Здравствуйте.
Началось пару дней тому назад.
При включенном зажигании и при работающем двигателе происходит кратковременное отключение питания электрики (что именно "+" или "-" не понятно) двигатель заглохнуть не успевает.

Если в какой-то момент происходит многократное кратковременное отключение, то двигатель глохнет и его уже не запустить), стартер крутит, но не схватывает, приборка глючит - стрелка температуры ложиться вправо, багажник с кнопки не открывается ...)
Приходиться снять минус с АКК подождать надеть минус, тогда можно заводиться и ехать до нового "глюка".

Такая фигня происходит, не зависимо оттого еду или стою в пробке.

Что бы это могло быть?

Было точно такое же. Лечится очень просто.
Какая машина? Инжектор? Сигнализация есть?

Очень интересно, что бы это могло быть, а то запарился сосвем.

Машина 21103, 2000г.в.

если инжектор, то:

идет пропадание массы. Как на контроллер, так и по машине. Лечение:
1) откручиваешь гаечку, которая крепит хвост с аккумулятора на корпус. Как следуешь зачищаешь хвост и место его посадки и рикручиваешь назад. Далее внимательно смотришь жгут проводов от ключа к его разьему - красно-синий - это масса. Смотришь как он болтается в гнезде, поджимаешь и все ок.

2)Если есть сигналка внимательно смотришь на следующее:
от ключа зажигания идет жгут проводов к своей колодке. от нее минусовый провод (красно-синий) обычно отрезан, а вместо него идет куда-то (обычно к "черному ящику") другой (обычно серый) и где-то откуда-то (куда идет этот) недалеко идет такой же провод, прикрученный к красно-синему. Смотришь то место куда и откуда они идут - там находишь черную коробочку к которой они подходят и от которой идет еще один - обычно желтый. Сие есть реле блокирования контроллера (или зажигания или еще-чего-нибудь) от сигнализации.
Вынимаешь это реле и всавляешь вместо него шпильку - если питание стало стабильным - либо замена реле либо ремонт сигнализации.

Ага, значит инжектор, тогда стопудово читай, что написал

Хорошо, обязательно посмотрю, спасибо.

Но что смущало в данной ситуации, то что обесточка очень кратковременная и происходило это не зависимо оттого стою в пробке или еду по не ровной дороге.

А оно от этого и н зависит.
В электричестве, как говорится, либо коротит, либо не контачит
А вобще, скорее всего, у тебя сигналка дурит.
У меня так вобще - в произвольный момент времени, видать в зависимости от состояния магнитного поля земли в данной точке двигатель глох и иногда чек-енжин не горело, а иногда горело. Лечил просто - рукой под руль, провода пошевелил - все ок, еду дальше. Пока н задолбало. Потом, когда задолбало, ровода перекрутил, все зажимы обжал, релюху почистил... Пока езжю

А то-что стрелка ложится вправо - тоже было зимой - водичка подтекала и проеденный ровод (изоляцию съело) коротил на массу - результат - по стрелке температура наверно 1000 градусов - она аж выгибалась
Кстати, может, у тебя где-то действительно еще коротыш на массу есть - аккурат идет пропадание питания ( только это не пропадания, а просадка, а контроллер и МЗ весьма чуйствительны к току - чуть не хватает - все, баста, тушатся).

Спасибо за советы.

А может ли виновником данной проблемы замок зажигания?
У меня на еще на классике, помню, чать приборов работало, а часть нет - причиной оказалось подгорели контакты в замке зажигания.

Была такая же ситуация. Нашел обугленный разъем в блоке
предохранителей. Красный толстый провод. (Разъем одиночный)

Вобщем-то тоже да, только маловероятно на десятом семействе. Скорее в колодке что-то подгорит, чем в самом замке, не смотря на то, что под кожухом колодки замка у меня в руках "дощелкнулись", ничего подгоревшего в них не было. Так-что маловероятно, но если проверять, то почему бы и нет. Я когда у себя этот глюк искал - вобще почти все разобрал, каждый контактик проверил, чуть торпеду не снял А потом еще над схемой и монтажной схемой сидел и думал - где могла собака сдохнуть