У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...

оооо. а за эти деньги только сурьма, 540, не больше при той же ёмкости

Брать не стоит. При глубоком разряде, вследствии сульфатации, у кальциевых аккумуляторов происходят необратимые изменения в пластинах, ёмкость будет значительно снижена.

Кипячением можно быстрее убить аккумулятор. Под действием электролиза выделяется кислород, "сжигающий" свинец, а пузырьки вдобавок механически разрушают намазки

НРЦ - 12,44В это глубокий разряд?

Под словом "прокипятить" имеется в виду хорошенько зарядить.

Ну, я так думаю, что если ему провести правильный вводно-пусковой цикл, то весну-лето-осень он продержится... может и зиму захватит... за 1 тыр - имхо, нормально...
Но... скупой платит дважды, кроилово ведёт к попадалову и т. д....
Так-то вопрос в том, как он с 2014-го года хранился (при допущении, что это был изначально качественный аккум).

Склоняюсь к мысли, что:
.
Может, конечно, оно и не так, но прокакать трёшку в надежде сэкономить полторашку все шансы есть.

Сурьмянистые легко переносят и восстанавливаются после глубокого разряда, по сравнению Са/Са, Что за аккумулятор, полностью сурьмянистый?
И за полгода пластины могут покрыться сульфатом, хорошо видно через пробки. Сульфатация процесс обратимый но кальциевые аккумуляторы стоят особняком, после большого разряда не полностью восстанавливаются.



Есть знакомые продаваны, которые просто подзаряжают старые по сроку аккумуляторы....

Кто-то хорошенько зарядит с пузырями, кто-то пусть и большим током, но без "кипения", с отсечкой на 14,4В. Это две большие разницы.

Там вроде водород выделяется. Не?

Процесс электролиза. Разложение воды, выделяются оба газа.

А разве можно "хорошенько зарядить", т.с. "добить", "напхать полную зобеньку" без пузырей?
Я думал, что появление пузырей, т.е. начало электролиза воды - это один из признаков окончания заряда, т.е. "всё, амба, полна коробочка".
Не?
Как можно "натрамбовать" 100% ёмкости без пузырей, да ещё и
?
Как малым - знаю, как большим - нет...

спасибо, выдохнул, узбагоился

в итоге купил самое дно подольский аккумуляторный завод, из всех отечественных меньше всего отрицательных отзывов.
сурьмаъ, 55 а/ч НРЦ 12,7, под нагрузкой 11,1, ноябь 2015
3300, сдам старый выручу рублей 500
в сентябре брал варту за 4300.....
крымнаш, пацаны

У меня такой с завода стоял, помер на второй год...Но эт я виноват, туманки раза три забывал выключить... Когда узнал что нужно водички в него долить, то в двух банках уже торчали пластины без жижи...

Чтобы качественно зарядить аккумулятор, нужно изменить алгоритм зарядки.

Зарядный ток (10А) сделать прерывистым, подача тока примерно 10-15сек, потом пауза – 5-7сек.
Пауза нужна для выравнивания плотности электролита в намазках, т.е. за счет диффузии, электролит повышенной плотности из намазок разбавится электролитом меньшей плотности из объёма банки, так намазки прореагируют лучше, чем при заряде непрерывным током.

Период подачи зарядного тока модулируется частотой 25-35Гц. Так заряд усваивается лучше.

При выходе напряжения на уровень 14.4В начинается режим добивки до макс. ёмкости. На 14,4В заряд отключается. Через несколько сек. или по выставленному нижнему порогу (13,7-14В) подается снова. Цель паузы та же, разбавить электролит в намазках меньшей плотностью, снизить напряжение на клеммах. При таком алгоритме аккумулятор заряжается большим током , нет кипения ( единичные микроскопические пузырьки не в счет), аккумулятор забивается под завязку.
Большой ток ( от 0.1С и выше), по сравнению с малым, лучше форматирует пластины. Укрупняется их структура, поэтому электролит лучше проникает в поры, улучшается токоотдача. (Сравнение - ведро с песком или с галькой - где лучше проникает вода. Непрерывный малый ток заряда - получится ведро с песком, вода проникает но хуже...))

