Я приношу свои извинения если не правильно оформлю тему, новенький всех нюансов мог и не запомнить. Купил свою первую машину, выбирал по критерию кузов самая дорогая часть автомобиля, есть проблемы. Скажу сразу что хозяев было 2е и 1й за ней смотрел, а вот 2й ... был наездником, скажем так...

А теперь по существу:

Двигатель. Заехал к мотористу (батин знакомый, он у него свою 7ку еще лечил) замерял компрессию 11-10-8-11. Стучат клапана не на ХХ, но на половине акселератора точно. Масло сцыт из всех щелей даже трамблер заливает (раскручивал, когда не заводилась). Читал здесь о вентиляции картера, дак вот она у меня вообще заглушена в выходе на карб, тоесть заглушка стоит на карбе, а вголовке торчит только бронзовая или медная трубка, ХЗ. Думал почистить, но мне кажется этого будет маловато.

Коробка. Идет шум при включенном двигателе, выжимаю сцепление, шум исчезает. Шум вроде детали трутся с малейшими ударами чтоль, и не важно прогрета ли машина или нет. Когда торможу двигателем то звук становится громче, как будто работает китайская бетономешалка (создается впечатление что зубья в зацеплении имеют большой зазор и бьются). Первую передачу иногда не могу включить, приходится тыкать 2 или 3 и тд, а после них пробовать 1ю и тогда можно ее словить (на заведенном двигателе и нет)

Карб. Грешу на карб (читал мурзилку) но может и не он, поправьте. Трогаться приходится перегазовывая иначе рывками идет если газу мало даешь, даже после того как тронулся и на 1й и на второй, если ели давишь на педаль, дергает и пытается чуть ли не заглохнуть. Создается впечатление что хочешь тронуться под горку на 2й. Завестись без подгазовки не реально (грешу на зажигание).

Живу в Украине, дороги оставляют желать лучшего, да и детали поставляемые тоже. Стиль езды агрессивный при этом расход вполне нормальный (в городе 9-10). Лью 95 и добавляю в бак MPG boost 1 кубик на 10л (не реклама, говорю для большего понимания)

Планируемые ремонтные работы:
1. Регулировать клапанов
1.1 Замена прокладки ГБЦ (читал здесь за какую-то белую, не нашел, только черные да и размер поршней не знаю какую купить)
1.2 Замена ремня ГРМ и генератора (датчик заряда аккумулятора находится на пределе)
1.3 Замена подшипника ГРМ
1.4 Замена шестерни распредвала на разрезную
1.5 Хочу как-то компрессию в 3м горшке поднять не знаю как.
1.6 Сделать нормальный отвод картерных газов
2. По коробке вообще не имею понятия что с ней такого зделать
3. Замена жиклеров на более продуктивные
3.1 Замена топливного ускорителя (поставить две одинаковые трубки в 1ю и 2ю камеры (езжу как будто с турбиной, открывается 2я камера и пинок под зад...)
3.2 Замена воздушного фильтра на нулевик (давлю на газ, а она захлебывается, после 100 обогнать кого-то вообще проблематично, на днях ели 6ку с прицепом обошел)

А теперь граждане гуру и форумчане, посоветуйте что из выше перечисленного надо делать, а что нет. Заранее скажу СПАСИБО, тем кто не прошел мимо. Это моя первая машина и первый пост, не судите строго.

Делать надо капремонт. Сам поймешь, когда начнешь разбирать.
Если вентиляция картера заглушена, значит масло оттуда лилось. Что в свою очередь говорит о проблемах с ШПГ.
Коробка, шуметь может выжимной подшипник, да и все остальные.
Карб однозначно промыть и восстановить вентиляцию картера.
Так что начинай разбирать машину потихоньку. Заранее знай, что капремонт отнимет много времени, сил и средств. Но научит хорошо разбираться в механизмах

Ничего.

Я так понимаю сначала капиталку, а потом к карбюраторщику? Или сделать капиталку обкатать движок и потом что бы по обкатаному уже настраивал?

т808 а почему не менять подшипник и ремень ГРМ? Просто судя по виду ремень свое отходил, а подшипник шелестит.

И такой вопрос, сколько еще можно ездить, а то денег сейчас на капиталку нет?

