Intro
Тема полезна тем, кто хочет мягкую комфортную подвеску, но в то же время плотную и собранную. А так же внимательно читать тем, у кого патроны не лезут в сапоги и гайка затягивается на два витка резьбы.

Идея замены штатной подвески витала давно. Со штатной можно вобщем то мириться, она довольно комфортная, и как показала практика довольно неубиваемая жесткой эксплуатацией, но всему есть предел. На 80 тыс. км пробега потек передний левый амортизатор, да и правый несмотря на то, что сухой, имел какие то странные характеристики. То он ни с того ни с сего становился очень мягким на отбой (пружина с колесом просто выстреливала в яму), то был очень упругим на сжатие, из-за чего машина прыгала как мячик на кочках. Почти год наверно изучал разные отзывы, теорию и практику подвескостроения (отдельная благодарность Consigliori), метался между разными вариантами и в итоге остановился на таком:
Амортизаторы koni special
Пружины родные заводские
Опорные подшипники асоми
По рулевым и шаровым – взял белмаг и очень пожалел, шаровая бракованная и рулевой наконечник с неправильным конусом, из-за чего его не зашплинтовать нормально. В скором времени заменю на лемфердер или лукас.
Koni sport в связке с пружинами eibach pro kit мне показались жестковатыми, даже на самой мягкой регулировке. Плюс эти пружины с занижением, некритичным, но все же занижением, и как удалось выяснить по разрозненным данным – жесче штатных. А для мягкости нужна пружина подлине и мягкость «помягче», да и к тому же по заверениям голландцев, их koni разрабатывались именно под штатные пружины. Поэтому пружины менять не стал.
Из деталей еще были докуплены два рычага в сборе с сайлентами, сапоги QML (мои стойки неразборные были), новые пыльники-отбойники, противошумные подкладки под пружины СС-20



Всего тысяч на 15-17. Из них 11 тыр комплект 4-х амортизаторов, 2300 опорники асоми, ну а на остальное всякие шаровые-наконечники-резинки.

Xpert’у как всегда огромный респект за предоставление ремонтно-технической базы и физической помощи в реализации проекта.
Примерили патрон в сапог, накрутили гайку – а гайка то не накручивается, т.е. два витка резьбы и все. Помню, что много про это писали в инете и советовали брать б/ушные заводские сапоги, а не кооператив всякий. Но потом изучив внимательно инструкцию от коней, понял, что инструкции никто у нас не читает. А потом кричат, что новые сапоги гавно и надо только бу брать. А ларчик то просто открывался. На конях (я так подозреваю и на других аммортах, которые не лезут в сапог) в нижней части есть бобышка.



По инструкции надо измерить глубину сапога, длину трубы амморта, подставить все в формулу в инструкции, получить нужную цифру и отпилить эут нужную цифру от бобышки. Делаем все по инструкции:
Замеряем глубину



Длину трубы амортизатора



Пилим лишнее. Сначала ножовкой. Долго и нудно. Все-таки «фирма веников не вяжет» (с), металл хороший, пилится плохо.



Ладно, попробуем тяжелой артиллерией:



На точильном кругу, с соблюдением техники безопасности, следя за температурой амортизатора (чтобы не перегреть его особо). Отпилили, примерили, гайку накрутили – йа-йа, дас ист фантастишь. Гайка накрутилась почти до конца, зазор между сапогом и гайкой четко в пределах допуска.

Далее по настройкам. Special, как и sport регулируются. Но в отличии от спорта только в снятом состоянии. И по регулировке, хоть везде и написано, что плавная регулировка, в родной инструкции на инглише четким по белому почему то рекомендуют крутить их по 180°. Поэтому перед установкой закрутил все амортизаторы на 360° - так сказать золотая середина. Про прокачивание стоек перед установкой ничего не сказано, да и по информации от дилера в прокачке кони не нуждаются. Отмеряем по 50 мл синтетического моторного масла (четко по инструкции) и заливаем в каждый сапог перед сборкой.



