Все вопросы по НЕКСИИ сюда: http://www.daewoo-club.spb.ru/forum

В принципе все ответили... Какого года авто?

В Ростовских НЕКСИЯХ есть регулировка сидения по высоте...

Магазины: КОРЕАНА, АТРИУМ... и т.д.

[quote="volkOFF"]

В принципе все ответили... Какого года авто?

quote]
Машинка от 25.12.1999 г.
но я толком не понял как снять заднюю спинку...
возникли первые проблемы - при наборе скорости иногда происходит так сказать провал...грешу на свечи и на засранные форсунки...завтра поеду промывать инжектор...а то дальняя дорога предстоит в ближайшее время, а покрутить движок я люблю... :grin:

взято из daewoo-faq

Как надеть чехлы?


Мнение (Coolguy)
Само заднее сидение просто поднимается вверх, но не снимается полностью. Оно какбы заворачивается к передним сидениям. Проблема начинается со спинкой. Необходимо отвинтить крепления задних ремней безопасности, только тогда снимается спинка.


Мнение (Denis)
Проблема-то как раз состоит в том, чтобы поднять сиденье! Я на двух Нэксиях это проделывал. Первый раз это всегда очень трудно и лучше делать вдвоём. В последующие разы сиденье как-бы разрабатывается и поднимается уже легче. А вот спинку как раз снять - легко. Два болта открутил и спинку вверх поднял - всё. Так вот, как поднять сиденье. Лучше вдвоём по разные стороны машины встать (со стороны задних боковых дверей ес-но и просунув кисть руки между спинкой и сиденьем пытаться поднять сиденье. Делать это лучше одновременно пытаясь как бы сдвинуть сиденье то к одной, то к другой двери. Но, ещё раз повторю - тяжело будет. Там два крюка зацеплены за толстую проволоку из которой рама сиденья сделана. Хотя эта проволока какой-то подвижностью и обладает, но всё же толстая она очень.


Мнение (GreenDaewoo)
Я надел чехол на заднее сидение Нексии не отворачивая болты. Сначала привязал к тесемкам на чехле веревки примерно по метру длиной, расправил чехол по сиденью и продел веревки в багажник воспользовавшись крючком из проволоки. Дальше в багажнике стянул все веревки в один узел в центре и поставил на место резину на дальней стенке багажника.
Мнение ( NVG )
Да нет, я бы не сказал, что очень сложно, но попотеть придется.
Итак. Сначала надо сдернуть подушку сиденья. Вот для этого сила и нужна, т.к. задняя часть держится на толстых крюках, приваренных к аркам задних колес. В конференции был совет делать это одновременно вдвоем с обеих сторон - справа и слева. Но я летом справился сам . Дальше уже легче - отвинтить болты крепления ремней безопасности под спинкой (кажется только срединие) и поднимая спинку кверху сдернуть ее вперед (если приходилось это делать на классике , то поймешь).Сборка в обратном порядке. Вся процедура, включая натягивание чехлов и закрепление их резинками, у меня заняла около часа.


Полное снятие заднего сидения на Нексии


Мнение (Егор)
Прочитал в FAQ варианты полуснятия заднего сидения, и предложу еще один вариант. Он более трудоемкий, но зато позволяет полностью вынуть заднее сидение из машины, если вдруг понадобиться заняться с бензонасосом, который расположен как раз под сидением. Без заднего сидения работать намного удобнее. Все работы вполне можно выполнить одному, без помощника.
1. Снять пластиковые накладки на петлях сидения, которые расположены в районе ног задних пассажиров. Для снятия накладок нужно тонким кончиком круглого надфиля (или чем-нибудь похожим) протолкнуть стопор вовнутрь, через маленькое отверстие на накладке. Стопор - это круглый пластиковый стерженек, который будучи вставленным в отверстие накладки, разводит венчик фиксатора и надежно удерживает накладку. Он выпадет вниз на коврик и может быть снова использован при обратной сборке.
2. Открывшийся взору петлевой узел легко разбирается и собирается. Нужно только пассатижами сдернуть с оси петли пластинчатый стопор и вынуть ось.
3. Сдвинуть оба передних сидения вперед до упора и полностью выпрямить их спинки. Так будет удобнее сдвинуть заднее сидение.
4. Залезть в машину на место заднего пассажира, упереться спиной в спинку переднего сидения, а руками в нижнюю жесткую часть заднего сидения и толкнуть сидение от себя. Пруток сидения выйдет из под кронштейна. Так освобождается одна половинка сидения. Вторая половина - аналогично с другого места заднего пассажира. Теперь сидение можно вынуть из машины.
5. Обратная установка сидения несколько отличается от разборки.
Кладете сидение на свое место. Стоя у открытой задней двери, приподнимаете на 10 - 15см заднюю часть сидения (место сопряжения сидения и спинки) и прижимаете его к спинке. Сильно нажимаете рукой/кулаком на подушку сидения в том месте, под которым расположен кронштейн и не ослабляя нажатия опускаете заднюю часть сидения. Она как бы скользит по спинке. Нижний пруток крепления сидения входит под кронштейн. Переходите к другой задней двери и повторяете процедуру на второй половине сидения.
6. Двигая сидение в продольном направлении центрируете местоположение петель.
7. Вставляете ось и одеваете на нее шпонку.
8. Устанавливаете на место декоративную накладку и фиксируете ее стерженьком/фиксатором. Снятие спинки заднего сидения уже описано в FAQ и там особых проблем нет, за исключением болтов крепления ремней безопасности. Головки болтов имеют не стандартный размер, то ли 20мм, то ли 21мм. Но можно открутить и стандартной головкой на 22мм.






