Здраствуйте уважаемые участники форума, у меня к вам есть вопрос: как можно отрегулировать ценробежный регулятор в трамблёре (т.е. натяжение пружинок) в домашних условиях. Авто ВАЗ 2106 дв.03 БСЗ
Трамблёр "нивовский" и менять нет желания. И подскажите где можно глянуть характеристики для этого регулятора.

На ниве ру. что-ли... У нашего УОЗ больше, пропилы сделай по 1 мм где двигаются ргузики. Пружинки поставь со старого контактного. А так открой мурзилку, смотри хр-ки и по стобоскопу регулируй натяжение.Больно гиморно только.

Вот тут можешь посмотреть характеристики:
www.izh.2126.ru/articles/vr_cr.php
Там же про доработку. А она для нивовского трамблера на классике ой как нужна! Поверь пока на слово.
Заниматься или нет доработкой вакуумника - дело твое, нивовский и так интересней классического, проще (и даже лучше) его оставить.
А вот центробежник попилить надо. Купи предварительно ремкомплект классического трамблера. Там помимо разных мелких деталек, которые по неопытности могут потерятся или улететь, а следовательно пригодятся, есть 2 пружинки. Почему из ремкомплекта? Дело в том, что старому трамблеру неизвестно сколько уже лет и какие у него параметры пружинок - тайна. Уж лучше новые, в крайнем случае они все равно дольше характеристики сохранят, чем уже поработавшие.
Все, счастье обеспечено 8-)
Если непонятно будет, что куда доработать, пиши.
А самому характеристику снимать - действительно гемор. Только вдвоем и то примерно получается. А если вдруг захочется подправить? Опять ковырятся. Потом опять. В общем, это если делать нечего.
Но если сильно надо, описать могу :wink:

вот и получается, что проще поменять 8-)

На ниве ру. что-ли... У нашего УОЗ больше, пропилы сделай по 1 мм где двигаются ргузики. [/quote]

Вопрос к Kirgudu что вы имеете введу НА НИВЕ. РУ, авто у меня жигули ВАЗ 2106 дв. 03 установлена БСЗ. В мурзилке характеристики есть но там не указано как производить регулировку и с помощью каких приборов и при регулировке нужно ли отключать вакуумный регулятор. Если вам не трудно распишите пожалуста как со стробаскопом регулировать натяжение пружинок и может ещё что-нибудь нужно из приборов.

[quote="LuCaS_74"]Вот тут можешь посмотреть характеристики:
www.izh.2126.ru/articles/vr_cr.php
Там же про доработку. А она для нивовского трамблера на классике ой как нужна! Поверь пока на слово.

На вашей ссылке где вы советуете глянуть х-ки www.izh.2126.ru/articles/vr_cr.php какой то глюк пишут не по русски, так что посмотреть нет возможности. Пружинки я поставил от старого, вернее только длиннуй у которой помоему 11 витков, а вторую оставил которая стояла с новья. Вакуумник поставил от КСЗ, с нивовским тупила по страшному, т.е. газ давишь а авто как будто тормозит-клюёт носом, а со старым вроде по лучше. Распишите пожулуста какие дорободки с трамлёром: куда и на сколько пропиливать, что с вакуумником делать. Опишите плиз как эти х-ки выставить.

Млин!!! Да напишите же кто-нибудь, сколько витков у жигулевских пружинок, а сколько у Нивских!!!

Да, и диаметр тоже и пружинки и проволки плиз

Может вам еще и ключи от машины, где деньги лежат?
Могу сказать только на глаз. Боюсь точные параметры пружинок можно узнать только из КД на них. Короткие пружинки одинаковые. Длинные: у классики 11 витков, у нивы 7 (кажется...хмм...от силы 8 ). Опять же на глаз диаметр витков и материал одинаковый.
Вот ссылка еще раз, уже работающая, пардон, что-то не так вставил прошлый раз:
http://izh.2126.ru/articles/vr_cr.php
Про доработку там же.
На счет вакуумника интересное наблюдение, надо себе попробовать поставить разные. По характеристикам у нивовского просто длиннее ход, на практике же недавно держал в руках нивовский, так он ходил мягче, чем классический! Это новый. Но пружинки-то внутри должны быть одинаковые! Вот похоже Ваш из той же серии. Загоняет угол в плюс при меньшем разряжении и там держит. Сколько еще нам чудных открытий приподнесет автопром?
Удачи!

[quote="LuCaS_74"]Может вам еще и ключи от машины, где деньги лежат?

Что то я запутался, так на сколько нужно протачивать прорез на пластине с пружинками: на 1 мм или на 5 мм, и вообще на моём "нивовском" тремлере это нужно ли, будет ли толк (детонация не появится ли на средних и высоких оборотах). А вообще длина прорезей на КСЗ и БСЗ разные или одинаковые. Ещё вчера выкрутил все свечи и обнаружил что они закопченые (т.е. черные) это может быть из-за зажигания, точнее что при разных оборотах разные УОЗ которые не соответствуют характеристикам, или это все таки обогащенная смесь.

Прорезь на нивовском центробежнике короче, чем на классическом на 1...1,5мм (точнее не измерял). Соответственно прорезать ее надо либо на 1,5мм для соответсвия классическому трамблеру либо на 5мм для доработки как в ссылке, не забывая про замену нивовских пружинок.
Толк будет, а детонация - это как зажигание выставить. Мы ведь как минимум просто приводим нивовский трамблер к классическому варианту. Только и всего.

