Pro20 писал(а):Himik
Дядя, там катушка с большим сопротивлением... И, по посту судя, стрелочка клониться. Как думаешь, что покажет вольтметр (если автор сумеет его найти),, и если нет - тогда мультиметр за 150 руб. на полусдохшей батарейке и на морозе. Афигеть.
На днях возился на морозе (-24) часа три (на стоянке) с машиной. Мультиметр (ЖКИ) за 100 рублей. Ничего не замерзло, все работало. А то, что показывает показометр (вольтметр) на приборке и реальное напряжение на АКБ - это может быть как небо и земля. Когда у меня коротили провода от подрулевого переключателя поворотов на рулевой вал, показометр в красной шкале (в начале), напряжение на АКБ было 14 вольт (на заведенной машине).
А по теме, действительно, в течении даже последнего месяца было несколько аналогичных вопросов.Vitya писал(а):При работающем двигателе на аккумуляторе вольтметр показывает 13В, газуешь ничего не меняется, стрелка как вкопанная.
13В - мало. Если не меняется при изменении оборотов, значит РН работает, но выдает меньше нормы. Это чревато хроническим недозарядом АКБ.Vitya писал(а):Регулятор менял
Хе-хе... В одной из недавних тем уже говорилось, что эти новые регуляторы - рабочие через раз попадаются... Гамно, одним словом. Если хочется наверняка и сразу найти неисправность - гену к электрику на стенд. Иначе - метод проб и ошибок.Yuri101 писал(а):А что же они делают такие хреновые регуляторы?
А потому что их покупают 8-) .Yuri101 писал(а):Или нынче производственного брака и контроля ОТК не существует в принципе?
Если их делают в подвальчике на коленке - там таких слов и не слышали никогда...Vitya писал(а):А зависит ли напряжение зарядки от аккумулятора. У меня вместо положенных 55А стоит 65А.
нет , у меня тоже 65 намано заряжает.Vitya писал(а):А зависит ли напряжение зарядки от аккумулятора. У меня вместо положенных 55А стоит 65А.
У многих такие стоЯт (у меня, например). От емкости - не зависит, от состояния - зависит (например, если КЗ в одной из банок).oleg1 писал(а): реальное напряжение на АКБ - это может быть как небо и земля
А что для тебя "реальное напряжение" - ты уж опредились. Вон, люди по 7 вольт на пластмассе мериют и что - это реальное??? Ну да, как потенциальное оно реальное, а стартер и с клемм не провернет. Даже и лампочка, может, еле-тлеть будет если совсем хана аккумулятору.
Но мультиметр (хоть за 3000 руб.) покажет все 12 вольт. Потому что без нагрузки.Vitya писал(а):При работающем двигателе на аккумуляторе вольтметр показывает 13В, газуешь ничего не меняется, стрелка как вкопанная. Регулятор менял.
Отому что регулятор этот исправный был, и второй тоже исправный. Напряжение специально ограничиваетсыя, а то если сразу с генератора взять, так потом остатков не соберешь. И АКБ выкипет, и приборы погорят.
lyl8000 писал(а):а у меня вообще стрелка ложится в право. кароче РН дохлый наверна.
Наверна, наверна
Нравится мне, как вы опредилили слово "должна" 
.
Vitya писал(а):У меня вместо положенных 55А стоит 65А.
Да при чем здесь напряжение? 55 и 65 - это емкость, измеряется в ампер/часах. Тут другая беда - заряжать нужно такой АКБ (65) током в 6,5 амипер. Есть у тебя такой ток от твоего генератора при работающих приборах? Отвечу - нет. Вот что чревато "хроническим недозарядом".
AK_s_Raboty писал(а):нет , у меня тоже 65 намано заряжает.
А как ты проверил это, можно узнать?
Psychogenic писал(а):У многих такие стоЯт (у меня, например). От емкости - не зависит, от состояния - зависит (например, если КЗ в одной из банок).
Я худею с народа. Что не зависит от емкости??? Я не помню чем отличаются генераторы в семерках от классических (там релюха восьмерочная, а параметры не помню), но, блин, при городском цикле недозарад аккумулятора приведет к его преждевременной кончине.Pro20 писал(а):но, блин, при городском цикле
Ты берешь частный случай. Человек же не написал, что у него траблы только в городе, а по трассе нормализуется.Pro20 писал(а):Тут другая беда - заряжать нужно такой АКБ (65) током в 6,5 амипер.
На автомобиле, вообще-то, АКБ заряжается по методу постоянного напряжения, а не постоянного тока (под "постоянностью" имеется в виду неизменность). И это напряжение должно быть в весьма узких пределах: (не ручаюсь за точность в десятых долях) где-то 13.6-14.4. Иначе быстро настанет трындец и АКБ, и магнитоле, и БСЗ, и еще много кому... Один метод перед другим явных преимуществ не имеет. Применение аккумулятора большей емкости приведет к тому, что заряжаться до максимальной емкости он будет дольше. Но и падать напряжение на нем при разряде будет тоже дольше, и до того момента, когда уже "на стартер не хватит", - тоже! Поэтому аккумуляторы с большей емкостью улучшают жизнь автомобилиста зимой.
Дык вот, а номинальное напряжение аккумулятора при прочих равных условиях (температура и т.д.) от емкости не зависит.Pro20 писал(а):Отому что регулятор этот исправный был, и второй тоже исправный. Напряжение специально ограничиваетсыя, а то если сразу с генератора взять, так потом остатков не соберешь. И АКБ выкипет, и приборы погорят.
