Вот копипаста моей дискуссии из раздела музыка в автомобиле:


А с зарядкой,действительно,не всё просто. Доп аккум недозаряжается...
Попробую добавить реле,шунтирующее диод,когда стартер не работает.


Уткин писал(а):
А с зарядкой,действительно,не всё просто. Доп аккум недозаряжается...

Напряжение до и после диода, относительно массы сколько? Что-то мне подсказывает, что там проблемы больше с генератором и балансом мощностей нагрузок. supercool
_________________

До диода,при вкл. фарах и оборотах>1200 14,3-14,7 V. Диод шоттки съедает около0,5 V.
В салоне вольтметр(на резервном аккуме) и амперметр с нулём посередине. Было видно,как при работающем мафоне,стоя в пробке,быстро садится напряжение на нём.

Только-что поставил НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ реле,запитал его обмотку от провода "50"(от втягивающего),контактами шунтирует диод шоттки,пока НЕ крутит стартер.
Правда меня смущает то,что в пробках доп.аккум тоже станет питать всю эл. схему машины.
Но, посмотрим как оно будет,померяю,напругу.

Rover_61reg

Уткин писал(а):
Диод шоттки съедает около0,5 V.

На шотки должно падать 0.2 вольта, у тебя кремний обыкновенный стоит.
Уткин писал(а):
прибавлении оборотов ток заряда резервного акк.сильно увеличивался.

Это то и плохо, ему вообще больше 13.5 вольт не надо давать - вздуется и высохнет.

Цитата:
13.5 - 13.8 VDC при 25°C

Цитата:
Рекомендуем Максимальный ток заряда 5.1A


А у тебя максимальный ток ничем не ограничен.
_________________

Ну,вроде как продали именно шоттку,может подделка,хотя внешне выглядит идеально.

При лабораторном тестировании,ток ЗАРЯЖЕННОГО акк.,при Uвх.=15V был,где-то ампера полтора.
Дело в том,что при старой схеме мафон питался ТОЛЬКО от доп.аккума.
Может при новой схеме не будет таких бросков,поскольку,надеюсь, дополнительный акк. будет лучше заряжаться.
Поезжу дня три,погляжу...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg


Уткин писал(а):
Ну,вроде как продали именно шоттку

марку не помнишь?
Уткин писал(а):
При лабораторном тестировании,ток ЗАРЯЖЕННОГО акк.,при Uвх.=15V был,где-то ампера полтора.

В том то и дело, это режим стационарного заряда, т.е. АБ заряжается и только, а у тебя режим буферного, т.е. грубо говоря ток содержания (идущего в АБ), должен превышать на 15-20% ток нагрузки (исходящий из АБ), что в автомобиле обеспечить не реально и получается, что ток заряда у тебя "гуляет" до нескольких десятков ампер, в таком батарея быстро выйдет из строя. От больших токов (боле 1/3 ёмкости) батарея греется и интенсивно раздувается от газов внутри. Опыт имеется.
Ток заряда надо ограничивать. Смотри ссылку выше и думай, если хочешь... Pardon
Уткин
цитировать

Нет,не помню марку,какой-то мощный,типа 40А,там их два,катод общий.
Поставлю-ка я временно амперметр в цепь резервного,погляжу.


Уткин

Пн Окт 18, 2010 9:46
Отчёд:
Зарядный ток,после установки шунтируюшего реле на ДШ находится в диапазоне 0,2-2,1А.Что не превышает допустимое значение(5,1А)
Только вот общая заряженность резервного аккумулятора(РА) не радует,после прослушивания на небольшой громкости в течении получаса,только с РА,мафон стал отключаться на громких местах.Теперь схема выглядит так:

Поподробнее, что за аккум (РА): марка, емкость, дата выпуска, срок службы?

Изначально целью вроде ставилось резервное питание б/у аккумом (полудохлым) мафона и сигналки.

Дополнительный аккумулятор CSB GP 12170 17А/Ч.Год выпуска ориентировочно 2006,практически не был в работе.