Длины прорезей от вида зажигания не зависят. Про свечи здесь недавно тема была, скорее всего смесь богатая (не полностью прогорает, вот и коптит).

[quote="LuCaS_74"]Прорезь на нивовском центробежнике короче, чем на классическом на 1...1,5мм (точнее не измерял).

Значит как я понял для регулировки натяжения пружинок нужно выставить зажигание на 0 градусов по шкиву (или всё таки брать за точку отсчёта среднюю метку т.е. 5 градусов) и приложив шаблончик с разметкой по градусам к шкиву с помощью стробоскопа при заведенном двигателе начинаем снимать значения УОЗ меняя обороты двигателя, но возникает вопрос: где то читал что эти значения в градусах нужно делить на два, чтобы сошлось с характеристикой в книге, (а то они получаются примерно в 1,5-2 раза больше) - так ли это? А обе пружинки нужно оставить от КСЗ ???? При регулировке нужно ли отключать вакуумник ????

Ни разу такой регулировкой не занимался, но какая разница, что брать за точку отсчета? При -5 градусов двигатель будет более стабильно работать, вот и все.
С градусами действительно путаница. Коленвал вращается в 2 раза быстрее распредвала и трамблера. Соответсвено делить и правда придется. А вот примерно в 1,5 -2 раза не получится. Только в 2 Примерно может получиться потому, что сам этот метод отличается невеликой точностью.
Вакуумник отключи однозначно, он на средних оборотах влиять будет и совсем собьет значения.
А пружинки оставь те, какую хочешь характеристику получить. Если нивовскую - нивовские. Если обычную - от старой КСЗ.
:wink:

Ни разу такой регулировкой не занимался, но какая разница, что брать за точку отсчета? При -5 градусов двигатель будет более стабильно работать, вот и все.

Оставлю от старой КСЗ т.к. буду пытаться нивовский тамблёр подогнать по классику (с дв. 03). И вопрос на последок, а что имели когда написали : "Примерно может получиться потому, что сам этот метод отличается невеликой точностью", что возможно получится полная ерунда или что-то близкое к реальной характеристики ????

Я просто представил, как это будет выглядеть на практике и сколько при этом суммируется погрешностей:
1. Метка на шкиве не всегда стабильно стоит - может подергиваться.
2. Чтобы точно увидеть угол, надо смотреть на шаблончик с делениями четко спереди, а не под углом, стоя над двигателем. А дабы смотреть правильно, необходимо чуть ли не снять решетку радиатора с самим радиатором. То есть опять не факт.
3. Погрешность тахометра.
4. Можно даже ввести погрешность самого шаблончика. Неточная градуировка.
5. Второй человек, который будет выставлять обороты педалькой газа, тоже может ошибаться.
Получаем нечто усредненное. Справедливости ради стоит сказать, что поделив градусы на 2, мы поделим и погрешность, но все-таки.
Я бы поискал стенд регулировки трамблеров в городе, раз уж хочется характеристику идеальную.
Касаемо меня - просто пропилил центробежник, доработал вакуумник и поставил новые пружинки из ремкомплекта для классического трамблера. Весьма удовлетворен 8-)

Сегодня разглядывал трамблер Ст.Оскольский. До того все были Московские АТЭ-2. У них маркировка отличается. На Ст.О пишут 038.3706 и выдавлен значек типа буквы "С". На Московском маркировка 38.3706 и значек в виде ромбика.
Вдруг кому пригодится :wink:
Так вот у Ст.О пружинки несколько другие. Короткая (она более жесткая) имеет больший диаметр и толщину проволки. Хотя грузики ничем не отличаются.
Сути дела это не меняет, просто смысл знания - где какие пружинки стоят - теряется. Ну не россыпью же они у Вас

[quote="LuCaS_74"]Я просто представил, как это будет выглядеть на практике и сколько при этом суммируется погрешностей:
1. Метка на шкиве не всегда стабильно стоит - может подергиваться.
2. Чтобы точно увидеть угол, надо смотреть на шаблончик с делениями четко спереди, а не под углом, стоя над двигателем. А дабы смотреть правильно, необходимо чуть ли не снять решетку радиатора с самим радиатором. То есть опять не факт.
3. Погрешность тахометра.
4. Можно даже ввести погрешность самого шаблончика. Неточная градуировка.

Вчера попытался всю характеристику настроить как в книге по ремонту и в ссылке, но чего то не очень, если начало х-ки совпадает с графиком то точки излома кривой сдвигается, по колдуешь с первой пружинкой получается наоборот. будем пытаться поёмай злотую середину. А сденда по настройке трамблёров у кого не спрашивал, говорят в городе нет, даже на СТО ВАЗе. Я тоже вчера пропилил центробежник, прорезь бала 6,3 мм сделал 9,4 мм, пружинки поставил от КСЗ, зажигание выставил 10 градусов на холостых, разницу при езде не почувствовал, но вроде стала появляться детонация при резком нажатии на газ и примерно окого 2400 об. Ремкомплект сколь не спрашивал на авторынке все доказывают что их никогда и небыло в продаже.