Попробуй завести так:
1) Пришел, сел, педаль газа не трогаем, ключ сразу на "стартер" - и крутим пока не заведется.
2) Байки наших дедов "жди пока бензонасос отработает" - выкинь из головы навсегда.

Ничо там не попутал ? Шланчики от дросельного на место все поставил ?

шланги все на месте .да они здесь не причем

я же писал с работы на машине приехал было все ок

может у кого было такое ,искать причину на морозе как то не хоца

Попробуй заводить так, как я тебе посоветовал. Отпишись только.

значит промывал все в тепле? а бак полный был или как у меня по жизни - плещится на дне? если так , то мог спокойно конденсат выпасть и в баке теперь полно воды...

пол бака

Такая же проблема с заводкой от 20 и ниже. Свечи заливает с первого раза и все. Я нашел для себя выход такой - вскипячу литр воды в чайнике и на улицу, вылью всю по чуть чуть прямо на термостат и ДТОЖ и через минуту завожусь. Так свечи никогда не переливало, даже в -30 заводился.
ИМХО Чистка ДУ с незаводкой не связана в данном случае.

седня проверю скока джот температуру кажет подцеплю к колодке наружной температуры пе выкручивая надеюсь что он врет

у меня не врал, и в то же время не заводилась(переливала)

не охота по утрам с кипяточком бегать ,надо решать проблему

Ну эт уже давно решено. Посмотри поиск. Прошивку править и все дела. Чтобы не лила много на низких температурах

У МЕНЯ ТАКАЯ-Ж КУЙНЯ БЫЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Там тема была "ва3 21124 -27 С вспышки"
я там все описал

p.s.
в ЭБУ конденсат после мойки
поставь в тепло и все

???
Первый раз такое слышу!

ЭТО В 2004 УСТРАНИЛИ!!!

В ТЕПЛО!!!

КОНДЕНСАТ - .УКА , - будь он не ладен!!!

ща ходил маслал ее ну ни как,завелась и заглохла после этого продувал менял свечи лил кипяточек на джот дмрв отсоеденял рхх снял поставил на место там все ок ,искру проверил , заводил с ходу не дожидаясь насоса ,схватит вроде но только ключ отпускаеш все глохнет одно радует хоть вспышки появились.на счет теплый бокс в пятницу всю смену в тепле стояла пока ду промывал

Яж тебе говорил. Не отпускай ключ пока не заведется и не выйдет на прогревочные. Стартер сам отключится когда заведется (релешка надеюсь стоит ?).

скок ж его маслать я секунд 25 держал

А вот про давление то насоса, ЗИМОЙ ЖДАТЬ НЕ НАДО!
Особенности национального пуска
двигателя в зимний период

Почему подлые изнеженные иномарки без проблем пускаются в лютый мороз, почему восьмиклапанный ВАЗ спокойно переносит -20 градусов по Цельсию, а у его шестнадцатиклапанного собрата проблемы начинаются уже при - 15 и еще много других "почему" нужно нам решить. Ниже мы будем стараться освещать все, что удалось найти по этой проблеме. Очень приветствуется опыт эксплуатации ВАЗов в экстремальных условиях, а так же описание и опыт общения с предпусковыми подогревателями, теплоаккумуляторами и т.д. Декабрь 2002-го в Волгограде выдался очень суровым (-20...-27) и позволил провести наблюдения на конктретно взятой стоянке. Иномарки, кстати, не заводятся точно так же, как и все остальные. Проблема залитых свечей актуальна и для "немцев" и для "японцев". Видимо, сказывается калибровка в условиях морозильных камер, где не учитывается влажность, атмосферное давление и качество жидкости, похожей на бензин.

Ну, начнем. Для начала аксиомы. Необходимые и достаточные условия.

1. Необходимо иметь совершенно исправный автомобиль. Чем больше в авто явных и тайных неисправностей - тем меньше у него шансов на успешную заводку.
2. Наличие исправной, хорошо заряженной АКБ
3. Моторное масло не должно быть слишком густым. Оптимальное масло для зимы 5W40, отличное - 0W40. В системе охлаждения крайне желательно иметь импортный антифриз.
4. Исправный стартер. п.1-3 должны обеспечивать скорость прокрутки не менее 100 об.мин.
5. Наличие правильной искры на сухих и правильных свечах.
6. Наличие паров бензина. То есть бензин не должен замерзать и хотя бы немного испаряться, т.к бензин, собственно, сам не горит, горят его пары.

Немного статистики:
Наблюдалось 200 незаверенных в мороз машин.
~60% машин - блокировка сигнализацией (замерзает китайское реле).
~20% машин имели не одну неисправность (зачастую например бывает и по 5 причин одновременно).

Заводим

1. Выключаем все электрооборудование - обогрев стекол, печку и т.д.
2. Включаем зажигание. Ждем. В некоторых случаях надо дождаться завершения цикла установки регулятора холостого хода в начальное положение.
3. Включаем на 10-15 сек. дальний свет - разогреваем АКБ.
4. Выжимаем сцепление и заводим. Прокрутка 7-10 сек., не более.
5. Если машина не завелась - выходим из машины и развлекаемся - смахиваем снег, чистим стекла, перекуриваем, смотрим, как другие бегают по стоянке с проводами и веревками. На развлечение - минимум 5 минут.
6. Пробуем еще раз. 2-3 прокрутки по 5-10 сек., с паузой не менее 15-30 сек.
7. Если есть в наличии единичные вспышки, но двигатель не схватывает - нажать на педаль газа "в пол", прокрутить с нажатой педалью 10 сек. - продувка цилиндров.
8. Заводим последний раз, если ничего не вышло - переходим к следующему параграфу...


Если все-таки свечи залило...

