Здравствуйте! Машина конца 2005г. Пробег 7000. После первых 3000 регулировал клапана щупом при t = -7. (возникала необходимость,т.к. появился стук, а на даче нет теплого гаража). После регулировки стук стал меньше, но не пропал, даже при прогреве. Все у кого я просил послушать говорили, что нормальный, здоровый звук работающего двигателя. Но всеже не мог никак успокоиться, т.к. на старой семерке 83г.в. двиг. работает тише. Купил недавно рейку регулировки клапанов. Стал регулировать уже как надо при t = 20. К моему удивлению индикатор показывал значения, соответствующие зазору в 1.5 раза превышающие норму, т.е. 0,78 вместо положенных 0,52. Как это понять? Ведь при первой регулировке зазоры были меньше нормы из-за низкой температуры (-7). В итоге стук исчез полностью. Мучает вопрос с какой силой надо приподнимать рокер? Одно дело пальцами, а другое прилагаемой вилкой-ричажком. Второе позволяет получить значения гораздо большие, даже при видимом упоре в кулачок РВ.
И ещё: Когда все отрегулировал и собрался ставить крышку головки обратил внимание на то, что метка на шкиве не соответствует метке на звездочке РВ. Было темно, я и не смотрел на шкив - ориентировался по метке на звездочке РВ и корпусе подшипников. Когда совместил метки РВ, положение меток шкива КВ и кришки ГРМ не совпадало, метка на шкиве была дальше метки на крышке ГРМ на несколько градусов(5-7). Выходит на заводе неправильно цепь накинули или она за 7000 км пробега вытянулась? Не было времни переставлять все собрал и поехал. Читал, что отклонение меток на 1-2звена цепи грозит встречей клапанов с поршнёй. Это так? Видимо в связи с этим зажигание никак не мог выставить. (по стробоскопу).
Заранее благодарен за ответы.
P.S. ВАЗ 21074

1. По зазорам. При -7 если выставить по щупу, то при 20 град. С и должно было получиться больше положеного (см. график изменения зазора в документации к рейке).
2. Метка на РВ чаще всего несколько опережает метку на шкиве КВ (т.е. распредвал уже дошел до метки, а коленвал еще не достиг ВМТ). Делается это вроде бы для того, чтобы по мере растяжения цепи в процессе эксплуатации как можно дольше сохранялись регулировки фаз, близкие к оптимальным. Если наоборот - может быть несколько вариантов, например, неправильный монтаж цепи или неправильно нанесенные метки на звездочке и шкиве.

Когда совмещаю метки на звездочке РВ и корп. подшипн., метка на КВ уже прошла длинную метку на кришке. Еще совместил метки на КВ, снял крышку трамбл., а там контакт на бегунке уже прошел электрод 1-й свечи. Тоже самое и на 4-й. Скорее всего надо цепь на одно звено перекинуть (против направления вращения?

Прочитал ещё раз повнимательней. Фраза наводит на мысль, что неправильно сделана метка на шкиве. Если это так, тогда если выставить зажигание при настройке по "дзинькам", то по стробоскопу должно получаться очень позднее зажигание (менее 0 град.). Если это так - нет никакой необходимости перебрасывать цепь.

Кольу Вас шестой двигатель, то вам загиб клапанов не грозит. Если мне не изменяет память, то на двигателях 05 и 06 на поршнях есть специальные выточки... На пятом моторе точно есть. А на шестом по моему тоже.

Я всегда клапана регулировал только по распредвалу.

Выточки есть только на 05 V=1300, т.к. там ремень. Клапана не встретятся и при пяти непопадающих зубьях, но непопадание даже на два зуба сильно портит картину в плане отдачи двига (мощность, расход и т.д.). Если не удается совместить никаким образом, то ставят разрезную шестерню РВ, с помощью которой можно точно поймать фазу ГРМ. Только не знаю, делают ли их для классики? Для зубил и для 41-х делают. По поводу неточности нанесения метки на звездочке РВ, то имхо это ваще п*?:ец, если такое бывает!
ПыСы: когда я взял нынешнюю машину, то там шестерня РВ под ременем ГРМ была сбита на три зуба (чьито кривые руки ремень меняли). Когда исправил, субьективно второй двигатель под капотом появился Не ожидал такого эффекта, вроде всего три зуба...