Сначала мотор сделать, а потом все доводки и настройки.
Но имхо дешевле купить мотор с инжевым навесом и выкинуть карб с трамблёром.
Просто капиталка двигателя, с расточкой цилиндров, шлифовкой коленвала, поиском нормальных запчастей для его дальнейшей сборки, влетит в копеечку. Потом выяснится что карб под замену, трамблёр однозначно помер. Они так долго не живут. Там пружинки и грузики моск выносят.
Ну если есть желание и возможность делать самому, то можно заморочится.
А так, пока будет делаться мотор, можно заняться кузовом, коробку перебрать. Проверить тормозную систему, электрооборудование и ходовую

Ездить можешь сколько хочешь,если это ездой можно назвать.Траш дело говорит-мотор в ремонт,а сам искал бы инж.Мне б/у gm (2 комлекта) обошелся в 150 долларов.Скарбом сравнить-небо и земля.3 года уже не ковыряюсь с сажиганием и топливной системой.javascript:emoticon('')

Езжай еще раз к батиному знакомому,пусть еще раз компрессию померит.
И с маслом её же тоже.
Прислушайся к его рекомендациям,возможно он же возьмется ГБЦ отремонтировать,если это необходимо.
А ремень и ролик заменить не проблема,но у тебя и других проблем хватает.

а мотор кстати какой? 1,5?

Треш, Я не понял что за "мотор с инжевым навесом". ТОесть мне купить инжекторный двиг с мозгами? Просто у нас (в Украине) на обычные цены по 500-700 у.е., а для меня эта сумма пока не подъемная. Тормозную перебрал. С электрикой еще не разбирался. У меня бока толи с генератором толи с АКБ. Когда завожу двиг (холодный) датчик заряда АКБ стоит посредине между 8 и 16, а когда прогретый двиг то на уровне белой палочки на приборке ближе к 8 амперам. Когда включаю задний ход, то датчик уходит резко к 8 амперам и загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Когда включаю поворот то стрелка скачет.

gr67, Не понял что это за комплект "Мне б/у gm (2 комлекта) обошелся в 150 долларов".

т808, Извините за не обознанность, но не понял как это с маслом или без? Сьездить не проблема, заеду узнаю сколько запросит за капиталку.

Лёха198, Да двиг 1.5л

А с коробкой еще есть проблемка, может кто сталкивался, при переключении с 1й на 2ю, я могу без храпа переключится только сразу после трогания или перегазовав. Иначе если ловить средину хрипит. До этого ездил на разных авто и такого не замечал, может там проблема в паре шестерней отвечающих за 2ю или 1ю скорость? Хотя могу включить как угодно если выжму сцепление два раза. Кто сталкивался или знает помогите пж. Потому как по движку чувствую что рано переключаюсь на 2ю (не тянет) или слышу как ревет.

Так же наслышан что карб на самарах меньше есть нежели инж, да и сам по себе более ремонтопригоден. Это первая личная машина, поэтому и брал карб, так как хоть с мурзилкой можно разобраться если что в дороге случится.

Естественно.В профиле же -93.

Не бери в голову.Пока это не для тебя.

Не датчик,а стрелка вольтметра на приборной панели.
Кстати: добавь в свой профиль,что Панель низкая

Нет там ампер,там только вольты.

Забудь пока про вольтметр на приборке.
Тебе нужен цифровой тестер-мультиметр.
Чтобы определить неисправность генератора,мерить напряжение нужно на самом генераторе или на клеммах аккумулятора.

Моторист это знает.
А для тебя:
http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
На многие вопросы ответы есть здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873

Проблема в изношенном синхронизаторе 2-й передачи.
К сожалению на Самарах он раньше других изнашивается.

Для этого нужно идеально отрегулировать все узлы и системы автомобиля,а еще и иметь большой опыт вождения авто.

т808, спасибо БОЛЬШОЕ! Завтра заеду к мотористу, послушаю что он мне скажет. Реально ли самому заменить синхронизатор и выжимной подшипник? Потому что судя по мурзилке этот процесс трудоемок и боюсь хуже сделать. Да и у меня ни ямы ни эстакады нет (гараж в процессе постройки). Отцу когда-то делали КПП но потом еще больше проблем стало, опыт не из приятных, поэтому сомневаюсь. И я так понимаю после замены синхронизатора нужно будет менять масло. (не известно когда его меняли последний раз. Посоветуйте пожалуйста масло для КПП. Я понимаю что надо лить синтетику, но может кто посоветует производителя, да бы не промахнуться. Спасибо!