могу выслать архив фака на емайл

Движок на любой технике крутить лучше в щадящем режиме, если ты не механик-садист. Понять и почувствовать просто: скажем идёшь на 2-й скорости и держишь газ (3/4 от полного хода), ухо слышит ровный шум мотора. Как только шум начинает уходить в верхний тоновый диапазон (соотв. на 2-й скор. ~30-40 км/час) и для поддержания приёмистости надо дожимать педаль (при этом чувствуешь ослабление действия ускорения), чуть-чуть ещё выжидаешь, чтобы в момент переключения упавшие обороты попали как раз чуть выше нижней границы диапазона 3-й скорости (~45-50 км/час), и переключаешься на 3-ю и так далее. В момент переключения не должно произойти рывка. Данный алгоритм достаточно точен и экономия топлива будет радовать и ресурс не пострадает. Это при езде по горизонтальной поверхности. Если идёшь чуть в горку раскрути чуток побольше, а с горки - наоборот передачи можно переключать на повышенные чуть раньше, например с 3-й на 4-ю можно спокойно перейти на 45-50 км/час. Слушай движок - он живой и сам тебе подскажет когда ему тяжело, а когда - весело! Надрывное завывание (не путать с формулой-1) есть признак того, что ему "хреново" и, наоборот, ровное приятное гудение, вроде шмеля или пчёлки - самое то! Представляй как повышается частота с которой трутся поршневые кольца о стенки цилиндров и при этом масляная плёнка становится всё тоньше и тоньше - до задира уже рукой подать! А лишний газ (читай бензин) всё равно улетит в трубу. Удачи!

mylena
полную чушь написала.
Обычно, подобный стиль езды заканчивается прогоревшими клапанами :)))))) и забитый смолами движек :))))
Ради интереса можно заехать в ближайший сервис, и попросить продемонстрировать клапан от такой машины. Сразу начнете давать двигателю просраться :)))

Вообще допустимые обороты двигателя это те, которые предусмотрены заводом изготовителем. То есть до красной зоны :)

Допустимые обороты расписаны чёрным по-русски в инструкции для всех передач! А красные метки идут уже даже после жёлтых! Тут ты сам решаешь нужен ли тебе твой движок дальше или уже нет.

Кстати, когда заезжал на сервис и двигун разбирали для ремонта гнутого клапана (порвался ремень ГРМ), мастер отметил исключительную чистоту внутренних полостей и полное отсутствие нагара! Повторяю: движок сам даст понять до кудова его раскручивать уходом в врехний тоновый диапазон или (если пропустишь момент подхвата другой передачей) провалом оборотов. Всё просто! Чаще обороты - ближе ремонт! Если по честному, то обслуживание движка правильнее было бы выполнять не по пройденным километрам, а по количеству моточасов, т.е. по числу оборотов. Или ты из тех, кто думает, что если машина стоит, а двигатель работает, то двигатель как бы и не изнашивается? Он для того и сделан с запасом мощности (можно обозвать это понятие как "сервис-фактор" - коэффициент запаса мощности сверх номинала), чтобы продлить ресурс и как можно реже иметь возможность вогнать его в предельный режим. А красные метки на тахометрах о том и говорят : "Ты, типа, чё творишь, водила, опомнись! Ща клина словишь, дурень!" 8)

Как я понял из небольшой эксплуатании Ксюхи, обороты лучше не понижать ниже 2000...типа это получается высокооборотистый движок!?
долго привыкал после классики, где на 500 обмин можно тихо тронуться с места...здесь же, чтобы без дёрганий - не ниже 1200 обмин, или у меня двиг как-то не правильно настроен!?

Всё у тебя правильно настроено, всё контролирует блок управления!
А 2000 оборотов вовсе не признак высокооборотистого движка. Высокооборотистым я бы назвал движок нижние у которого тысяч 10!
Кстати на классике у тебя обороты были явно занижены, там обороты Х.Х. - 900...1000. На пятистах слишком низкое давление масла, малая скорость протока охлажадющей жидкости и т.д.

Загляни на этот ресурсик, много полезного по эксплуатации, ремонту и тюнингу:
http://daewooclub.ru/