт между корпусом и выводами статора или нет?

На клеммах АКБ делал. Отсоединял минусовую клемму - та же картина - 13,4 В. И двигатель не глохнет.

Спасибо, уже нашёл на форуме тему 6-летней давности. Сначала попробую подобрать болт за неимением метчика.

Возникло подозрение о плохой проводящей способности плюсовых кабелей. Убрал, насколько смог, налёт, полил ВД-40, помял пассатижами начало силового кабеля и кабеля от генератора, первые часы заводилась машина так, как уже давно не заводилась. Потом всё вернулось в обычное состояние. Купил свинцовую клемму, укорочу кабели на 2-3 см и зажму в новой клемме.

Должен.

Напрасно.

РН под замену.

Болт не прорежет бронзу.

В том смысле, что вредно? Или ничего не даёт? Вроде неплохой способ проверить эффективность генератора.

А что вообще лучше - установка доп. диода, переделка и установка шнивовского регулятора напряжения или смена таблетки в родном РН на таблетку от иномарочных РН?

Не прогнозируемый всплеск в электросети

что тебе проще
у меня и диод был и шнива-рн
и новый АКБ проблем не было

Таким "неплохим способом" большой шанс электронику в авто пожечь,а уж на инже тем более.
Не зря в любой "мурзилке" это красным шрифтом отмечено!!!

Если руки на месте,то ШНивский РН предпочтительнее.

Если ВСЕ концы ВСЕХ обмоток в воздухе, то однозначно НЕТ.
А замерить нужно ток потребления в режиме стоянки. Сколько там утекает-то? Почему аккумулятор за полчаса тухнет в хлам? Генератор у тебя конечно, плохо работает. 13,4 вольта это ерунда.

Роль проволоки между статором и корпусом? Подробнее я писал выше.

Оказывается, не тухнет. После манипуляций с ВД и пассатижами, работой двигателя в течение нескольких часов, полусуточной стоянки подключил, как всегда, зарядник. Раньше он показывал 50 или 75 процентов, а тут - 100. Немного поработал и переключился в режим поддержания заряда. Значит, гена стал лучше заряжать. Укоротил все три плюсовых провода на 2-3 см, зажал в новой свинцовой клемме, накинул на аккумулятор. Втулку буду менять сегодня. Не стал брать комплект из 2 втулок, так как у меня в стартере нет такой большой втулки, да и не болтается вал ротора в крышке. Взял отдельную за 10 руб. Металл отличается. В комплекте - однородный жёлтый, здесь - с вкраплениями. Видимо, из бронзовой крошки или порошка.

В гарантийном талоне к аккумулятору написано, что год гарантии действует только при выдаче генератором 13,8-14,4 В. Будем выправлять регуляторами напряжения.

Широкая медная шинка? Это перемычки между последовательными статорными обмотками.
Это минус от параллельной обмотки. Для проверки/прозвонки ее нужно было открутить от корпуса и повесить в воздухе. В противном случае ты меришь сопротивление этой самой параллельной обмотки.

Да нет. Стал бы я спрашивать про широкую медную шинку Её назначение и так ясно.

Вот. Спасибо.

25 августа. Метчик на 14 не влез ни в новую, ни в старую втулки. На 12 входит свободно. Искать 13-й?

Если начало метчика не входит во втулку, она не изношена? После попытки вытащить втулку разобрал стартер, отсоединил минус параллельной обмотки от корпуса и замерил сопротивление. Контакт отсутствует. Щётки уже хорошо изношены, но на этот стартер щёток не найти. Решил поменять местами. Откручивая, заметил, что многожильный плетённый кабель одной из них почти перетёрся. Паять не стал, нашёл почти идентичную щётку, укоротил напильником и наждачкой и установил. Крутиться стартер стал лучше, но всё равно не как раньше. К тому же, через пару часов хорошо разогретый двигатель опять отказался запускаться. Может, масса где-то теряется? Один из проводов на блоке зачищал, на кузове рядом с АКБ зачищал. Как узнать наверняка? Хочу попробовать запустить стартер напрямую, но не снимая, через провода для прикуривания. Кажется, что дело - в токе, ведь и расход у меня обычно увеличивается, когда тока не хватает.

Расход бензина пришёл в норму сам по себе. Потом ездили с другом за брусникой, решил разогнаться до 120. Год не ездил быстрее 100, некуда было. Машина больше 115 разгоняться не захотела. Через пару дней поехал один, разогнался до 130, больше не стал. Не факт, что проблема решена. Надо попробовать с пассажиром. А что это могло быть? Топливные фильтры?