Да,целью ставилось резервное питание,но хочется ,чтобы РА был заряжен хотя-бы на 70%.А то вдруг в хороший мороз он лопнет от недозаряда,как автомобильные,с жидким эл-литом.

Но он вообще исправен? Его подзаряжали, проверяли в работе?
Если зарядить зарядником, то долго музыка играть будет?

Просто я не могу понять: Когда он включен через диод, на нем на пол-вольта меньше. Когда "ключ настард", на нем все доступное напряжение. Откуда такой недозаряд?
Какие на нем указаны напряжения для циклической работы и для разовой зарядки? Хотя если он свинцово-кислотный, то должен подойти.
Какое на нем напряжение при 2000 об/мин? Если я верно понял из предыдущего сообщения, то 14,3 - 0,5 - 13,8 минимум.
Если напряжение соответствует типу батареи, то откуда недозаряд? Батарея жива?

Какой толщины провод протянут к аккуму и мафону? Я бы взял квадрата 4, не меньше...

2,5 квадрата...
Померяю падение напряжения.
Да и не факт ,что батарея жива.
У меня их 4 шт. Одной питаю бесперебойник -всё ОК.
Другую поставил в багажник.
Сейчас заряжаю третью,попробую заменить,если выяснится,что падения напряжения на проводах нет.

В этой части со своим аппонентом я полностью согласен!
По ряду причин, не следует данный тип батареи приравнивать даже хоть как-то к батареям стартерного типа.
Поэтому исходной была задача - использование доп. батареи исключительно для сигналки и магнитолы исключительно в дежурном режиме.
Вот так и будем идти дальше, иначе будет обычный разговор ни о чём.....
Я лично не совсем "въехал" в приведённую тобой дискуссию из раздела музыки, но скажу одно - далеко не всё приведённое оттуда является правильным.
Для меня неудивительно и об этом (причины) я говорил ещё вначале темы!
Но если есть желанее в реале найти ответ на свой вопрос, тогда собери схемку перестраиваемого зарядного устройства в перестройкой напряжения12-16 и более Вольт, подключи вольтметр и амперметр.
Установи напряжение , величина которого равна бортовому напряжению твоего автомобиля (примерно 14-14,3 В).
Это величина напряжения при полностью исправном электрооборудовании автомобиля!
Вот теперь подключай свою доп.батарею и наблюдай за подключенными приборами.
Таким образом моделируешь практически всё то, что тебя интересует.
После этого все вопросы отпадут сами-собой......

Уткин
Сопротивление 4 метров провода s=2,5 приблизительно 0,02752 Ом. При токе 5 А (громко орет музыка) на нем упадет всего 0,14 В, поэтому проблема явно не в этом. Важный вопрос здесь - как протянута "масса", потому что если через кузов, то на окислившихся соединениях можно потерять гораздо больше.

Второе. Посомтрите все-таки, какие напряжения указаны на батарее. Я искал в интернете, но все фотографии попадались низкого качества - цифры не прочитать, и замерьте напряжение на клеммах "РА".
Если оно, как я насчитал по вашим отчетам, в районе 13,8 В, и если оно подходит для батареи, то процентов 70 от емкости вам обеспечено. Люди с таким напряжением (с пробитыми диодами) по пол-года ездят и ничего. Зимой правда начинаются пляски с разноцветными проводами, но это уже другой разговор.

Немного добавил.
Ещё одно реле,нормально разомкнутое.
Чтобы большой аккумулятор не подсаживал маленький на стоянке.
Две недели испытываю,пока нормально работает.
Но самое главное испытание будет морозами.И в последствии жарой.
У маленького аккумулятора температура эксплуатации от-20 до+50...

И медными трубами не забудьте
Интересная тема. Посмотрим как он себя поведет при -20. Я бы напрасно не беспокоился, потому что температура эксплуатации - это все-таки не температура хранения. Последняя обычно ниже.

До скольки в итоге заряжается доп. аккум? Хотя бы 13 В есть?


Доп. реле зря добавили. Для того чтобы ток не тёк обратно от маленького акб к большому в схеме уже есть диод.
Я не совсем понимаю назначение всех элементов на вашей схеме (столько всего понадобавлялось), но по моему правильнее сделать так, чтобы диод шунтировался только при одновременном выполнении условий: 1. Зажигание включено и 2. Стартер выключен. То есть два реле последовательно. А разрывать цепь между аккумами полностью, имхо, не следует.

