Знающие люди помогите найти причину- едеш показываеш поворотник и пропадает питание на всей приборке и поворотники тормоз, но не всегда. снимал пластик с руляпросмотрел все провода, клемы подергал в заведеном состоянии все в норме- подозрение на замок зажигания?

Смотри контакты приборки.
А поворотники пропадают только на приборной панели или лампочки тоже перестают моргать? Релюхи щелкают?

Все проподает и релюха замолкает, иногда бывает быстро начинает клацать, но в этом случае приборка работает.

Смотри блок предохранителей. Скорее всего проблема в нем.

может быть дело в реле? менять не пробовали?

блок предохранителей полностью снимал, подпаивал две ножки но проблема не ушла.

реле не может же отрубать приборку и стопаки.

Вот здесь найдешь диск с интерактивной схемой электрики:

http://avt0media.ru/software/377-remont-i-yekspluataciya-avtomobilya-vaz-2105.html

Здесь обычная схема: http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33220-10.m_id-4180.html

По сути сначала надо бы посмотреть по схеме что куда идет. Возможно что монтажный блок виноват. Вообще его мало кто берется ремонтировать.

как вариант - "масса" реле. по схеме вроде как тада же подведена и масса приборки. насчет стопаков - х.з.

Когда подпаивал блок использовался ли теплоотвод?
Скорее всего паялось обычным паяльником и без теплоотвода, без заливки потом лаком. В данном случае возможен перегрев дорожки, и результат - микро обрыв, может быть и не заметен.
Плата если не ошибаюсь имеет минимум 2 слоя(подправьте если что). В таком случае может быть внутреннее повреждение.
Тестились ли дорожки на предмет замыкания/целостности цепи.

Вот немного по пайке печатных плат:
1. Общие требования по ремонту.
1.1. При работе с печатными платами необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить элементы монтажа.
1.2. Перегрев платы при пайке деталей не допускается.
1.3. Печатные платы паять припоем ГОСТ 1945-79, в качестве флюса применять канифоль ГОСТ 19113-73.
1.4. Приклейку токоведущих дорожек к плате выполнять клеем 88-НП-35 ТУ 38-1-05-268-71. Сушка в естественных условиях не менее одного часа.
1.5. На пропаянное соединение в качестве защитного покрытия наносить лак УР-231 ТУ 6-10-863-76. Лак разбавлять до рабочей вязкости смесью ксилола и бутил-ацетата в пропорции 4:1. Перед применением в лак добавлять 70 %-ный раствор диэтилен-гликольуретана в циклогексаноне в соотношении 100:18. После добавления раствора смесь пригодна к применению в течение 5 часов (мензурка 100мл ГОСТ 20292-74Е).

Внимание. Работы с компонентами лака проводить только в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с применением средств индивидуальной защиты (перчатки резиновые ГОСТ 20010-74).

Вполне возможно конечно что проблема и не в блоке предохранителей, а например в самой приборке либо в реле поворотников. Ну и наконец то в самой проводке где либо подмыкает. Если есть возможность взять на время с другой машины проверенное и заменить для проверки, действуя методом исключения, то было бы гораздо проще.

Замок зажигания тут не при чем. Если бы в нем были бы проблемы, то расплавилась бы давно уже контактная группа замка и ключ бы просто не проворачивался.

P.S. думаю стоит проверить все же приборку. Выполнена она на одной печатной плате, имеет диоды и пару резисторов(ну разрабы ленивые у нас обычно, могли использовать одну токоподводящую линию, а далее разграничить просто диодами). Быстрое щелканье реле - дефект самого реле.

Вспомнил еще такой момент:
Стоит проверить кнопку аварийки. Без неё поворотники не работают в принципе, так как питание на поворотники подается через неё. Может и она подмыкает где при работе.

Cпасибо за помощь, всетаки походу блок предохранителей выделывается, придется менять, сколько он стоит? И можно поставить другой нового образца с предохранителями с ножками?

Если будешь менять то ставь конечно нового образца. Там с предохранителями получше. По цене не подскажу, так как не знаю.
А так бери лучше заводской. Если есть офис автотаза в твоем городе, то при нем должен быть магазин с запчастями, часто там дешевле железо.
По установке темы были на форуме