немного позволю не согласиться.радиатор отопителя подает воздух с нормальной температурой.правая нога типа сваривается.радиатор не забит так как поток в норме.дует как положено.может быть появилосьложное видение проблемы изза того что нами не определены понятия что есть норма.довожу к сведению зимой в машине в майке не езжу но и не замерзаю.на трассе вообще приходится прикрывать подачу воздуха.или приоткрывать летнию вентиляцию.это к сведению чтобы определить рамки спора.
И все таки останусь при своем мнении что необходимо паять трубку в термостат.в принципе все началось с того что сам двигатель находится в неоптимальном тепловом режиме.в печку и так идет подача из самого горячего месте с ГБЦ
цитата"Картонки и прочие экраны перед радиатором на некоторых режимах помогают согреть двигатель, порой даже слишком. Они, ограничивая теплообмен в радиаторе, позволяют основному клапану термостата полностью открыться и подать жидкость с температурой выше 95°. По пути она смешивается с холодной из отопителя и двигатель получает жидкость более-менее нормальной температуры."вот это я и наблюдаю..
нагрузка на двигатель растет тепло надо отводить.в радиатор.при этом начинает открываться большой круг а малый закрываться .и при температуре около 92 малый круг закрывается.но при повышении нагрузки необходимо убирать все эти картонки иначе далее включится карлсон а обдува то и нет .в общем картонка уменьшает адаптивность СО к изменению нагрузки
опять обратимся к первоисточникам
цитата"Жидкость из отопителя должна попадать в термостат, потому что именно он управляет работой системы охлаждения. Но ни к одному из подводящих к нему патрубков подключиться (через тройник) нельзя, так как они полностью перекрываются клапанами термостатов и нормальная циркуляция жидкости в системе охлаждения нарушится. Остается единственно возможный вариант ? встроить новый патрубок в ту часть корпуса термостата, где находится термосиловой элемент."
это говорит о том что в принципе так сделать можно (через тройник) но это чревато тем что при большом нагреве ОЖ печка перестанет греть.
хотя на наших машинах СО сделана с запасом.и зимой перегреть движок можно только наверное забуксовав в снегу надолго, но ка к говорится лучше перебдеть.
все выше сказанное является моим мнением и не предентует на истину окончательную но я привык делать так что бы все работа так как это должно.
еще надо учитывать что картонка перед мордой уменьшает обдув двигателя воздухом холодным а это тоже вносит свою лепту в охлаждение.
да и еще на входе в помпу наименьшее давление жидкости.что тоже необходимо для правильной циркуляции жидкости.чтобы не было вопросов а как вкрячить дополнительну помпу.а то плохо греет.
можно конечно убавить еще проходное сечение малого круга чтобы увеличить поток через отопитель .но это имеет смысл если отопитель постоянно включен в систему как в десятом семействе.
вообще самое нормальное сделать помпу электрическую и включать ее по мере необходимости.и с нужной производительностью но
это как говорится- это фантастика,сынок.по крайней мере на ваз.
и под занавес по большому счету все это лишь попытка сделать свою жизнь чуть лучше .даже ничего не переделывая можно спокойно ездить зимой.

Мужики! Я человек новый на этой теме, но, тем не менее, выражу свое мнение. По сути все хотят,чтобы было красиво и ничего не делая.
Andb абсолютно прав. Смысл именно в том, чтобы не нарушая систему обращения жидкости, сделать ее более стабильной по температуре в двигателе, а не в салоне. Поэтому без врезки в термостат не обойтись.
Тройники- все не то. Другое дело найти готовый или как-то сделать самому.
А насчет фантастики с электропомпой я не совсем согласен. Игра стоит свеч. Только помпу надо найти подходящую. И, если не лень, все может получиться. Информации не хватает.

Всего. Успехов.
ВАЗ21053 2000г., БСЗ, гидрокомп. клап., гидронатяж. цепи.

Фотки отправил. Если получили скажите.

Игорь38: Фотки получил, все наглядно и понятно. Спасибо.
У тебя видно термостат с литым корпусом, такие сейчас везде
продают, в него не впаяешь трубку. Поэтому выход - тройник.

to Игорь38 - спасибо!!!
Всё наглядно и понятно!
to RNA - согласен!!! Поисками латунного термостата занят уже две недели, нема... и говорят что выпускать прекратили лет 6-7 назад... 8-)

Я нашел старый термостат с латунным корпусом, стоял с завода
(21061 2001г.выпуска, тольятинская сборка).
Впаял патрубок,поставил, работает как часы!
Примерно год назад встречал в продаже с латунными корпусами,
сейчас нет...

Кстати, старый термостат снял из-за того что при открытой печке
на скорости падала температура двигателя, ставил картонку.
думал не закрывается термостат. Но с картонкой в пробке или побуксовав перегревался. Новый термостат работал хуже .

