Всех с прошедшими праздниками!!!
Собираюсь поменять ремень, пробег 30 тык. Уже купил новый КОНТИТЕК.
Форумчане кто сам менял ремень ГРМ на 16 кл двиге, поделитесь опытом плиз. В книжке написано выставить метки и зафиксировать к/ вал, для того чтобы вращать к/вал надо снять колесо и пластмассовый кожух двигателя!
Надо ли фиксировать вал или просто достаточно выставить метки?? Можно ли вращать к/вал с моторного отсека не снимая колеса???

В принципе, в каком состоянии ремень ты можешь посмотреть и сам, открыв верхнее окошко на пластиковой защите ремня. А менять я бы посоветовал в сервисе. Для них это дело 15 минут и стоит 100-200р. Мне меняли летом.
8-)

Меняй в сервисе. Это проще и будет на кого шишки валить (тьфу 3 раза)

Сам менял два раза, ничего страшного нет.
Снимать колесо и кожух надо полюбому, из-под капота не долезиш.

Почитай здесь может пригодится: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27089&sid=4d2e66ca51253f801e865973fcf2fc25

В каком состоянии ремень посмотреть конечно можно, но ездить с мыслью порвется/не порвется не собираюсь! Прошел 30 тык нах... его! Поменять хочу сам потому как сервисменам не доверяю, да и интерсено самому разобраться! Вобщем буду менять!

Поменять-то ремень - дело не хитрое...
Но вот с натягом этого ремня и с качеством комплектующих (ролики и помпа тоже могут понадобиться) - не всё так просто, как кажется (из собственного опыта)...
Поэтому, прежде чем менять ремень, советую, со снятой крышкой, при РАЗНОЙ температуре и разных оборотах внимательно:
1. послушать как движек работает с родным ремнем, роликами, помпой...
2. поглядеть, как ремень бегает...
3. проверить/порегулировать натяг ремня (!) - самое неоднозначное место, т.к. в мурзилке про 10 кгс лажа написана... опять же смотреть и слушать при разных оборотах, температуре и т.п...
4. почитать форум...
5. съездить в магазин...

И только после этого, как станет всё понятно, откручивать колесо, ставить новый ремень...
Удачи!!!

Посмотреть-то можно, увидеть что-то сложно. Потому как в это окошко видна только тыльная сторона ремня, а смотреть надо место соединения КАЖДОГО зуба с основой ремня - это можно увидеть только на обратных перегибах ремня, например, на роликах. Состояние ремня по зубьям не одинаковое, рваться он начинает с какого-то одного зуба.

To: Alex2112
Когда поменяешь ремень, напиши о результатах.

Проблем с заменой ремня ГРМ на 16V как таковой не возникает, чистая механика,а вот с натяжкой
ремня ты можешь круто обламаться, ибо без опыта лучше самому туда не лазить очень велик риск
того,что ты его перетянешь. Обязательно посмотри в каком состоянии помпа.
Ролики само сабой надо менять.

Дело, в общем-то, несложное, но и непростое, в смысле - не любит спешки.
1. Колесо и кожух все равно придется снимать, так как необходимо снять шкив привода генератора. А его без указанных операций ну никак не снять.
2. Вал желательно зафиксировать. Сначала выставить метки, а потом включить пятую передачу, нажать на педаль тормоза и зафиксировать ее чем-либо. Этого достаточно. Фиксация вала предотвратит проворачивание коленвала в момент установки ремня. После этого можно снимать ремень следуя инструкциям "мурзилки". Рекомендую сделать метку на зубе шкива распредвала для удобства. Можно слегка поцарапать отверстие или нанести какой-либо краситель (быстро сотрется).
3. Желательно проверить и состояние помпы, чтобы избежать повторного ремонта в ближайшем будущем. Если есть хоть небольшой люфт - помпу надо менять. Благо ремень всеравно придется снимать. Процедура замены помпы несложная (легче чем замена ремня). Подводный камень - не потерять шпонки шкивов распределительных валов во время их демонтажа.
4. Натяжные ролики. Лучше поменять. Желательно на импорт. Подводный камень - на роликах есть заусенцы, как на самой ведущей поверхности, так и на боковых ограничительных. Так вот эти самые заусенцы рекомендую аккуратненько убрать надфилем или мелким напильником. Зачем? У меня эти заусенцы начали "строгать" ремень, особенно боковые.
4. Процедура установки ремня. Я подсмотрел как делал один моторист в небольшом техцентре и, признаться, данный вариант мне показался более легким по сравнению с тем, что описан в "мурзилке". Суть его в следующем:

