Может кому-то мой опыт окажется полезным.Начались проблемы примерно полгода назад. Машина теряла мощность, особенно на подъеме в горку (а у нас в Севастополе ровных участков практически нет, подъемы и спуски). При этом выскакивал джеки чан с сообщением пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Поскольку я уже опытный в ремонте человек, и знаю, что при проблемах с зажиганием цилиндры отказывают парами, то остается либо форсунка, либо цилиндр. Для проверки снял рампу и поменял местами третью и четвертую форсунки. Я рассчитывал, что если проблема в форсунке, то далее будут появляться сообщения "пропуски зажигания в 4-м цилиндре", а если нет - то проблемы останутся в третьем. К моему удивлению, после этой манипуляции, все стало хорошо месяца на три, все прекрасно ездило. И вот недавно перестало ездить вообще. Заводится, но только стоит начать движение, глохнет. Грешил на бензонасос. Мне дали на замену для диагностики бензонасос от 2114 (он не совсем подходит, но вставить можно) - с ним то-же самое. При замене обратил внимание, что в баке мало бензина (примерно полтора сантиметра, по уровню, а показометр при этом еще не дошел до красной черты). Но я то не знаю, как ВАЗ настраивает свои показометры. Вставил новый бензонасос - ничего не изменилось. И решил я сходить на заправку с канистрой и долить литров десять. И что вы думаете - машина завелась и поехала. Оказалось - врет показометр бензина. Причем, почему я сразу не мог этого понять - я однажды уже осушал бак до нуля, машина ехала до последнего нормально, а потом мертво встала и не заводилась. Причина тогда была в массе приборки. А тут заводится, но не едет.
Поскольку машина поехала, то снимаю чужой бензонасос, ставлю свой. И оказывается - машина едет, но не в горку. И при этом джеки чаны с сообщениями бедная смесь и пропуски зажигания в 4-м цилиндре (а я то помню, что пару месяцев назад поменял местами форсунки 3-го и 4-го цилиндров). Причем иногда что-то переклинивает все восстанавливается и машина рвет как зверь. Первым решением было поменять форсунки. Но я был в немного затрудненных финансовых остоятельствах.
Закончилось это тем, что я стащил на работе манометр, на хомутах присоединил его к рампе, на длинном шланге вывел под лобовое стекло. Так оказалось, что мой старый бензонасос дает давление до двух кг и не больше, причем при выключении зажигания давление сразу стравливается. Поменяв его, увидел, что новый дает 4 кг, и при выключении зажигания давление держится в течении нескольких часов.

Бывает. А форсунка то подустала, раз за ней пропуски перешли, она первая косячит при падении давления.

Да, подустала, далее в планах либо самостоятельная промывка карбоклинером, с заменой сеточек, либо замена комплекта форсунок, как позволят финансы. Кстати пробег около 120 тыщ.

Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:

И еще вопрос про показометр бензина. Датчик проверил, все хорошо, в крайнем состоянии сопротивление- 190 Ом. При этом, при вынутом катридже бензонасоса в крайнем положении стрелка показывает четверть бака. Сделал тест панели - стрелка бензина до нуля не опускается - минимальный уровень - четверть бака. До этого показометр работал очень хорошо, иногда приходилось ехать на красном секторе с горящей лампочкой около 30 км, чтобы добраться до нужной заправки. Такая фигня уже была, когда застрял посреди дороги, Но тогда показометр брехал из-за ослабшей массы, и брехал вместе с термометром, потому что масса у них общая. Сенйчас-же бензинометр брешет самостоятельно, и теперь, с уровнем меньше полбака ездить боюсь.

Опытный в ремонте человек знал бы, что для подобного утверждения (что цилиндры отказывают парами) нужно было бы хотя бы указать модель двигателя.
Поскольку есть двигатели с ИКЗ и в этом случае совершенно необязателен "парный понос".
Кроме того, у опытного в ремонте человека манометр для измерения давления в рампе всегда под рукой и его не нужно "тащить с работы" и ремонт в подобных случаях он начинает как раз с измерения давления в рампе, а не бездумным перекидыванием всего и вся местами.
Рад за тебя, что заборол траблу, но... ты всерёз считаешь, что твоя "эпопея" достойна отдельной темы? И это несмотря на кучу уже существующих тем про БН?
И это... в чём вопрос про показометр?
Не знаешь как проверить? Вытащи модуль БНа из бака, подсоедини внешний разъём, а внутренний, который от моторчика, отцепи (это что б моторчик не заработал). Включи зажигание, теперь двигай лапку с поплавком в крайние положения и смотри за стрелкой на показометре. Заодно проверь, не мешает ли ей чего двигаться. Может по этому поплавок и не "кладёт" стрелку на приборке в "0".
Хотя, если даже тест приборки не может её "уложить", то либо с приборкой .опа, либо на сигнальном проводе от ДУТ "висит" посторонняя напруга => искать откуда.
Кстати, если твой БН не держит давку после выключения зажигания, то это означает, что открыт редукционный клапан в мотор-насосе, причём, именно по этой причине насос и не может "надуть" больше 2-х очков.
Прежде, чем менять насос, если рампа с обраткой (кстати, за 7 лет на форуме мог бы и заполнить профиль, чтоб люди не гадали, что у тебя за мотор и машин вообще, а том мож ты за Лексус тут трёшь), то можно было попробовать его "реанимировать" кратковременнными частыми пережатиями обратки. Если под клапан попала сорИна, то сии действия иногда помогают её вымыть и закрыть клапан.