!!!размышления на грани маразма!!!
Покупаем электровентилятор (тот, что воздух прогоняет через нагретую спираль), а также автомобильный адаптер 12в -->220в и всё.
За полчаса даже без работы двигала при температуре -10 за стеклом, окна в машине ТЁПЛЫЕ!!!

И ещё раз

!!!Размышления на грани маразма!!!

а если посерьёзнее, то не лишним было бы и теплоизоляцию крыши и пола сделать.

Основная суть переделки- обеспечение оптимального
теплового режима двигателя!!! Улучшение работы печки
уже следствие скорее. Вообще-то она не плохо и так работала,
но стала лечшее

Нивоводы раскопали, что термостат для Шнивы уже имеет целых 2 "лишних" патрубка в нужном месте - для подвода ОЖ из радиатора печки и от подогрева карба!
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/tsshn.htm

Отличие - у него патрубки под 90 градусов.
Вопрос - какая у нив температура открытия термостата?

Спасиб за ссылочку! Повникаем!
На предыдущей страничке Владимирыч ссылочку давал... http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200004098
"...2121 - для "Нивы". По начинке практически "ноль первый" термостат. Только в силу компоновочных особенностей его патрубки расположены на корпусе под углом почти 180 градусов. Кстати, на модернизированной "Ниве" ВАЗ-21213 стоит термостат 2101...."
Хоть-бы кто винимание обратил... 8-)

FOR All: Мужики, а KOT_38 хорошую статейку надыбал (http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/tsshn.htm). Спасиб ему!!!!!! :cool: :cool: :cool:
Ненадо огород городить, за нас уже давно всё СДЕЛАНО, спасибо ВАЗу!!! Осталось токо найтить этот термостат!!! У него даже патрубки как на 2101 термостате!!! :cool: :cool: :cool: Вот и подтверждение того что идея хороша по сути!!! Даже ВАЗ реализовал её!

То есть получаем почти то, что доктор прописал?!
У "нашенского" термостата угол между патрубками 120 градусов, у шнивского - 90 градусов. Должно приделаться.
Поеду на выходных искать шнивский (или 2123?) термостат для моего "копья"

:cool: :cool: :cool: Молодец!!! Спасиб за ссылочку!!!
Раз даже ВАЗ идею "подхватил" значит стоящая!!! :cool: :cool:
Надо точно на рынок бежать!!!
Мужики - вот и выход!! Не надо и огород городить!!! Все уже сделано до нас (и для нас!!!)! 8-)

Отличная ссылка! И те, которые в ней, особенно http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/st.htm
Теперь вот загорелся я электропомпой :grin: И поставить её мне - дело получаса. Разрезать шланг от печки к термостату, одеть концы и закрепить на брызговике. А электрика - вообще не проблема! Остаётся изыскать 540 руб.

:cool: :cool: :cool: Замечательная ссылка!! Предлагаю вставить её в "Тесты, экспертизы, статьи." как заслужившую!!! :cool:

Добавил :cool:

Да! Неожиданный поворот. Что интересно, я уже несколько раз держал в руках этот термостат. Притом в разных торговых точках. И на вопрос "для чего доп. патрубок?" все в один голос говорили, что для отвода воздушных пробок. Торговля не двигатель прогресса!!!
Засучиваем рукава. Кстати, для информации, крыльчатка на вентилятор от Шеви работает намного тише. Форма лопастей другая.
К Владимирычу! Поделитесь опытом по производительности электропомпы. Не потянет ли она всю систему, если выбросить штатную.
------------------
Ученье-свет, а неученье сумерки.

Да, соб-сно, опыта ещё нет. Я же писал, что только загорелся этой идеей - поставить электропомпу. но, судя по НИВским отзывам, мешать работе штатной она не должна (см. ссылки выше). Там же, в ссылках, есть и утверждение, что, в случае обрыва ремня и неработоспособности штатной помпы электрическая может справиться одна. Но, ИМХО, лучше не экспериментировать, да и как можно выкинуть штатную чисто технически - шкив то по-любому нужен... 8-)

Я конечно понимаю, что сейчас не сезон для этой темы.
У меня возникли небольшие вопросы.
Термостат от ШНивы - для оптимального температурного режима двигателя зимой. Электропомпа от Газели - восстанавливает циркуляцию по системе отопления салона (ведь теперь отопитель связан с термостатом, а не с помпой). Громко или тихо как работает эта помпа?

Включение помпы можно сделать в ручном режиме (Вкл. и Выкл.),
так же её можно завязать на электродвигателе отопителя, но в этом случае что будет, если кран отопителя закрыт, а помпа будет работать.

Сейчас у меня лежит СУОС-1 ( http://www.rmcip.ru/rus/production/auto/auto.html ) Автоматический клапан имеет два положения - открыт и закрыт, Можно ли сделать так, чтобы помпа включалась при открытии клапана и выключалась при закрытии.
Вопрос к тем, кто уже пользуется СУОС-1: Когда температура достигнет желаемого значения, как часто клапан открывается и закрывается?