а) одеваешь ремень на шкив на коленвале. При этом внешнюю кромку ремня выравниваешь заподлицо с внешней кромкой шкива.

б) аккуратно и равномерно натягиваешь обе ветви ремня, заводишь правую ветвь за опорный ролик и затем надеваешь ее на шкив впускного распредвала. Удерживая левую ветвь в легком натяжении (левой рукой) , далее укладываешь правую ветвь (правой рукой) на шкив выпускного распредвала. Подводные камни - выпускной распредвал все время норовит провернуться на один зуб по часовой стрелке. Поэтому, (левая ветвь удерживается левой рукой) локтем правой руки прижимаешь ремень к шкиву впускного распредвала и этой же рукой ключом устанавливаешь выпускной шив по метке и срразу же одеваешь на него правую ветвь ремня. Все! Далее оба шкива распредвалов и коленвал никуда не денутся. Внешню кромку ремня всегда выравниваю с внешней кромкой шкивов.

в) Далее заводишь опять же правую часть за натяжной ролик - обе ветви встретились на шкиве помпы.

г) Аккуратно надеваешь петлю ремня на шкив помпы.

д) Вручную или можно ключом, но слегка, натягиваешь ремень.
е) Проворачиваешь коленвал на два полных оборота - только вручную, и проверяешь все метки. Если все совпало - осуществляешь окончательное натяжение ремня.

Я обычно делаю это с помощью обычной линейки к электродрели. Она тупая, порядка 5-7 мм толщиной, и достаточно точная.

Кладу какую-либо тонкую пластину на заднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ между шкивами распредвалов. Она служи некой меткой. Устанавливаешь линейку на ремень посередине между шкивами распредвалов и смотришь первоначальное значение на ней. Наживаешь на линейку с усилием примерно 10 кг и смотришь на линейку - разница между первоначальным и вторым значением и есть прогиб ремня. Далее по инструкции. Лично я делаю прогиб 6 мм, с небольшим зазором. Однако все зависит от ремня. Проворачиваешь коленвал на два полных оборота, проверяешь метки и повторяешь процедуру проверки величины прогиба ремня. Недостаточно - подтянуть. Много - ослабить. Обязательно убедиться, что все метки совпадают!

После сборки (защитный кожух ремня ГРМ не одевать) -запустить двигатель и дате ему поработать непродолжительное время (t = 50-60С). Выключить и вновь проверить прогиб. Вновь запустить двигатель и послушать его работу при подгазовках на предет "воя" ремня.

Также необходимо посмотреть не сползает ли ремень. Смещение ремня вплотную к одному из боковых ограничителей роликов допускается. Главное, чтобы ремень и далее не продолжал наползать на ограничители роликов.

Если все в норме, то можно завершить сборку двигателя.

Ну вот пожалуй и все.
Желаю удачи!

[quote="luka624"]

а зачем шкивы то снимать? ремень меняется и без снятия шкивов.

Вопрос почти в тему.
А на нонешних 16 кл при обрыве ремня ГРМ енти самые 16 клапанов гнет или нет?