К стати. До вопроса на форуме решил проверить на что способна машинка и с горки пошел 170. Раньше лил 92 перешел на 95 с добавкой и решил проверить. Но если раньше клапана (или пальци ХЗ) стучали когда педаль акселератора нажимаешь больше половины и слышен был звук при 90+ км, то сейчас и при 40 км. Грешу либо на бенз либо может не надо было ее так гнать? Кто может что сказать?

Для тебя - нет.
Выжимной заменят в любой автомастерской,а вот по ремонту КПП придется поискать по отзывам знакомых,где могут хорошо сделать.

Естественно.

Значит уже сейчас заменить.

Масло лучше известного производителя.
По вязкости 75W85. Для переднеприводных ВАЗов класс GL4.

По ГСМ у нас отдельная ветка есть:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12


Ни то,ни другое.
Это детонация.
Выставь опережение зажигания по стробоскопу.
Если его нет,то найди мастерскую,где он имеется.

т808, спасибо большое!

Купил вместо нового карбюратора за 800 гривень ,инжектор GENERAL MOTORS б/у за те же 800 гр.И,на всякий случай,еще один комплект без проводки за 400гр.Установка бесплатно(сам делал).

Тебе его не нужно менять.

Значит с выжимным все в порядке,а шумит подшипник первичного вала КПП.
С этим шумом половина Самар ездят - не криминально.
Если 1-я не включается сразу,то ни в коем случае не прилагай больших усилий к рычагу.
Правильно,как ты и делаешь - сначала другую передачу,а после 1-ю.

Я тоже когда то дрова купил. Полгода на кап ремонт ушло. Денег не считал. Это не главное было. Сейчас вот сто тыщ прошла. Огонь, воду и медные трубы:-)
Все хорошо в ней, но вот кузов опять ржавеет. По ходу ему предстоит второй кап ремонт. Продавать чет неохота. Машина хорошая. Все системы полностью исправны. Кроме кузова.
Если б девятки еще выпускали, то не задумываясь купил бы новую. 14 не подходит. Катаюся по бездорожью. Четырка не любит таких издевательств. Бампер ее слабое место.
Так что наверное буду делать кузов


Автору-для самостоятельного ремонта авто просто необходим инструмент и гараж с ямой. Иначе ни как. Если отдавать мастеру, то придется тратить деньги, зачастую не оправданно.
Тут знают, что замена того же выжимного подшипника это минутное дело. Работа стоит 5 копеек. Но есть один нюанс, для этого надо снять коробку, частично разобрать подвеску, и это отнимает значительное количество времени и сил. Потому и стоит не дешево.
Это лишь один пример.

gr67, теперь понял. Но голову и кучу всего тоже надо менять. Читал (не помню на каком сайте может блоге) тип описывал как он делал из карба инж. Так там менять ему пришлось большую часть узлов. Если память не подводит, то он ставил голову 2121 (16 клапанную) мозги, грм итд... Дорабатывали блок, потому что не влазила голова под капот. А это, ну скажем так, не дешевое занятие и долгое. Хотелось бы узнать что ты менял и где детали заказывал. И в сколько тебе это обошлось. А также ГАИ за это не придирается?

т808, спасибо, с шумом в коробке разобрался. А с тем что не могу включить 1ю это, я так понимаю, синхронизатор первой передачи? Или может быть что-то еще? По движку завтра заеду замеряю с маслом и без еще раз, потом отпишу что мне скажет моторист.

VanHerov,инж ставил на родную голову,менял шкив коленвала на ручейковый,генератор на 80А и маслонасос с креплением ДПКВ(люди делают кронштейн для ДПКВ если насос не меняют).Бак и бензопровод родные,БН магистральный от Славуты.Вроде все.Инж купил на базаре с 21099 пригнаной из Польши на запчасти.GM взял,потому что авто едет на нем резвей,чем на Январе5,да и надежней на порядок.

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

Так ты шум в коробке убрал!???

gr67, Еще не убрал собираюсь убирать. Думаю как и в ГРМ решится путем замены подшипника, только надо норм ставить, попытаюсь найти какой-то фирмы что-ли. Я так понимаю если половина самар с ним (шумом), то проблема в родном подшипнике. Думаю замена исправит так как он шум издает. Делать буду чуть позже, надо сначала закупиться, т.к. буду менять масло, синхронизатор ну и вообще надо глянуть в каком она состоянии. Думаю еще корзину глянуть может почистить, перемазать.