Ролной бош снял с 11 летнего таза и воткнул утес.через 8 мес авто заглохло на подъёме в горку
Вскрытие показало выжранный в хлам коллектор под щетками.воткнул обратно этот бош и езжу опять стабилтно

Профиль заполнил, именно про свой двигатель (1.6 8v) я знаю, что зажигание отказывает парами, если только это не свеча.
А манипуляции с поплавком я делал, я про это уже писал. В самом нижнем положении при сопротивлении 190 ом стрелка в ноль не укладывается. Но при полностью отсоединенном датчике стрелка на нуле. Я слышал про поломки, когда датчик стирается, его сопротивление возрастает, прибор показывает ноль бензина, хотя бензин еще есть. А чтобы было наоборот - про такое не слышал.
А почему сразу не подсоединил манометр - про это я тоже писал - дефект был плавающий, и когда подсоединил манометр в первый раз, он показывал нормальное давление.
Кстати, в профиле написал, что у меня ВАЗ 21112 1.6 8v, а где написать, что у меня РДТ в баке, а не на рампе?

Можно нигде не писАть.
Двигатели объемом 1,6 не имеют обратки топлива,а значит регулятор давления смонтирован в едином блоке с насосом.

Далеко не всегда парами,даже если неисправен канал модуля,или блок катушек.

У тебя 100% вина ДУТа. Видимо он предназначен совсем для другого автомобиля.
Правильный должен иметь максимальное сопротивление более 300 Ом,ведь лампа резерва зажигается при увеличении сопротивления ДУТа до 250-ти Ом.
Какие уж тут 190 ?

А как же он работал раньше? Каким образом могло уменьшится его сопротивление? Обычно сопротивление только увеличивается - истираются дорожки?

Где это мерилось?

От чудак-человек...
Говорят же тебе, что есть ВАЗовские моторы с ИКЗ - индивидуальные катушки зажигания.
Они не парами работают!
Посему в случае выхода из строя одной парного поноса не будет!
Да даже и с DIS-зажиганием (т.е. парными катушками) совершенно необязателен парный отказ, причём не только из-за свечи, про ВВ провода не забыл?

Нигде не надо... вот этого
уже достаточно.

Присоединяюсь к вопросу, добавлю только "и как?".

Мерялось так - вынимался полностью катридж, присоединялся тестер к разъему, при поплавке в нижнем положении убеждался, что дальше поплавок двигаться не может, и при этом подвижный контакт на датчике в крайнем положении. При этом сопротивление датчика 190 ом, подсоединяю разъем и приборка показывает четверть бака. После этого передвигаю датчик в верхнее положение, сопротивление у датчика 5 ом, присоединяю приборку - показывает полный бак. И впредь я форумчан прошу не сомневаться в моей компетентности замерить сопротивление, поскольку в свободное от основной работы время занимаюсь ремонтом телевизоров и прочей электроники. Кстати, заметил от ВАЗа весьма идиотское решение - а именно - соединить массу датчика и бензонасоса в один провод, из-за чего при значительном токе потребления бензонасоса и ненулевом сопротивлении провода возникает наводка порядка 0.07 вольта, которая складывается с напряжением датчика. Наводка конечно незначительная, дает погрешность около 10%, что в моем случае несущественно, но все равно, измерительные цепи так не делают, разработчиков нужно лишать дипломов. Дитчик и бензонасос по уму должны быть подключены к массе каждый своим отдельным проводом.

Прочти название на ДУТе.

Далеко не всегда.
Если наволок металла с подвижного контакта на "змейку" потенциометра,то его сопротивление может и уменьшиться.


А разве кто-то сомневался?
Всего лишь был задан вопрос-уточнение.

У нас на форуме немало профессиональных монтажников/регулировщиков РЭА - так что опыт в подобном имеется.

Кстати да, там хитрый потенциометр, выполненный в виде зигзагообразной полоски. Вполне возможно могли замкнуться соседние зигзаги. А на ДУТе надпись уже не читаема.

Не всегда там "зигзаг".
Могут быть и отводы, которые не только,как на этом фото,могут истираться,но и между ними тоже перемычки способны образовываться.

Буду брать переменный резистор, ом на 500, подсоединять вместо ДУТ, и смотреть, при каком сопротивлении будет ноль на приборке. Сбило с толку то, что при тесте приборки стрелка не ложится на ноль. Поэтому прошу форумчан проверить - при тесте приборки, например с полбака бензина, ложится ли стрелка в ноль или только доходит до минимума определяемого ДУТ (приборка VDO).
Вообще-то приборка VDO расписана очень подробно, побайтно расписана флеш-память, и я могу показометр бензина перешить как угодно, например, что верх шкалы будет соответствовать нулю а низ - полному баку, при заданном графике сопротивления датчика от наполняемости (не обязательно линейному). Но хотелось бы вернуть все в заводское состояние.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:

И еще появилась мысль - снять ДУТ и тонкой иголкой процарапать промежутки между металлизацией. С проверкой сопротивления - оно после этого должно возрасти до 330 ом.

Тест начинается с выключенным зажиганием - все стрелки на нуле, все уже на ютюбе есть: https://www.youtube.com/watch?v=DBkNHboKd5c

Спасибо за видеo. Действительно, при выключенном зажигании стрелки изначально на нуле (кто бы сомневался, когда питания на приборку нет). Ну а потом, при последующих фрикциях, хотя автор видео и пытается это скрыть, снимая только часть приборки, видно, что бензинометр не падает до нуля, а только до начала красного сектора.

Гораздо точнее будет,если не на ноль ориентироваться,а на момент загорания лампы резерва,учитывая задержку ее включения.

Все стрелки,всех указателей при исправной приборке при тесте ложатся строго на риски ноля и максимума.

Совсем не в отсутствии питания дело (как раз наоборот - оно там всегда должно быть),а в том куда процессор загонит шаговый двигатель при выключении зажигания.

Конечно.