Потребовалась замена опор. На форумах и в документации предлагают для этого два способа: снимать переднюю подвеску в сборе с поворотным кулаком (отвинчивать гайку ступицы), либо вынимать стойку без поворотного кулака. Встретил лишь одно сообщение, где было написано, что можно это сделать проще, без отворачивания гайки и без отсоединения кулака. Но никакой конкретики. Решил попробовать этот способ. С одной стойкой в самом начале допустил ошибку и много времени потратил на сжатие пружины. Набравшись опыта, со второй стойкой потратил на замену менее часа. Ниже предлагаю вашему вниманию последовательность действий, надеюсь многим пригодится. Для замены даже не потребовалось снимать колеса!

1. Первым делом устанавливаем на пружину две стяжки. Снизу стяжки крепить за чашку, сверху – за предпоследний виток пружины. Располагать стяжки максимально приближено к диаметрально противоположному положению. Стягивать равномерно, по очереди. Виток, за который зацеплены стяжки должен быть ориентирован горизонтально, тогда стяжки не сместятся. Чем больше сейчас сожмете пружину, тем больше места освободится вверху и легче будет заменить опору.

При работе с пружинами надо быть максимально осторожным! Если стяжка неустойчива или сместилась, лучше потратить время на повторную процедуру, чем остаться без пальцев! Например, у меня во время стягивании правой стяжки она немного спрыгнула по витку (см. на фото ниже). Решил ослабить ее и вернуть в правильное положение. Только сделал пол-оборота ключом, раздался грохот, она полностью слетела.


2. В нише колеса выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
3. Поднимаем кузов машины домкратом до тех пор, пока колесо не поднимется выше земли на 5-10 сантиметров.
4. С помощью специального ключа для снятия гайки со штока амортизатора откручиваем гайку, но не полностью.
5. Откручиваем три гайки крепления опоры стойки. Опускаем опору в нишу.

6. Теперь нужно надавить на колесо вниз, чтобы сильнее опустить стойку, и немного подать ее в сторону салона. Полностью откручиваем и снимаем гайку со штока (не забываем, то под гайкой еще есть проставка типа толстой шайбы).
7. Через отверстие в подкапотном пространстве снимаем опору со штока и направляем в сторону освободившегося пространства. Обратным путем ставим новую опору, накручиваем гайку на шток.


8. Возвращаем стойку в исходное положение, устанавливаем опору, накручиваем гайки крепления опоры.
9. Крутим верхнюю чашку вокруг оси, чтобы выемка совпала с началом первого витка пружины. Опускаем машину. Ослабляем стяжки (равномерно, по очереди). Пружина сразу на место не встанет, т.к. верхний виток "смотрит в сторону". Я продолжал ослаблять стяжки, и под увеличивающейся нагрузкой пружина соскользнула по чашке куда нужно.


В таком положении начал ослаблять стяжки:


В такое положение пружина "спрыгнула":

10. Снимаем стяжки. Затягиваем гайку штока и гайки крепления опоры. Ставим на место уплотнитель тормозного шланга.

Менял стоковые опоры на СЭВИ-Спорт. Предварительно почитал у них на сайте, как отличить оригинал от подделки. В результате стало тише, по управляемости никакой разницы не заметил.

При разборке на обеих сторонах увидел, что стоковая верхняя чашка слишком большого диаметра и трется об кузов. Надо однозначно менять на меньшего диаметра (еще точно не узнавал, но помню, что SS-20 предлагает такие).



Видимо, бороться за тишину ходовой на 2110 можно бесконечно…

Все это конечно хорошо, только с высокой вероятностью, если стойки без газового подпора, шток уйдет вниз. Пусть не целиком, но уйдет. Как в таком случае заправить шток в опору?

Да, как только снимаешь гайку, шток понемногу сползает вниз. Но проблем с этим у меня не возникло. Можно его рукой поднять перед насаживанием опоры (усилие прикладывается большое, но потихоньку выдвигается). Или привлечь помощника, чтобы со стороны колеса придерживал шток.

Wave
маладца! респект и уважуха!

всё хорошо, но если пружина выстрелит то рукам ппц...

С хорошими стяжками не должно. Но полностью гарантировать вряд ли можно.
У кого будут какие мнения?

Тему помещать ?

Wave
Заполни профиль полностью

Отчет полезный. Но способ конечно экстремальный.
Я помню на семерке задние пружины снимал такими же стяжками. С одной пружиной все прошло без эксцессов, а на другой чуть без котелка не остался. Стяжка улетела с такой скоростью... Хорошо, что мимо головы.
Вот такие стяжки понадежнее наверное будут.

были такие, еще когда 5-ка была, ими сжать можно чуть-чуть, потом крюки начинают на глазах разгибаться, жуть.