Есть сайт - Электротранспорт, там все тонкости зарядки и лечения сульфатации, рассматривают более подробно.
На своем опыте убедился, что хорошая зарядка получается из переделанного компового БП. Ток в 10А держит легко а поставить на его выходе контроль напряжения и выдержку по времени, не сложно даже не знакомому с электроникой ( минимум деталей).

http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30718.0

http://adopt-zu.soroka.org.ua/

за эти деньги все примерно такие. у курского акб на драйве у одного ручка оторвалась с куском корпуса при переноске, машина и сам весь в электролите.
аком наш хороший, он у меня с завода и стоял, 5 лет. но платить за него 5 тр, когда я в сентябре за варту 4300 отдал я пока морально не готов, не перестроился ещё.
мутлу овер 5, сраный таб словенский 4700, титан стандарт 4 стоил бы, но титан был у меня и не стандарт, а старшая линейка, не впечатлил. остальное около 4 все теже подольский, курский, рязанский, калининградский, иркутский заводы, только с красивыми этикетками торговых марок крупных дилеров АКБ, легион их.
тюмень с лосём ничё вроде и по деньгам, нет нигде.

Победитель Четверга, эт да, цены космические, при норм зарядке, отбегает нормально!

.Олег.

У каждого второго водятла в гараже имеются зарядники, которые могут обеспечить такие режимы, они ж на каждом углу продаются...
А уж про тех, у кого машин живёт во дворе под окнами я вабче молчу.
И это... если уж на то пошло, про самоделкиных... зарядный автомат с ассиметрией гораздо проще соорудить, чем модуляторы 25-35 Гц.

А вопросительный знак забыл поставить?

курил тут ссылки, указанные в паспорте акб и знаете, оказывается

http://battery.ru/production/paz/
внезапно, плять!
занавес
маркетологов нужно сжигать прилюдно!
вроде тёртый калач и в запчастях маленько шарю, но эти дяди сделали меня как мальчика. главное я знал место, где курский акб можно было купить на 1 тр дешевле той цены, по которой купил его я с подольской этикеткой, но не поехал, потому что подумал- нафига мне эта шляпа

Если это сарказм, то я и пишу, как заряжать и лечить лучше... а не с цель помериться длиной и толщиной...

Импульсные Орионы продаются везде, но они ( если не ошибаюсь), стабилизаторы напряжения, с ограничением тока зарядки (6А), т.е при подходе к 14,4 В снижают зарядный ток. Для аккумулятора полезнее когда ток не снижается. Ненужных компьютерных БП как грязи... переделать не сложно, по доп.затратам мелочь, а качество зарядки выше чем у трансформаторных ЗУ.

Если рассматривать трансформаторное ЗУ с асимметричным зарядом, то длина сетевой полуволны 20мс, если отталкиваться от полки напряжения на клеммах, полезной останется всего около 7-8мс, средний зарядный ток получается маловат, по сравнению с импульсником...

У меня есть старенькое , трансформаторное ЗУ, стабилизатор тока, делал к нему отсечку напряжения в 14,4В на токе 10А, результаты зарядки хуже чем у импульсника, сульфатация сходит медленнее...

Принцип достаточности в силе, возможно кому-то проще купить новый аккумулятор, чем попробовать восстановить старый.

это да. есть у орионов такой недостаток.у меня rw265. зарядить акб мутлу кальций он не мог.короче вскрыл зарядное-там с нижней стороны платы есть подстроечные резисторы.выкрутил их оба вправо до упора-теперь ток зарядки не падает пока на акб не будет 15.2 вольт.теперь акб стал кипеть и заряжаться как положено

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

ЗЫ .у знакомого ВЫМПЕЛ 20- нпо орион.типа новая модификация .вот там есть ручной режим -если выставил 5 ампер то хоть сутки заряжай -ток не упадет.