Ну да! Тока должно очень-очень повезти, чтобы все 16 сразу! :-D

...аха..этакий конструктивный ход - должен остаться какой-то процент целых...чем больше клапанов - тем выше процент!!!!.... :-D

Спасибо luka624 за очень полный ответ на тему. Важный момент -контроль натяжения ремня, я разработал несложный электронный прибор на 555 серии и провожу контроль безконтактным частотным методом. Оптимально натянутый ремень 2112 звучит на частоте 150гЦ. Процесс регулировки быстрый и абсолютно точный.
gor@unilnet.com

У моей 112-ой оборвало ремень ГРМ, так они (клапана) через верхнюю
декоративную крышку повылазили! :cool: :-D

...аха...сквозь гидротолкатели и распредвалы прошли...аки бронебойные снаряды, однако...

[quote="Адам2112"]

А это в том случае, усли менять помпу!

Удачи.

Дал маху! Рекомендую слегка поцарапать зуб шкива в плосковсти соприкасания с ремнем. Тогда легче будет контролировать положение метки сверху, т.е. не заниматься приседаниями для контроля положения всех трех меток.

Удачи!

Ну инспектор корку отмочил

Огромное сапсибо luka624 за подробное описание, жаль что прочитал только седня, но все равно огромный тебе респект!
Сразу скажу сложного ничего нет, в сервис ехать только если очень доверяешь мастеру!
Вобщем вся операция заняла 4 часа. Менять лучше с напарником!
Первым делом снял пластмассовый кожух, завел мотор ремень гуляет по верхним шкивам примерно в 1мм лево-право, посторонних звуков нет ни на каких оборотах! Выставил верхнии метки на рапр валах смотрю в низ никаких меток там не нахожу! Страшно!
Снимаю ремень гены, колесо, подкрылок (под ним идеально чисто, как с конвеера), пластмассовый щиток двигла, и вот тут началась х...я! (ссори). Болт держащий шкив откручиваться никак не хотел! Сразу скажу что зафиксировать маховик через отверстие в картере сцепления (инструкция в мурзилке "За рулем") никак не получится, мешает термостат! Включаю передачу, пробую снова, никак, к/вал прокручивается на четверть оборота потом фиксируется, а для страгивания болта нужен резкий удар! Остается последний вариант, стартером (спасибо форуму, не помню кто посоветовал), фиксирую торцевой ключ, приятель проворачивает стартером на вкл. ИММО, есть, болт стронут! Скидываю шкив, нахожу под ним искомую метку к/в, выставляем метки. Метка на к/в ушла примерноа на 1-2 мм по часовой стрелке (наверное вытяжка ремня), выставляю по меткам распр валов, снимаю ремень.
Ролики в норме, крутятся легко, без люфтов и заеданий, помпа в норме. Оставляю все как есть и ставлю новый ремень и вот тут снова начинается х..я (ссори)! Выставляю все по меткам надеваю ремень, все ОК! Начинаю натягивать ремень, выпускной р/вал уходит на зуб назад! Мля....... с 3 попытки доходит, что нуна при установке ремня повернуть выпускной вал на зуб вперед метки и надеть ремень! Пробую, натягиваю, все ок, получилось, все 3 метки стоят идеально точно! Проворачиваем двигатель на 2 оборота все в норме, пробую прокрутить стартером на включенном иммо, тоже все ок! Ставлю шкив и ремень гены, завожу двигатель, ремень стоит как струна! Никуда не сползает! Собираю двигатель, прогреваю ничего не воет не скребет! Отмечаем успешную замену ремня

То Alex2112:

Удачи !

Всмысле в эксплуатации нового ремня?? Спасибо
Кстати заметил:
1. что машинка вроде как чуть чуть резвее стала, может из-за того что метки выставились точно? Никто такого не замечал после замены ремня?
2. раньше было при включенных эл. приборах (фары, обогрев) газ сбрасываешь обороты падают до 500, потом мотор как бы борется 1-2с. чтобы не заглохнуть и обороты поднимаются до нормы! Сейчас все как на новой, газ збросил, обороты плавно опустились до 800. Я уже подумывал ближе к лету дросельный патрубок помыть с фарсунками, а оказалось все намного проще!