1.Напряжение на доп аккуме,в процессе зарядки равно напряжению бортовой сети,а оно от 13,2 до14,5( в зависимости от температуры воздуха и от нагрузки).Когда выхожу из машины,кидаю взгляд на БК-03 (если он в режиме вольтметра),показывает в среднестатистической выборке 13,2 В(зависит от того,какие потребители,перед остановкой двигателя работали).

2.Диод шунтирован нормально замкнутыми контактами реле.Так что при вкл. зажигании его считай нет.

3.По моему все эти условия соблюдены...

Схема сама по себе, как минимум, не логична!

Уткин
Так то реле, про которое написано "к проводу 50 (втягив)" на самом деле включено когда ключ в положении "Зажигание"? Если оно нормально замкнутое, то оно как раз выключается при включении зажигания!
2. Диод мы ставили чтобы РА не участвовал в пуске двигателя и не разряжался в бортовую сеть. Если цепь и так рвется реле (которое "к контакту 30"), то зачем диод?
3.Если шунтировать его при включении зажигания (в том числе когда стартер молотит), то опять же, зачем диод?
От противоречий голова идет кругом.

Не проще ли тогда оставить только то реле, которое "к контакту 30", а все остальное убрать нафиг?

Цепь не рвётся контактом от реле"30" а наоборот!
Опишу подробнее...
Схема собиралась на живую,скорей-скорей,уж больно хотелось побыстрее решить проблему с отключением мафона.
Сначала поставил диод,но оказалось,что мафон не хочет брать питание с осн. акк. диод даёт хоть маленькое но чувствительное падение напряжения,и когда слушал музыку на большой громкости РА разряжался так,что мафон на басах выключался,а напряжение от ОА,которым,я думал, будет питаться мафон, через сопротивление диода проседало ,чего я в начале не предусмотрел.
Добавил первое реле,оно "убрало" диод как сопротивление во время зарядки,и дало мафону питание от основного аккумулятора.
Но запасённое в РА во время зарядки ,ночью уходило в ОА,напряжение к утру выравнивалось(12.8V),что для аккумулятора от бесперебойника не есть хорошо(standby use 13.5-13.8V).Как правильно и предупреждал Rezo .
Поэтому я и поставил второе реле.Оно отключает РА на ночь.
А диод таки работает,не даёт РА разряжаться, когда крутит стартер,(второе реле от провода 30 при этом включено). Потом ключ отпускаешь-диод закорачивается.

Если кто видит как сделать проще-рисуйте схему.Обсудим.

А кто же за тебя будет делать развязку по питанию?
Вот и "проблема"!
А по-другому просто и быть не могло! Ведь из-за разницы стандартов (из-за чего и возник спорный "сыр-бор" в данной теме) получается так, что разница в номинальных напряжениях составляет порядка в 1 Вольт (13,7-12,6=1,1) по номинальному напряжению.
А это в свою очередь приводит к тому, что на катоде диода (со стороны РА), напряжение больше, чем на аноде (сторона ОА).
В итоге - диод закрыт и напряжение от ОА "заперто" и он (ОА) не может совершенно никаким образом питать аппаратуру.
Поэтому аппаратура питается от РА и:Что противоречит изначально поставленной задачи!
И питаться аппаратура будет от РА до тех пор, пока напряжения на обоих аккумуляторах не будут близки друг-другу (разница зависит от типа диода).
В той или иной форме, но всё это я говорил ещё на 1-й странице!
Проще или как нужно и должно бы быть?
Это совершенно разные вещи!.....

PS: У тебя ЗПХХ имеется, вернее - микровыключатель на карбе имеется в наличии?