В собранном виде:



Далее одеваем на сапог и на верхнюю чашку противошумные проставки и собираем стойку. Разбор/сбор стоек хорошо описан в мурзилке, поэтому заострять внимание на нем не буду. Пара фото:



Единственное, при разборе правой стойки заводской возникли проблемы – гайку видимо на заводе закручивали пневмопистолетом. Сломали три ключа, пытаясь ее открутить. В итоге «без кувалды и зубила ты не слесарь, а…» Зубилом разобрали заводской опорный подшипник, чтобы подобраться к злополучной гайке и срубили этим же зубилом гайку. Вот она, виновница наших мучений



Изучив внутренности штатной опоры был приятно удивлен – резина как новая, без трещин и отслоений, подшипник (VBF) без люфта, крутиться без заеданий. И это после 80 тысяч км жесткой эксплуатации с гонками на скорости 60 км/ч по трамвайным путям, штурме бордюров и пролете с ходу лежачих полицейских. Все-таки на завод и в магазин запчасти разные идут.



Далее с передком проблем по сборке не возникло, за исключением бракованного рулевого наконечника и шаровой. С наконечником поступили просто – вместо гайки под шплинт накрутили самоконтрящуюся гайку с тефлоновой втулкой (как на лемфердере), а шаровую поставили из старых запасов тазаводов – не новую, но вполне живую, из серии когда рабочую запчасть поменяли на новую и положили на полку на черный день.
При разборке задней подвески вообще никаких проблем, при сборке тоже, если только снять верхний резиновый демпфер – прилипает к кузову. У меня он отлепился от кузова достаточно просто – всего лишь поковырял его немного отверткой через внутреннее отверстие. При сборке этот демпфер прикрепляем к пружине изолентой.



При установке амортизаторов нужен напарник, который из багажника ловит шток аммо в ответном отверстии кузова. Ну и нижние болты закручиваются, когда колеса машины стоят на земле. Вот вроде и все. Понравилось исполнение штоков на конях – они под внутренний шестигранник, а не как на штатных под непонятный ключ, которым два раза открутил и выкинул. Причем, шестигранником спокойно держится шток, а гайка закручивается обычным накидным ключом – удобно одним словом.

Теперь по результатам тестов на дорогах. Крены стали меньше, несомтря на то, что подвеска в целом стала даже мягче стока. При торможениях-разгонах продольные клевки кузова значительно уменьшились, скорость прохождения виражей увеличилась километров на 20 в час, т.е. тот же самый поворот, который я раньше проходил на 40 км/ч с визгом резины и сносом морды с траектории, сейчас прохожу на 60 и резина только-только начинает посвистывать, траектория не меняется. Весь асфальт на дорогах в один момент стал гладким – пропала шершавость, камушки, продольные стыки, колодцы. Трамвайные и железнодорожные пути проезжаются гораздо мягче, независимо от того, как сильно выступают рельсы над асфальтом. Впечатление, что у нас наконец стали их делать вровень с асфальтом. Тоже касается стыков на мостах. Да, и самое главное – машину больше не переставляет в колее. Да, колея чувствуется, но не так как раньше. По трассе если раньше выше 120 км/ч было уже не очень комфортно ехать, то сейчас на 140 км/ч ощущения как раньше были на 100 км/ч. Т.е. комфортная скорость также выросла на 20-40 км/ч.

PS. Сход-развал выставили «наглазок» в гараже. Потом доехав до развальщика был удивлен точности наших глаз – все углы были в пределах допуска.

Ну не знаю... купить стойки, потом их подпиливать...
А масло в сапог лить кто посоветовал?
И можно фото гаек сапога, которые держат патрон?

Killer Speed
вот только цена парнокопытных больно кусучая...

Молоток, Классный отчет приятно почитать..

А че смущает "за масло в сапоге"??! Льется дла термоотдачи!! При работе аммо.он сильно нагревается,а масло передает это тепло к сапогу и стойка работает как должна работать,а не гонять перегревшееся от наших дорог масло в стойках как воду отбивая каждую ухабину в "обрат"

По-моему нормальная стойка должна сама справляться с теплоотдачей