Попробовала как-то накачать 2 атм. как положено. В итоге погнула юбку (автомобильную) Теперь качаю 1,5 - вперед 1,6 назад, Не мало ли?

Конечно, 1,6 Атм - это мало. Но более важен вопрос - чем измерять! Мой манометр, встроенный в автомобильный насос, завышает показания на 0,5 Атм. Так что приходиться накачивать якобы до 2,5 Атм.

Да? У меня самодельн?й компрессор. В нем есть манометр. Так вот показания его и того что в комплекте с машиной был почти одинаковы!
Я имеюю виду для ходовой и для резины это не вредно?

Это что за юбка ?
У меня тут начал раскачиваться передок на малых скоростях (вправо-влево) Уж подумал было - колеса отваливаются. Оказалось давление
по 1 кг. в передних колесах :-D

Действительно, очень интересно, что такое автомобильная юбка, и как она гнется?
Я всегда проверяю давление обычным манометрам, тем что встроены в насосы не доверяю, они врут и часто в разную сторону.
1,5-1,6 маловато однако будет, до 1,8 хотя-бы поднять нужно.
Может с золотниками проблема, если плохо воздух закачивается?

Юбкой у нас называют ту безполезную железяку которая выше выхлопной трубы и иниже багажника. К багажнику она и крепится. Зачем она нужна я не знаю, но раз есть - то пусть будет!

Чего-то я все равно не понял что за юбка такая? К чему это хоть относится? 8)

Попробую перечислить то что пришло в голову.
Давление пониженое:
- увеличивается расход бензина;
- увеличивается износ покрышек;
- ухудшается динамика разгона;
- машину может уводить в сторону;
- если заблокировать при торможении колесо, покрышка может провернуться на заблокированом диске? (по этому пункту хотел посоветоваться возможно ли такое?)
Давление повышено:
- подвеска будет срабатывать жёстче (будет не очень комфортная езда);
- износ покрышек увеличиться.
Больше сочинять некогда, если что не так прошу поправить и дополнить.

Ваще юбкой называют низ машины понижнюю полосу,но как там можно погнуть что либо от перекачки я не понял. А так я ваше по 2,3 ставлю себе

Я в передние 1,9 и задние 2,1 накачиваю, после этого чувствуеься что машинка лутше бегать начинает.

ВАЗом рекомендовано для колес 175/70R13 1.7 - передние, 2.0 - задние.
Для колес 165/80R13 1.6 - передние, 1.9 - задние.
Для "четверок" и "двоек" рекомендуется качать зад до 2.2.

На самом деле зависит от условий езды и от типа колес. Безопасный для большинства покрышек диапазон: 1.6 - 2.2.

При пониженном давлении увеличивается сопротивление качению, при езде по бездорожью появляется риск повредить диск, ухудшается курсовая устойчивость. Зато при езде по ровной дороге улучшается плавность хода и тормозные качества получше за счет увеличенного пятна контакта.

При повышенном давлении увеличивается износ центральной части шины, слегка ухудшается сцепление с дорогой за счет уменьшения пятна контакта, увеличивается жесткость хода. Зато значительно меньше сопротивление.

Советую поэкспериментировать. Я обычно качаю 1.8/2.0 для города и 2.0/2.2 для трассы (если она ровная). Главное чтобы слева и справа было одинаково.

свои 5 копеек
175/70R13
летом 1,8 - 2,0
зимой 1,7 - 1,9

Тогда еще один вопрос: если давление 2 атм. начинает сильно трясти зад машины, ехать очень плохо, а с учетом что по пути следования на работу из 30 км всего 15 более мение нормальные, а дальше дорога заканчивается и начинается направление... Может чего с аммортизатарами/пружинами не так? На сколько я знаю на этой машине отец никогда больше 1,7-1,8 на зад не накачивал...

Необизятельно прижины и аммао могут быть и реактивные тяги еше.

Я тоже рекомендую проверить резинки реактивных тяг. И еще отбалансировать колеса.

В догонку: чтобы не возиться со встроенным манометром, да и не доверяю я им, прикупил простой карманный. Так вот он у меня полежит чуток и стрелка с нуля переползает на 500. Так что перед измерением приходится сбрасывать. Это нормально?

Как проверить резинки реактивных тяг? Шо это вообще такое и де находятся? И тяжело ли их менять?

ПОднималась эта тема, не совсем недавно, но должна быть в этом архиве. И диагностику там обсуждали и замену. Мнений много было, кто говорил менять тяги целиком, а потдерживал предложении по замене резинок отдельно. Долго описывать, да и не просто самому это сделать. А вот проверить проще, просто залезть под машину и подергать эти тяги рукой, если есть заметный люфт - на замену. А если уж менять, то лутьше менять все сразу.
А по поводу карманого манометра, он постояно сам сбивается когда его в руках трусишь, там же стрелка фиксируется, вот она и не возвращается на место, а ходить очень легко. Т.е. сбрасывать на 0 лутьше перед самым замером.
8-)
Столько народу с Днепропетровска, приятно даже как-то :cool:

ПОднималась эта тема, не совсем недавно, но должна быть в этом архиве. И диагностику там обсуждали и замену. Мнений много было, кто говорил менять тяги целиком, а потдерживал предложении по замене резинок отдельно. Долго описывать, да и не просто самому это сделать. А вот проверить проще, просто залезть под машину и подергать эти тяги рукой, если есть заметный люфт - на замену. А если уж менять, то лутьше менять все сразу.
А по поводу карманого манометра, он постояно сам сбивается когда его в руках трусишь, там же стрелка фиксируется, вот она и не возвращается на место, а ходить очень легко. Т.е. сбрасывать на 0 лутьше перед самым замером.
8-)
Столько народу в этой теме с Днепропетровска, приятно даже как-то :cool:

В передней подвеске имеется стабилизатор поперечной устойчивости. он крепиться через резиновые подушки к передним лонжеронам кузова и к нижним рычагам подвески. В задней подвеске - две нижние продольные штанги, две верхние и одна поперечная. Так вот изнашиваются резиновые втулки и мост начинает дергаться, и машина при повороте на скорости черти как себя ведет. Их продают комплектами. Правда сейчас столько всякого дерьма, что они просто как расходный материал. Лично я в основном менял сразу тяги в сборе.