Еще один вопрос... Как напряжение могло уходить из РА в ОА через диод? Что за диод такой?
Выкинуть его нафиг:

Или использовать по назначению:

Нахрена ты столько контактов понавешал? Достаточно одного диода, он на схеме, но это должен быть диод Шоттки
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8

1.Уходило в ОА когда не стояло второе реле с нормально разомкнутыми контактами.
2.Я допустил ошибку при рисовании схемы,сейчас ходил,смотрел.На самом деле сделано как нарисовали Вы.

Мне показалось,что не будет разницы как нарисовать.
Да,диод теперь как-бэ не нужен,просто он у меня находится в багажнике,в коробке с РА,весь этот коробок довольно заморочено укреплён,лень лезть раскручивать шурупы.
Так что Ваша последняя схема отображает реальность.
Извиняюсь за лень,ввёл Вас в заблуждение.
Когда вкорячивал релюшки,подумал,что можно бы сделать без диода,но не стал морочится проверять,делал в обед,начальник над душой стоял...
PS.2 Rezo: выключателя и системы эпхх нет.

Вот схема, которая при своей простоте обеспечит удовлетворительный заряд РА от генератора. Диод должен быть шоттки (Вы вроде не указали маркировку того, что Вы поставили). Правильно включеный, не пробитый, не оборванный, тогда обратно ток утекать не будет. Тумблер добавлен для возможности прослушивания магнитолы с выключенным двигателем.

Если хочется это автоматизировать, то надо построить логику исходя из условий: РА включен только когда работает генератор, либо когда снят ОА. Я считаю правильным подключать/отключать именно РА, а не его вместе с потребителями.
Сделать это можно, поставив вместо тумблера нормально замкнутое (НЗ) реле, подключив его обмотку к плюсу бортовой сети через еще одно НЗ реле, обмотка которого подключена к зажиганию.
Тогда при наличии в бортовой сети напряжения РА будет отключен и мафон будет питаться от ОА. При включении зажигания РА будет снова подключен и будет получать заряд.

Схему рисовать не стал, потому что построение логики на реле (в 2010 году) противоречит моим религиозным убеждениям

А сколько базара было. Надо всего-то диод поставить. Гениально, как всё простое.

Да, собственно, с диода то все и началось. А шоттки я предложил еще во втором сообщении этой темы.
Базар весь в основном вокруг того, что аккумуляторы разные и требуют разного к себе подхода (разного напряжения заряда). Отсюда все трудности.

Вроде пока работает моя схема...
Достаточно удовлетворительно, и она не слишком сложна.
Осень настала.Теперь все эксперименты до весны.А зима покажет нужны-ли они.

Нет,ну я бы тоже хотел посовременнее,на электронике,чтобы заряд шёл только тогда,когда напряжение бортовой сети было более13,2 В.Поэтому в самом начале и просил поделиться схемным решением.Но кроме ДШ никто ничего не предлагал.А на ДШ я собирал конструкцию,(см.1 схему на первой странице ,там вместо Д242 ставил ДШ)-не прёт.
PS Диод точно Шоттки и исправный.

А почему бы ей не работать?
Не сложна и не логична!
В этой схеме РА конечно будет получать ток "подпитки" (подзаряда) несколько бОльший, но и разряжаться эту батарея (дополнительная) в режиме ХХ будет весьма сильно.
Как бы не получилось так(а скорее всего именно так и будет), что
за единицу времени (скажем в течении дня) батарея больше отдаст, чем получит!
Я же не спроста задал вопрос:
Мой аппонент ("Вячеслав Карпов") предложил тебе нисколько не сложнее вариант и он логичен!
Поэтому тебе нужно либо ставить выключатель, момент срабатывания который будет соответствовать режиму ХХ (педаль отпущена) к твоей схеме, либо реализовывать вариант педложенный "Вячеслав Карпов".
При данном несоответствии уровней аккумуляторов, это минимально-оптимальные варианты, поскольку в режим циклического заряда дополнительного аккумулятора ты не вписываешься, а только в режим "подпитки".
Вот и нужно беречь каждый полученный мА/час!
Ты хозяин - тебе решать.
Тебе просто изложили своё видение данного вопроса.
И думаю, что зима как раз это подтвердит!
Пока тебя "спасает" большая ёмкость батареи я так думаю!...

Спасибо,теперь гораздо яснее!