И всетаки боюсь переходить на инж. Как-то страхово мне, особенно и то что я в нем вообще ничего не понимаю. Карб я знаю принцип работы и что с ним может быть (в принцепе), а инж для меня дремучий лес. Там все делает електроника, а для меня механика ближе как-то. Но нада подумать, все равно капиталить буду минимум через месяц, к тому времени может и разберусь карб или инж.

Так и я думал.Карб меня устраивал после "тюнинга",но трамблер.....Искал электронную альтернативу ему,не нашел.Ну и выкинул его на.....подальше и поставил инж без форсунок.Ездил месяц с карбюратором и зажиганием инжевым-ехало как надо,трамблер рядом не стоял.Ну а потом время появилось и коллектор с форсунками установил.3 года не знаю проблем с топливной и зажиганием Если буду брать каую-нибудь б/у машину,то ни в коем случае не карбовую

gr67, а что с трамблером (я новичок). Знаю что на класике легче выставить зажигание, это да, да и с озоном проще было. Но тут я знаю если поставить разрезную шестерню распредвала то можно добиться того же результата. Или что именно ты хотел сказать?

Он хотел сказать то, шо трамблёр по своей природе не способен ставить нужные углы в зависимости от режимов работы ДВС, особенно с нынешним качеством запчастей, потому он и использовал пол-ЭСУДа вместо трамблёра... Я МПСЗ пользую с тем же результатом... Потом он инжа дособрал, я же инжа не хочу... Не потому, шо не соображаю, дело поправимое... Просто не хочу...

kazak1102, почитал про МПСЗ и понял что это точно не для меня (слишком запутано). Ну я еще понимаю, приблезительно, как перейти с карба на инж и выкинуть трамблер, карб... Ну а как только инж? Тоесть трамблер снимается и ставится заглушка с выводом только под распредвал, к которму крепятся мозги, я правильно понимаю? Но мозги, как мне казалось, не только распределяют ток на свечу нужного цилиндра, но и определяют какая форсунка должна сработать в данный период, а поскольку остается карбюратор мне не совсем понятна идея. Ведь карб смешивая посылает смесь во впускной коллектор, а от туда уже в цилиндры, вроде так. Мне не понятен сам процесс каким образом мозги отрабатывают всю эту информацию. Да и стоит ли брать инж (грубо говоря) за 100уе лишь для замены трамблера? Я понимаю что трамблер не способен так точно распределить, но мало кто вообще заметит позднее или ранее зажигание, если оно хорошо выставлено. Поправьте если я ошибаюсь. Те погрешности трамблера не ощутимы для большинства. Конечно хочется знать что у тебя все идеально, но такого не бывает. Да дешевле и легче купить разрезную шестерню на распредвал нежели мозги ИМХО. Эффект, не такой, но вполне можно ездить.
Карб, трамблер можно починить в дороге элементарно имея пару отверток, ключей, руки и мурзилку, а к мозгам придется звать эвакуатор. Именно по этому я не хочу переходить.

gr67, не подумай, я не пытаюсь тебя обидеть или еще что. Просто если изначальной целью был переход на инж, я понимаю, постепенно, деньги, время и тп. Но если просто то наверное я еще не настолько плохого мнения о трамблерах

электроника так просто не сломается. Мозги сделаны с запасом по мощности. У меня вообще старинный бош м1.5.4 99 года.
Трамблер вещь очень примитивная. И поверь, если он в дороге сломаетс, то по любому эвакуация. Там отверткой и ключами не обойдешься. Петрович знает что такое ремонт трамблёра. Потому и поставил МПСЗ. карб сам по себе вещь хорошая, но вот забивается
постоянно. Фильтров нормальных нету. Да и удобство этот подсос туда сюда зимой двигать. А двигатель на горячую заводить? Та еще песня.
Инж очень надежная система. При правильной эксплуатации почти вечная.
Менять ни чего не надо. Только маслонасос. Впускной коллектор с форсунками установится на твою голову как родной. Хотя, он и есть родной
Настраивать тоже ми чего не надо. Система уже настроена оптимально для этого двигателя.
проводка у инжа своя и с основной не пересекается

+100 А еще экономия топлива на инже не плохая.Я не ожидал такого эффекта-литр примерно в минус.А шестерней на стокмоторе мало чего добьешся.Брал на пробу,на карбе не прочуял ни чего,на инже -заметил улучшения.Но платить за нее200-300 гр не вижу смысла.Такую-же тягу я получил крутнув РВ на зуб вперед(или назад-тогда на оборотах веселей едет).