1. Главное - спокойствие. Перестаньте насиловать АКБ, он еще пригодится.
2. Приготовьте комплект новых, желательно хороших свечей. (ненавязчиво рекомендую для 16V - BERU UXF-79, для 8V - BERU UX-79.)
3. Для 16V - снимаем крышку (ВНИМАНИЕ! Из ресивера часто выкручивается шпилька. Там сквозное отверстие!!! - оно должно быть закрыто). Выкручиваем свечи. Для 8V - просто выкручиваем свечи.
4. Снимаем разъем с модуля зажигания, что бы не спалить его.
5. Крутим стартером с нажатой до пола педалью около пяти секунд.
6. Подсоединяем разъем МЗ. Вкручиваем свечи. Заводимся как летом и уезжаем.


Перечень проверенных теорией и практикой рекомендаций по холодному пуску

1. Наличие моторного масла классов вязкости SАЕ 5W30, 5W40 или 0W30, 0W40.
2. Стартер, способный обеспечивать частоту вращения двигателя не ниже 100 об/мин.
3. Бензин – зимний, с давлением насыщенных паров в соответствие с ГОСТ Р 51105-97.

Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо поступает по впускной трубе довольно длительное время и в конце концов испаряется до достаточной концентрации, то для впрыскового варианта все гораздо хуже: топливо, подается непосредственно на тарелку клапанов, не успевает испариться и заливает свечи.

Естественно так же, что бы в баке не было воды (конденсата). До наступления холодов нужно позаботиться об том, что бы убрать из топливной системы воду. Сделать это можно, залив литр - другой технического спирта на полный бак. Спирт связывает воду (делает из нее водку и сгорает вместе с ней. Для профилактики конденсирования влаги из воздуха на холодных стенках бака не рекомендуется зимой ездить с полупустым или пустым баком.

4. Рекомендованные заводом для двигателя ВАЗ-2112 свечи типа АУ17ДВРМ. Их импортные аналоги (неофициальная информация) представлены в таблице. Зимой предпочтительны более горячие свечи АУ14ДВРМ и их аналоги

Фирма-изготовитель Прямой аналог Более горячий аналог
ЭЗАЗС АУ17ДВРМ АУ14ДВРМ
Bosch FR7DC, FR7DP FR8DC, FR8DP
Beru 14FR-7DUX 14FR-8DUX
NGK BCPR6ES BKR5ES
AC Delco FR2LS FR3LS


Межэлектродный зазор свечей зажигания в зимний период целесообразно снизить до минимальной величины, то есть 1 мм. Свечи должны сухие, отожженые до отсутствия нагара, без электрического шунтирования, сколы и трещины в изоляторе недопустимы. Можно штатные, еще лучше брэнд какой-нибудь, но из фирменного магазина.

5. Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется "прожечь" свечи зажигания. Для этого в течение одной минуты повысить частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, а затем резко заглушить.

6. Перед пуском, включив зажигание, сделайте паузу в несколько секунд чтобы злектробензонасос успел поднять давление в топливной рампе до рабочего значения.

7. Перед пуском и во время пуска держать нажатой педаль сцепления, а на педаль дроссель не нажимать.

8. Если в течение 10 секунд вспышек в цилиндрах двигателя нег, попытку пуска прекратить. Повторить ее через 30-40 с.

9. Если вторая попытка пуска была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью дросселя (режим продувки цилиндров - в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме). После 6-8 с продувки начинайте плавно отпускать педаль дросселя, задержав ее в положении, при котором появятся вспышки.

10. Если и третья попытка пуска не удалась, мы имеем либо более низкую температуру, чем предусмотрено "Техническими условиями" (минус 25-27градусов – предел возможностей холодного пуска), либо двигатель все же неисправен, либо есть какое-то отклонение от рекомендаций, приведенных выше.


Не стоит недооценивать роль свечей, на мой взгляд лучшие это "наши" то есть А-17ДВРМ, Энгельского или Уфимского заводов, последние при отличном качестве дешевле. Из импортных нормально ведут себя Чешские "BRISK", неплохо зарекомендовали себя немецкие свечи (но только если они действительно немецкие, пример: свечи фирмы "BOSCH" по цене 200 .. 300 руб за комплект, при их минимальной цене 8$ за штуку) , хуже всех это "BERU" и "NGK".

Особое внимание стоит уделить "воспитанию" клиента, то есть, следует объяснить ему, что в зимнее время автомобили двигаются "внатяг" что не очень то способствует очищению свечей, и поэтому перед тем как заглушить движок перед ночной стоянкой надо дать ему поработать на холостом ходу минимум минут 5 .. 10.

Ещё один немаловажный нюанс: этот накопительный эффект бензина в масле, особенно на автомобилях которые ездят "от стоянки до работы и обратно". Замечено что после замены масла на проблемном автомобиле в холодное время, тот начинал нормально запускаться (правда не долго ).

PS: Очень сильно запуск впрысковых авто зависит от бензина, точнее от его октанового числа, чем ниже октан тем увереннее запуск. Многие сибиряки для облегчения пуска в зимнее время используют бензиновый "коктейль" 92-й и 76-й в соотношении 3:1

схватилась подержал еще для уверенности отпустил секунд 10 порадотала и заглохла

пойду покупать датчик джот ,рхх и балончик быстрого старта может оживет хотя на улице -10. когда старый рхх сдох машину я заводил легко газулю чуть нажимал .но это было летом

на газ жми когда заведется. пусть в районе 2500 об работает не меньше минуты.

+1 ничего стартеру не будет, еще когда схватила то поработай газом , нажимай чуть чуть и отпускай, только интенсивно.

про релюху не знаю если она с завода стоит то есть, а так не знаю сам не ставил