А расскажите про вот такой:

зарядник. Что это за фигня и как она работает .

Тут больше напрашивается вопрос - Кем положено и на кого (или на что)?

Производителю выгодно , что чем быстрее угробится аккумулятор, тем больше они будут продаваться. То, что кипением разрушаются намазки -не секрет.

Есть график зарядки


Цитата:

UЗ- напряжение на клеммах при подключенной зарядке
Е — ЭДС (электродвижущая сила) аккумуляторной батареи

Пояснение: В свободном состоянии напряжение на клеммах аккумулятора равно его собственной э.д.с. (обычно это называется НРЦ) После включения зарядного тока происходит скачок этого напряжения на величину омических потерь (точки 1-2) и начинается первая стадия заряда, на которой происходит заряд эквивалентной емкости поляризации и стабилизация распределения концентрации электролита вблизи электродов (точки 2-3).
На второй стадии (точки 3-4) происходит основные процессы восстановления активной массы от поверхности решеток-электродов и вглубь намазок, увеличивается плотность электролита и напряжение на аккумуляторе. Когда почти вся активная масса электродов окажется восстановленной, напряжение на аккумуляторе достигает 13.8 В(примерно).
После этого (третья стадия, точки 4-5) зарядный ток начинает частично, а затем полностью расходоваться на разложение воды на водород и кислород. Момент начала газовыделения отмечен на рис. 2 точкой 4. При этом напряжение на аккумуляторе начинает резко повышаться и может достигнуть напряжения ограничения ЗУ, и если у вас "трансформатор и 2 диода" то рост напряжения будет ограничен только напряжением ХХ вашего трансформатора... АКБ при этом будет кипеть как чайник!
На стадии (точки 5-6) напряжение остается(может оставаться) постоянным. Наблюдается обильное выделение газа, которое обычно называют «кипением электролита». Происходит отрыв частичек намазок, вынос их вверх банок, иногда помутнение электролита...

Я давал ссылку по изготовлению простейшей приставки к импульсному ЗУ.Большим током и без кипения зарядит и раскачает засульфатированный аккумулятор ,не превращая его в электролизер.

http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30718.0

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:



Со свечкой по фотографии погадать? Если снижает ток в конце заряда - то хуже , если бы отслеживал пороги и обрывал подачу тока.

Ну мало ли: вдруг у кого такой был и подвергался изучению .


Странно он работает. Например цепляешь к нему "пустую" батарейку, он сперва догоняет напряжение до 16 В, дальше на какое-то время переходит в режим вкл/выкл (как батарейка садится до 15,4-15,6, снова догоняет до 16 В), а затем ещё задирает напругу. Зафиксированный максимум 16,7, дальше я побоялся за батарейку, которая в этот момент была тёплая и активно булькала (впрочем, булькает она уже с 15 В).
Тестер у меня один, поэтому изучить ещё и ток возможности нету.

А вообще интересуюсь я к тому, что вот куплю я скоро новую хорошую батарейку (JZW 915 105, если кому интересно какую именно), её надо, ясен пень, зарядить. СтОит ли цеплять к ней сей древний зарядник, либо взять у товарища ещё более древний трансформаторный, где есть возможность ограничить ток?

Ваше ЗУ работает по порогам напряжения, пороги только завышены, Качели должны быть на уровне 14,4-13,8В (примерно), чтобы не кипел.

При зарядке ток ограничивать не надо, пусть будет большим, нужно его прерывать, но " Если нет горничной-сойдет и дворничная.... )

А что мешает после замера и фиксации напряжения тут же переключиться и измерить зарядный ток?

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

Можно последовательно с заряжаемым аккумулятором включить последовательно лампу на 50-100 Вт если ток окажется слишком большим.
А вообще должен быть в схеме потенциометр для установки порогов.