Вроде где-то читал, но найти не смог. Может кто знает по Subj: нужно ли чего-то еще менять, чего теперь можно делать, а чего нельзя (имеется ввиду кратковременное снятие клеммы с АКБ при работающем двигателе и т.д.). Как теперь регулировать напряжение?

Никак, все само. Но что надо сделать для исключения перезаряда в классической схеме подключения генератора - посодить реле на прямую к АКБ через реле. Или можешь начать чистить всю цепь через замок и блок предохранителей.

Да ничего там при замене регулировать не нужно .
Главное в двух проводках не заблудиться при подключении и прикрутить получше (в смысле контакт с корпусом).
Проверять просто - красная лампочка после заводки погасла - все ОК. Генератор работает (в смысле генерирует).
Можно вольтметр подключить к аккумулятору и посмотреть. Например на аккумуляторе (двигатель не заведен) 14В - Заводим - обороты до 2500 - смотрим напряжение 14,5 - Все ОК. Конкретные значения напряжения не помню (могу в книжке посмотреть если нужно будет).
Еще (думаю все это знают) с обычным регулятором без термокомпенсации летом аккумулятор будет перезаряжаться ( даже немного может электролит выкипать), а зимой недозаряжаться. И еще (зависит от конкретной связки генератор-регулятор-аккумулятор) все таки бортовое напряжение может немножно гулять (выражается особенно на холостых в мерцании фар и дрожании стрелок приборов). А так как регулировать нечего - можно ездить и так, или делать что-то свое (схем предостаточно).

А насчет отключения клеммы при работающем двигателе - здесь все просто. Если есть "сложные электронные приборы" - сигнализация, магнитола - то лучше этого не делать. Если этого нет - можно рискнуть, но здесь, как говорится 50 на 50. Еще коммутатор (если БЗС) навернуться может.

Т.е. электронное реле-регулятор содержит в себе термокомпенсацию и не даст аккуму летом выкипать/перезаряжаться?

Т.е. реле-регулятор к этим "сложным" приборам не относится и "плохо" ему от этого не станет?

Ocsic -у. Поясняю.
Термокомпенсация нужна потому что ЭДС аккумулятора линейно зависит от температуры. http://motorcycle.spb.ru/faq/faq010.html


Я наверно как-то непонятно написал. В общем, если коротко:"Никакой промышленный реле-регулятор (из тех что я видел) не содержит в себе цепей термокомпенсации". Если рассматривать реле-регуляторы старых и новых типов как "черный ящик" - они одинаковы. Что на старом выкипало летом, что на новом будет также. Они настроены на "среднее" напряжение (соответственно летом много, зимой мало)




В реле-регуляторе стоит несколько транзисторов, которые изначально расчитаны на броски тока, напряжения и др -> реле- регулятор от этого не сгорит . Если генератор в норме, есть потребители мощности (кстати, как вариант можно фары включить) то бортовое напряжение не должно очень уж сильно прыгнуть (хотя вольт до 20 наверно может прыгануть и тогда уже сами лампочки перегорят ). Но, наверно если со старым реле-регулятором практиковалось отключение клеммы - с новым можно делать то же самое. (Хотя я бы не стал)

Вопрос немного не в тему, но про напряжение в бортовой сети.
Машина 21070, новая, после 14 месяцев эксплуатации показания вольтметра немного снизилис, т.е. раньше при заведенном авто и выключенных потребтиелях (таких как габариты, фары и т.д.) стрелка вольтметра находилась справа от риски в зеленой зоне, при включении всех потребителей стрелка незначительно уходила влево от этой риски. Сейчас, в первом случае стрелка значительно слева от риски, во втором уходит в положение почти 90 град, но всеравно остается в зеленой зоне.
Вопрос: нужно ли и какие меры предпринять для продления срока службы АКБ, а если сейчас рановато, то при каких показаниях вольтметра нужно что-то делать.
АКБ 55 А/час, необслуживаемый.

проверь напругу на батарее нормальным прибором.на панеле бывает глючит

Если с паяльником дружишь, то могу рекомендовать схему из журнала РАДИО ?1 1994 год стр. 34-35. Простой термокомпенсированный регулятор напряжения С.Бирюков.
У меня стоит на копейке уже лет 7 нареканий нет.

Для наших АКБ необслуживаемый (кроме того что в них немного другой состав пластин (кальция побольше сурьмы поменьше, форма пластин другая) значит обычно отсутствие пробок (обычно они заменены общей крышкой).

Поэтому, нужно сделать следующее:

1. Промываем аккумулятор снаружи раствором (слабым) соды - можно просто водой - чтобы утечек поменьше было. Сода в аккумулятор попасть не должна (в смысле тряпку промочил -протер. Лить не нужно)

2. Берем WD-40 (или что-то аналогичное), смотрим/чистим контакты АКБ, обрабатываем WD-40 (чтобы не ржавело и контакт хороший был). Потом лишнее вытираем, иначе туда пыль налипнет - утечек больше будет.

3. Берем ареометр (рублей 50 в магазине), дистиллированую воду (лучше всего в аптеке, 15-20 рублей за 1,5 литра - проверено мин нет).
Открываем аккумулятор (осторожно, чтобы ничего не сломать и не облиться кислотой). Чистим грязь под крышкой (Осторожно, чтобы грязь во внутрь АКБ не попала) Проверяем уровень электролита (пластины должны быть полностью в электролите , во всех банках уровень одинаковый. Если где-то уровень меньше - доливаем дистиллированой воды (испаряется при кипении обычно вода, а не кислота). При доливании главное чтобы вода не смыла грязь с аккумулятора, если она где-то осталась - бывает расплескивается. Лучше использовать воронку). Ждем 15 минут. Проверяем плотность и электролит (во всех банках плотность одинаковая, электролит везде одноводный, лучше прозрачный).

4. Закрываем.

5. Любуемся на результаты (аккумулятор чистый, на душе легко) и надеемся что он прослужит лет N-цать.