в матрехе маловато места, кароч геморно таким способом менять опорники,
сам когда менял отбойники хотел так, в итоге отказался,
в девятке 14, 15, в тех попроще формовка стаканов чуть меньшей глубины.


на снятой с машины стойке именно такими и пользуюсь,
а вот на авто не выйдет с такими стяжками - габарит не тот, кароч не всунуть их в стакан,
а вот те что у топикстартера самое оно, такие у мну тож имеются (ими и пробовал).

Не, такими не рискну пробовать без снятия стоек.
Лучше по-старинке.

Так и есть. Надо соблюдать максимум предосторожностей:
- ровно устанавливать стяжки, сжимать поочередно, виток пружины между стяжками должен располагаться горизонтально;
- лишний раз в опасную зону руками не лезть, если можно воспользоваться инструментом;
- не стучать, не прикладывать усилие к стянутой пружине, особенно, если руки в опасной зоне;
- в опасной зоне руками работать как можно меньше времени;
- и т.д.

Была у меня и такая пара стяжек. Захват у нее большой, хороший, но дальше идет сварной шов крепления этих "рогалин" к цилиндру, который ходит по оси. Так вот этот шов у меня доверия не вызвал. И правильно сказал olegus74, эти стяжки более габаритные.

Этот способ хорош тем, что не приходится возиться с закисшими болтами поворотного кулака и гайкой ступицы. Помню, менял гранату, так я только час пытался сорвать эту гайку.

По мне так гораздо удобней снять стойку целиком и не ипацца.
Я даже пыльник шруса менял сняв всю стойку целиком.
Че там, открутил шаровую, рулевую и сверху три гайки на опоре. И снял столб, и меняй че хочешь:

RoN
Сняв стойку.. потом нужно на сход развал ехать...
Хотя Я перебрав передок.. выставил сход развал луче чем было Машина стала ровно еать.. раньше тянуло в лево...
Мой отчёт...

С какого перепуга кулак на месте, тяги не смещаются
Другое дело от кулака открутить, но коллега ясно описал сей метод постом выше

Поменяв опору как бэ тоже!

Я ваще думаю, что при любом вмешательстве в подвеску желательно отрегулировать углы.

ruslim
То есть хочешь сказать что при замене стойки, развальных болтов, опор.. Развал не уходит???
У меня с новыми стойками ушла вибрация от колёс... думал что балансировка плохо сделана была... И тянуть реально меньше стало в сторону... хотя схождение и не трогалось...

Если развальные болты открутить, то естественно собьется развал. Да че угодно там открути, уже не точно будет.

У меня на мазде короче руль на пару милиметров влево смотрел. Меня это жутко бесило. В итоге на очередном ТО не выдержал, и отдал две штуки за развал (хотя ниче никуда не тянуло, и ехало ровно). В итоге пообщался с мастером и он мне сказал, что у него такая же треха, и он тоже бился бился, и никак ровно руль не выставить. То есть короче говоря, что там доли милиметров в регулировке уже влияют на положения руля, соответственно и на углы установки колес. В итоге нарегулировал он мне - и один хрен совсем на чутка руль не ровно. Но я как то смирился уже с этим. Хоть поменьше чем было и то хлеб.

А уж на десятке то и подавно будет влиять любое вмешательство. Хотя там руль гораздо менее остр, и заметно это будет меньше. Но все равно, открутил столб, закрутил - и уже по хорошему надо ехать к мастеру (хотя если пох, то пох). А если уж менял что-то типа опоры, аморта или еще какой хрени - то тут вобще 100% надо лететь на развальню.

Поэтому не вижу смысла изголятся как автор и менять опору таким образом, когда гораздо удобней и безопасней снять столб целиком.

Мне не пох.. просто задние стойки Асоми оказались бракованными... Жду пока привезут новые... Потом обязательно сделаю сход-развал...

А про мазду... Тебе по перечню выполняемых работ при СТО.. должны били проверить и исправить все бесплатно... По крайней мере у Хонды было так... когда Я там работал... Всегда можно позвонить на бесплатный номер производителя авто.. и узнать всё что интересует...

Всмысле бесплатно? Развал схождение бесплатно? По гарантии чтоли? Первый раз слышу если честно и думаю, что хрен мне кто бесплатно это сделает. Да впрочем у меня все в зеленых зонах было) Но руль смотрел чуть в сторону. Я для своего удовлетворения хотел сделать, чтобы руль прямо смотрел.

А гарантия - это когда что-нибудь наипнулось.
По гарантии я уже менял моторчик омывателя фар, ремкоплект ГУР и скоро еще коробас попробую -> синхрон второй поправлю.

Ну я просто знаю человека, который развальный болт наметит маркером, и потом также его закрутит после замены чего-либо, и типа отрегулировал развал! И ездит. Поэтому тут кому-как надо. Кто-то дотошный как я, а кому-то главное, чтобы резину не жрало, остальное пофигу.

