Остановился вчера на заправке,расплатился возвращаюсь к машине-смотрю под двигателем лужица воды и еще подкапывет.Ну думаю хомут ослаб (3 дня как поставил голову после замены сальников и клапанов).Приезжаю домой открываю капот все в белой эмульсии!
Ни...я себе думаю-месяц неспеша делал голову два дня поездил и такая жопа!Делать нечего снял распред вместе с корпусом и подтянул голову -кстати болты довольно слабо были закручены.Ну думаю недотянул голову вот и давило масло в охлаждение.Собрал, завел, через 2-3 мин патрубок (кот. от термостата в голову) стал раздуваться прямо на глазах!Другие патрубки тоже как стальные!Заглушил,пошел спать.
Собсно вопросы:
Прокладка хреновая попалась?
Голову повело?
Давить масло там может только на стыке блок -головка где в прокладке овальное обмедненное отверстие.Неужели затяжка с метровой трубой (во второй раз) не смогла обжать это отверстие?

Прокладку пробило, а может плохая была.

Снимай бошку, смотри в чем дело. Сразу можешь прокладку, тосол и масло купить.

Понятно, я тоже думаю что дело в прокладке (может сразу плохо протянул).
И еще раз так хорошо давит (за 3-4 мин от термостата в голову патрубок раздувается как шар) я думаю визуально будет видно повреждения на прокладке,или не обязательно?

По идее видно будет.

Прокладку надо было брать безусадочную - это раз, а второе что дай бог что это прокладка, а не трещина где нибудь в головке.

А как определить при покупке что это безусадочная прокладка?
Трещина должна быть в маслянном канале головы который питает распред,в любом др. случае (трещина в подошве головы) будет наоборот тосол попадать в масло,так как давление в системе охлаждения при работе больше чем у масла стекающего самотеком с головы в картер.

Что-то непонятно При чём здесь масло? Получается, что при нагревании тосол не выходит в расширительный бачок, а, расшряясь, раздувает патрубки? Это значит, давление в системе охлаждения высокое - такое, что и прокладка может не держать (особо не дотянутая)...
Подумай в этом направлении 8-)

Да нет,с охлаждением все нормально (ну может клапан крышке туговата-новая).Если завести и оставить крышку радиатора открытой, то из радиатора довольно хорошо вытекает вода вместе с "соплями" из масла.

Бзусадочная определяеться ценой, герметиком вокруг масляных каналов и цвет у нее черный почти, а вообще спроси в любом нормальном магазине покажут что есть что.

Была аналогичная беда. В гильзованном блоке высыпалась гильза и треснул блок. Купил другой на разборке, отшлифовал, собрал, считай новый двигатель. Хорошо не успел зарегистрировать в ГАИ. Дня через три вытянул щуп - масла min . Открываю пробку радиатора - оттуда масло хлещет! :ooo: Надежда на прокладку умерла после снятия головки. В блоке была трещина в районе выхода к головке маслянного канала в сторону соседнего болта. При покупке ее не заметили. Блок замуровал под полом дома в качестве наполнителя .
Такую трещину легко сделать если при сборке в отверстии под болт окажется вода или масло - при затяжке обязательно раздавит! Но понятно этого бы я не допустил - всегда проверяю и вымакиваю.

Вот жеж ешкин кот! Будем надеяться что в моем случае не блок виноват! Спаисбо за инфу.

Ты главное не забудь отписаться после вскрытия - всем интересно узнать, что там на самом деле! Удачи! :cool:

Отпишусь обязательно в понедельник (разбирать на выходных только смогу-работаю).
Кстати а можно если что этот участок в маслянном канале в блока завтулить подходящей медной трубкой?А то че то перспектива полной замены блока со всеми мытарствами с оформлением не радует?

Да, мне предлагали подобные варианты, но я не люблю ездить на машине и ждать от нее "чего то" :ooo: ! Я сразу купил новый шестерочный блок

Ясно.Так дело в том что только сделал "низ" блок расточили до 79,7 соответственно поршня и кольца новые,маслонасос,цепь,поросенок,обе шестерни-все новое,работает идеально-движек вобще не слышно.После кап ремонта поездил 2 дня и такая байда!

На копейке возникла анологичная проблема после перегрева двигателя. Стало попадать масло в радиатор. Поменяли прокладку под головкой блока и отшлифовали головку. Прокладку садили на герметик. После ремонта ситуация только ухудшилась. До ремонта выдавливало на 100 км примерно 200 грамм масла в расширительный бачек, а сейчас за 20 км около 500 г. Не знаю что и делать, наверное трещина в головке или блоке. Как можно продиагностировать наличие трещины? Или только визуально?

Как диагностировать х.ез. Сам хочу определиться где трабл - в голове или блоке. Вчера снял голову осмотрел ее маслянный канал-ничего не обнаружил.Начал притирать здоровым абразивным кругом-первыми стали вытераться края подошвы.Буду надеяться что дело всетаки в неплоскосности головы.В понедельник отпишу по результатам.

Главное, когда будешь притирать, необходимо, чтобы все время подавалась вода, которая будет смывать стружку и абразив, иначе наделаешь глубоких царапин и убьешь головку.

Ясно,спасибо за совет!Кстати как раз в районе отверстия маслянного канала (в голове) 3 довольно глубокие риски полукругом в сторону окна охлаждения-не знаю откуда они но чето не вериться что продавливает по ним.Ладно учту ваш совет.