Как раз самое время! Готовь сани летом, а зимой возиться холодно и противно
СУОС - это, прямо, климат-контроль какой-то :grin: По сути - обычный клапан, открывающий доступ ОЖ в радиатор печки при падении температуры воздуха до определённого (регулируемого) порога и наоборот. Краник печки в этом случае можно всегда держать открытым. Вот и все преимущества этой автоматики. А стОит, наверное, тыщу?
Применение же переделанного термостата и электропомпы позволяет ПОВЫСИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ в радаторе печки и, соответственно, температуру воздуха в салоне. Вот только если будет стоять СУОС, то, наверное, он не допустит повышения и будет перекрывать краник (клапан) при температуре ниже, чем возможная максимальная. А это не есть хорошо для холодной зимы, ведь мы здесь и стараемся именно повысить эффективность отопителя путём повышения температуры.
Конечно, можно. Легко!
А ничего не будет скорее всего... правда, нагрузка на помпу вырастет (давление повысится), что для неё, наверное, не очень...
Сделать всё можно, но надо знать схему включения клапана. Два варианта - клапан открывается/закрывается короткими импульсами тока (как замки дверей с ЦЗ или сигнализацией) или постоянным подключением/отключением напруги. Первое - вероятнее. Помпе же включение нужно постоянное, а не импульсами, поэтому придётся схемку делать с триггером или поляризованным реле.
Так часто, как температура будет выходить за желаемые пределы. А это, очевидно, будет зависеть от выставленных пределов (чем ниже, тем реже), температуры за бортом и герметичности салона, а также от степени прогретости двигателя. Извини, прямо на поставленный вопрос не ответил, частоту не замерял А вот интересно на самом деле, кто-нибудь пользуется этим самым СУОСом?

Первый раз я информацию о СУОС-1 увидел здесь:
http://egf.mail333.com/suos/index.html

Замыкание помпа <--> клапан - нет проблем
В клапане две катушки - удерживающая и открывающая. Поэтому помпу на контакты удерживающей катушки.

У этого СУОС'а максимальная температура - +45 градусов. Т.е. если за бортом очень холодно - регулятор на температуру 45 - и всё работает на максимуме, пока в салоне не станет 45 (как в Сахаре).

Мне тоже интересно узнать мнение уже пользующихся СУОСом.

Хорошо бы знать нагрузочную способность того элемента, который управляет клапаном (что это - реле? транзистор? тиристор?...) и ток потребления помпы. Чтобы не рисковать, помпу я бы включил через дополнительное реле.
А ссылочка что-то очень долго у меня грузится, про пусковую и удерживающую обмотки никак не дождусь:sad:
.... а станет ли? По тольяттинскому протоколу температура поддерживалась 50-55 град., кажется, в районе датчика, а в салоне? А если повысить температуру ОЖ в радиаторе с помощью помпы и термостата, какая она будет в районе датчика? Всё равно, 50-55, т.к. клапан выше не даст... Правда, датчик можно расположить и подальше от печки.

Датчик включения/выключения клапана измеряет тепературу ВОЗДУХА и "устанавливается в корпус отопителя", т.е. закрепляется в бороде "в потоке воздуха после радиатора отопителя". Ну или можно закрепить его где угодно - Хозяин барин.

Клапаном управляет "Блок управления" - запломбированная в коробочке электронная схема (средний потребляемый ток не более 0,6А, рабочий диапозон напряжения питания - 10,8-15 В), Блок управления получает информацию с датчика.

Про удерживающее и силовое - это по логике вещей и из инструкции. На клапоне три провода. Красный (+), коричневый (-) и зелёный (-). Блок автоматически замыкает кр. и кор. провода - удерживающая катушка, когда клапан нужно открыть - кратковременно замыкается зел. провод - силовая катушка - клапан открыт. Когда нужно закрыть клапан - размыкается кор. провод - удерживающая катушка размагничивается.

Про отдельное реле на помпу - это естественно. Ведь в ГАЗЕЛЬке же стоит реле. И в Нивовской статье написано про это. Только вот про предохранитель: он вообще нужен ,если нужен, то придётся делать отдельный, так?

Ссылки по этой теме:
руководством по эксплуатации - http://www.rmcip.ru/rus/production/auto/insruction.html#ta
Статья в журнале "За рулём" - http://www.zr.ru/arch41062.html
Сайт производителя - http://www.rmcip.ru/rus/production/auto/auto.html

Прочитал одну интересную статью, всё на том же нивовском форуме:
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos1.htm
Как вам идея блока клапанов с электропомпой от бэхи семерки.
Цена по-моему будет не на много больше, а качество в +.