RoN
Если подвеска без каких либо повреждений.. и пробег менее гарантийного заводом производителя на схлд-развал... Он не большой, но есть.. точно какой уже не помню... То Мы по крайне мере делали бесплатно...
И потом... криво стоящий руль разве это не является неисправностью? Для АвтоТаза кривой кузов кнецно нормально и в порядке вещей... Когда работал в Ладе Фафорите... там даже был отдел по подбору прямых машинок... Если помните... накрытые тазики красной тряпкой с надписью спец сборка и ценником как минимум на 50т. дороже
А вот япошки.. по крайней мере у Хонды.. очень внимательно относились к своим сервисам... Неоднократно приезжали, смотрели, короче жути нагоняли на начальство

В регламенте работ на СТО... намного больше бесплатных пунктов чем вам скажет мастер приёмщик... жуки те ещё

P.S. А вот Санёнг с Фиатом к своим покупателям относились также как и АвтоТазовцы... не сервис центр а свинарник какой та был... И представителям компании производителя на это было глубоко пох...
Так что покупая ту или иную марку авто.. не поленитесь заглянуть в рем. зону... Станет сразу понятно как относится производитель к своему покупателю...

Скорее всего он уже был больше гарантийного на сход развал (хотя я не знаю какой это пробег. Но у меня был 45 тык в тот момент когда я его сделал).

Криво - это смотря кто посмотрит. Батя мне говорил вобще хрен забить и не парится, ибо это мелочи жизни вобще. А меня бесило. Там реально милиметра два было влево. При этом никуда не вело и резину не жрало. Поэтому лично я не считаю это неисправностью, и поэтому решил этот вопрос за свои кровные (Хотя в мыслях даже не было по гарантии обращатся).


Про это я тоже в курсе) В книжке там работ СТОЛЬКО должно выполнятся, что они за 3 часа точно бы не управились. )) Поэтому уже тупо глаза закрываешь, чтобы они хотябы основное сделали. А уж необязательные параметры и сам проверю\сделаю, типа смазки петель, замков, подкачки колес, проверки жидкостей и тому подобные вещи...

А то бывали случаи на некоторых ОД, что и основное не делали. Например фильтр салонный. На мазде он очень геморойно меняется, и проверять факт его замены уж точно не станешь! Этим и пользуется ОД, денежки берет за замену и сам фильтр - а на деле даже не заглядывают туда. )))))))))))))))
А еще был случай частичной замены масла. Вот масло когда поменяешь - сразу же видно, что оно чистое, и на щупе хрен его заметишь. А тут случай, что мастера на ОД подумали, что приехал ламер и масло проверять типа небудет, и заменили ему масло частично. Слили грам 500 и залили столько же. При этом оно чутка осветлело, но не так как должно было быть. )))))))))) а остатки себе.

Оба случая - не мои. С мазда-клуба подчерпнул.

Да и вобще я сервисы с "детства" не любил. Один хрен как сам сделаешь не сделает никто и не за какие бабки. Поэтому большинство работ ваще сам делаю. И лучше бы они и не лазили линший раз куда нибудь (по типу салонного фильтра). А то потом пластмассок не досчитаешся, или крепежей каких...

RoN, Siers по поводу развала и не только на десятке, есть допуски в которые должен влезть развал-сходение, минуты практически ни кто не ловит, безсмысленно, на сайлентблоках больше гуляет, в принципе для этого и есть допуски, если опора убитая, конечно может быть что уйдёт параметр, но если к примеру меняеться ШРУс, то всё останеься на своих местах.

Появилась проблема: поймал на трассе яму приличную левой стороной, теперь при ускорении, торможении иногда возникает щелчок. Осмотрев подвеску никаких явных трещин, открученных болтов или гаек не обнаружено. Нашёл как у автора темы - верхняя чашка пружины задевает за кузов (проверял при положении "авто прямо"), именно на левой стороне, на правой свободно. Прощупывал линейкой металлической, даже приложив силу просунуть линейку между деталями невозможно. На чашках попутно стоят виброизоляторы SS20. Опорники Балаково, ставил прошлой весной, до этого SS20, но из за шумности и высокой "походки" подвески с ними их сменил.
Есть выбор какие поставить - Опорники от АВТОВАЗ или АСОМИ. Главное что бы не задевало за кузов. Есть ли смысл платить в 2 раза больше за АСОМИ?

шумность решаеться дополнительными изоляторами на нижние чашки пружины, а высокая походка - снятием алюминиевой проставки (у меня она была 16 мм).

И те и другие со временем просядут, причём первые будут гупотеть, а вторые просядут и хвалёный комфорт уйдёт в небытие. Я за доработанный сток или СС-20.