Вобщем продолжение.Вскрытие и тщательное изучение головы и самого блока в раойне маслянного канала питающего распредвал-обнаружил две трещинки от болта крепления головы в обе стороны т.е в оба окошка рубашки охлаждения .Пальцем трещинки не ощущаются ,но хорошо видны визуально и чувсвуются на лезвии ножа (при поскребывании).
После пережитого стресса от увиденного,начал соображать что делать.
Полная замена блока со всеми вытекающими ,немного прибавила желания обойтись малыми потерями.
Вобщем купил две новые прокладки,новые все 10 болтов крепления головы.Перед укладкой первой прокладки на отверстия под болт и маслянный канал,на тонкий слой черного абровского герметика положил прокладочку из тонкого картона (гдето 1мм),в которой оба отверстия под болт и канал разделены.В заводской прокладке головки они сообщаются между собой и изолируются от охлаждения только обмедненным овальным отверстием.
Далее на эту самопальную прокладочку-заводскую прокладку.Далее на заводскую опять такую же самопальную только из плотной бумаги (наподобие бумаги от цементного мешка).Затем вторую заводскую прокладку.В образовавшийся овальный колодец,между отверстиями под болт и масло положил еще три прокладочки из того же тонкого картона-чтобы овальное отверстие в прокладках было полностью заполнено.Все мазал очень тонким слоем герметика.
Все затянул по схеме с 30 см трубой (тянул орентируясь на усилие в 14 -16 кг).Залил воды с порошком немного погонял,слил и залил чистой воды.Оставил крышку радиатора открытой и стал наблюдать.До этого примерно через 5 мин работы на хх в горловине радиатора начинали появляться маслянные сопли.
Жду,температура дошла примерно до 80 град и в горловине появились сопельки.Ну думаю п...ц, отъездился теперь уже точно.Заглушил.
Гдето через час посмотрел уровень масла-такой же как до заводки.
Опять слил всю воду и залил с порошком,погонял 15 мин,слил залил чистой воды,погонял на хх, слил опять и залил чистой воды.Дал немного остыть,посмотрел уровень масла-такой же,т.е не убывает!
Весь вечер субботы и все воскресение не насилуя "обкатывал" ,за два дня уровень масла прежний.Вобщем вроде победил.

Единственно вылез другой трабл-как нагревается прим. до 80 град. патрубки охл. (длинный и от термостата в голову) становятся тугими.После охлаждения до 50 -опять мягкие!Что может быть?
Дальше середины шкалы температура не лезет т.е двигло не перегревается.

На серьёзных СТО имеется спец. оборудование для проверки герметичности масляных и водяных рубашек (головок и блоков). Суть в том, что все каналы затыкаются, а в один закачивается воздух под высоким давлением. Если есть трещина, она пузырит в воде - совсем так, как дырочка от гвоздя в камере Самостоятельно этим способом вряд ли получится...

Почему трубки становятся тугими? Правильно, давление высокое. А оно не должно быть высоким (на этот случай есть расширительный бачок) - в начале ветки я об этом уже говорил. Вывод - смотри пробку радиатора и пробку расширительного бачка. А если при 80 градусах открыть пробку радиатора? Не пробовал? Попробуй, только осторожно, через тряпку - зашипит из под крышки - вот и ответ. И патрубки станут мягкими 8-) 8-) 8-)

Понял,спасибо! Мне народ тоже говорит что большое давление из за крышки радиатора.

Извини братан :-( Не посчитай, что накаркал... У меня было один в один 8-)

В выходные снял головку блока.На блоке в раойне маслянного канала питающего распредвал-обнаружил две трещинки от болта крепления головы в обе стороны т.е в оба окошка рубашки охлаждения. Промыл отверстие болта бензином с помощью резиновой груши. Просушил резьбу. Развел эпоксидный клей и заполнил наполовину отверстие болта в блоке. Вкрутил болт до эпоксидки, а дальше с помощью болта стал потихоньку выдавливать эпоксидку. Поверну на четверть оборота - подожду пока эпоксидка выйдет и т. д. пока болт вкрутился до упора. Через трещины вначале выдавило остатки масла, а затем пошла чистая эпоксидка её выдавило через трещинки в каналы охлаждения. Болт выкрутил и очистил резьбу чтобы он потом не приклеился намертво. После того как остатки разведенной эпоксидки загустели я ими промазал толстым слоем через окошки рубашки охлаждения наружные стороны трещин. Так как в прокладке отверстия в этих окнах маленькие, то эпоксидки можно не жалеть и промазать ею стенки почти наполовину окон рубашки охлаждения лишь бы она не стекла вниз и не отвалилась куском. После этого вырезал дополнительную прокладочку из тонкого очень плотного картона толщиной примерно 0,2 мм.в которой оба отверстия под болт и канал разделены. Отверстие под болт в ней сделал по внутреннему диаметру резьбы болта так что болт в неё вкручивался. Внешний диаметр самопальной прокладки роли не играет лишь бы она полностью перекрывала овальное отверстие в основной пркладке и придавливалась ею. Далее я приклеил эту самопальную прокладку на тонкий слой эпоксидки к блоку цилиндров. Пока эпоксидка полностью не затвердела протянул головку блока по схеме. При закручивании болта в отверстие с трещинкой промазал верхние нитки резьбы болта эпоксидкой для того чтобы при прохождении болтом самопальной прокладки эта эпоксидка соберётся на пркладке колечком вокруг болта и полностью изолирует нижнюю часть болта от масла. Главное не переборщить с эпоксидкой чтобы она не попала в маслянный канал. Далее не трогал двигатель до воскресенья. За ночь эпоксидка полностью отвердела. В воскресенье дособирал двигатель, завел, промыл радиатор водой с содой, залил чистой воды проехал на машине 40 км на полных газах. Масло в радиаторе отсутствует. Не знаю на сколько хватит такого ремонта, но пока ездить можно.