Теперь прошу подкинуть мысли по поводу стартера. Выточил заменитель второй щётки. Обе просто прикрутил, без пайки. После установки второй стартер закрутил очень резво, как новый, даже с каким-то благородным звуком типа звука реактивного двигателя. Стал, как раньше, глушить движок при каждом удобном случае. Но на третий день стартер стал крутить слабее и даже время от времени не заводиться. Правда, ещё ни разу не завёл с толкача. Подожду с минуту и завожу не с первого, так со второго-третьего раза с подгазовкой. Сегодня долго не заводилась на горячую. Открыл капот, плюсовая клемма на аккумуляторе и провода - горячие, к плюсовому болту на стартере вообще не притронуться. Соединял отвёрткой болты на втягивающем, плюсовой болт и фишку управления, - те же редкие тяжкие прокруты и моментально разогревающаяся отвёртка. Где-то в районе стартера был горелый запах, но не похожий на обычный запах горелой изоляции.

Втулка, как я писал в предыдущем сообщении, как будто не изношена. Поменять на всякий случай? Или прочистить и набить свежим литолом? Пропаять концы кабелей щёток? Когда только поставил вторую щётку, почти все запуски проходили легко, сейчас каждый запуск - подвиг, вырубается всё, начиная с магнитолы.

При тяжёлых прокрутах стартера под капотом появляется негромкий жужжащий звук. Какое-то реле издаёт такой звук?

Что скажете, мужики? Обрисовал проблему подробнее некуда. Наверняка по многочисленным деталям некоторые догадываются, где собака зарыта. Не бойтесь ошибиться, предлагайте решения.

Сегодня рано утром поставил машину на стоянку, подключил зарядку, показало 100%, на всякий случай оставил зарядник включённым, ехать надо будет за 100 км, в Муравленко.

концы пропаять, втулку в колоколе поменять, чтоб два раза не снимать

Интересно взглянуть на свои ошибки двухлетней давности.

Почему никто не сказал, что это ничего не даст, даже если стартер - закороченный? Ведь ток идёт на стартер только при срабатывании втягивающего реле

Тогда, в сентябре 16-го, договорился с автоэлектриком о замене втулки, но передумал. Я и до этого сомневался, что изношенная втулка может серьёзно влиять, а когда увидел, какие тонкие стенки у новой втулки... Какое там может быть биение? Некритичное. Во всяком случае, замена втулок - второстепенное дело.

Вместо этого я попросил электрика посмотреть контакты. Он поставил хорошую плюсовую клемму, подправил минусовую. Проблема понемногу ушла. Но дело было не в клеммах. Холодное время проездил более-менее нормально. Летом 17-го стартер доставал меньше. Думаю, потому, что лето было холодным. Сейчас объясню.

Этим летом машина опять стала плохо заводиться, почему в одной из параллельных тем я и занялся подбором диода к генератору, думая, что не хватает заряда аккумулятора. В конце мая даже втулку поменял на всякий случай. Она, конечно, изношенная, но и не в ней дело. Получил лишь небольшой эффект. Прозвонил ротор на КЗ. Сначала мультиметром. Есть контакт! Потом - током 220 В с лампочкой. Увидел место КЗ. Подержал якорь 4 часа в шуманите, который хорошо чистит свечи. Смыл грязь, зачистил место КЗ. Залил единственным жидким высокотемпературным изолятором, оказавшимся в магазинах, - эпоксидным клеем. После устранения первого КЗ обнаружилось второе и т. д. Скорее всего, ротор уже 2 года назад был закорочен. В холодное время года металл в якоре сжимался, увеличивая зазоры и уменьшая количество контактов обмотки якоря с сердечником, и стартер, потребляя гигантское количество тока, всё же крутился. А последний месяц, при +5 - +20, стартер, даже если заводил мотор после долгой стоянки, быстро нагревался от коробки и переставал работать.

Почему раньше не проверял ротор на КЗ? Генератор звоню каждый раз, когда снимаю. А здесь вроде как не нужно, все неисправности - чисто механические: то бендикс, то щётки износились. Года 4 назад, наверное, разок прозвонил мультиметром, и - всё. Да и не всегда определишь проблему мультиметром. В лучшем случае мелькнёт на долю секунды большое сопротивление и снова единицу показывает. До сих пор бы не копал в эту сторону, если бы не посмотрел в Ютубе несколько роликов. Оказывается, это распространённая проблема - КЗ якоря.

Теперь - вопрос! А что же мне никто не подсказал проверить якорь? Опытные гуру... Молчали, как партизаны!
Или тут все - такие специалисты, как я?

В процессе ремонта вошёл в азарт Якорь у нас не купишь, поисковики отсылают на украинские сайты, а те доставляют только по Украине. Решил попробовать перемотать. Запросто купить в магазине лакированный провод нельзя. У меня сейчас два варианта - сделать из лакированной проволоки 0,8 мм многожильную шину 2 мм или проложить обычный одножильный провод в пластиковой изоляции, у которой рабочий диапазон - до +80 градусов.

Скептикам и тем, кто хочет сказать "Да проще...": не исключено, что на время эксперимента выпишу из Свердловска самарский КЗАТЭ 5712.3788 за 3 т. р.