13В у него - мало это! Как раз это и есть хронический недозаряд.Pro20 писал(а):Я не помню чем отличаются генераторы в семерках от классических (там релюха восьмерочная, а параметры не помню),
У меня гена Г-222 с максимальным током отдачи 47А. Аккумулятор на 62 Ач. Напряжение 14.4, после ревизии и ремонта проводки не изменяется ни в городском цикле, ни на трассе. Только чутка на ХХ понижается, если до хрена всего включу. И чего? 8-)Psychogenic писал(а):На автомобиле, вообще-то, АКБ заряжается по методу постоянного напряжения, а не постоянного тока (под "постоянностью" имеется в виду неизменность). И это напряжение должно быть в весьма узких пределах: (не ручаюсь за точность в десятых долях) где-то 13.6-14.4. Иначе быстро настанет трындец и АКБ, и магнитоле, и БСЗ, и еще много кому... Один метод перед другим явных преимуществ не имеет. Применение аккумулятора большей емкости приведет к тому, что заряжаться до максимальной емкости он будет дольше. Но и падать напряжение на нем при разряде будет тоже дольше, и до того момента, когда уже "на стартер не хватит", - тоже! Поэтому аккумуляторы с большей емкостью улучшают жизнь автомобилиста зимой.
Дык вот, а номинальное напряжение аккумулятора при прочих равных условиях (температура и т.д.) от емкости не зависит.
Не надо путать хрен с пальцем. Слоны отдельно, мухи - отдельно. Напряжение - это напряжение, а ток - это ток, тут никаких "двух разных методов" и быть не может. В любом случае (что в авто, что от 220В) заряжать нужно номинальным напряжением, 13,6 - 14,2 или около того. Напряжение должно быть чуть больше, чем напряжение АКБ.
А ток - это совсем другое. И чем ток зарядки ниже, тем лучше, но дольше. Большой ток приведет к закипанию электролита и порые пластин. (термин из головы вылетел, короче сдохнет аккумулятор). Но есть так же и номинальный ток. Он равен Емкость / 10 (Ампер). По идее, АЗУ должны заряжать первую половину бОльшим токов, вторую половину - меньшим (я говорю о времени). Естественно, что в автомобиле такого не будет... да я отвлекся.
Так вот, есть еще мощность. И, соответственно, на малых оборотах (скажем, в пробке), твой штатный генератор никогда не выдаст необходимого напряжения для полной зарядки аккумулятора в 65 Ач.
И еще, даже при езде по трассе. Ты с этим согласен, для зарядки 65 Ач-АКБ нужно БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, чем для зарядки АКБ 55Ач, при ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ. Стало быть, недозоряд чаще будет у первого АКБ, 65 Ач...Psychogenic писал(а): Поэтому аккумуляторы с большей емкостью улучшают жизнь автомобилиста зимой.
Жизнь автомобилиста улучшает тот аккумулятор, который более "живой". Емкость тут не при чем, если он сдохнет после первой нагрузки стартера.
Psychogenic писал(а):Дык вот, а номинальное напряжение аккумулятора при прочих равных условиях (температура и т.д.) от емкости не зависит.
Естественно, об этом никто и не говорил.
Psychogenic писал(а):13В у него - мало это! Как раз это и есть хронический недозаряд.
Мало. Вопрос - почему? Не из-за того ли, что АКБ пора менять? Тем более, что когда он отключает клемму, то напряжение становится нормальным (14 с гаком). Нихрена себе потребляет батарейка!
А ты говоришь, недозаряд. Во как заряжается!!!
И еще.. Может, он и указывал, да я забыл. Прочие условия - какие обороты и какие потребители включены? А то, может, и не мало вовсе..
Psychogenic писал(а): Напряжение 14.4, после ревизии и ремонта проводки не изменяется ни в городском цикле, ни на трассе. Только чутка на ХХ понижается, если до хрена всего включу. И чего?
Мы уже договорились не путать хрен с пальцем, да? И "чуть-чуть" и "только" тоже забудь! Поверни ключ стартера - 8 с небольшим будет. Особенно зимой. Только к чему ты это? Так и должно быть.. И не от аккумулятора это зависит, а от генератора (падение до 8 с небольшим) и реле-регулятора (ограничение 14-ю).Pro20 писал(а):oleg1 писал(а): реальное напряжение на АКБ - это может быть как небо и земля
А что для тебя "реальное напряжение" - ты уж опредились. Вон, люди по 7 вольт на пластмассе мериют и что - это реальное??? Ну да, как потенциальное оно реальное, а стартер и с клемм не провернет. Даже и лампочка, может, еле-тлеть будет если совсем хана аккумулятору.
Но мультиметр (хоть за 3000 руб.) покажет все 12 вольт. Потому что без нагрузки.
Может стоит повнимательнее читать и не вырывать отдельные слова из предложений? А то, блин, столько слов ("как потенциальное оно реальное" и т.п.) - а что к чему, бред сплошной?!! Лишь что-нибудь возразить (мягко выражаясь). "Небо и земля" - это напряжения на показометре (вольтметр на приборной панели) и на АКБ. А писал я это для случая, когда у меня было замыкание провода от подрулевого переключателя с рулевой колонкой. Так вот, в этот момент показометр показывал вольта 4 (разбирал, мерял мультиметром), машина была заведена, зажглась лампа зарядки АКБ (типа нет заряда), горел ближний свет, НО на АКБ было в РЕАЛЬНОСТИ - 14,1 вольта! Подобных результатов можно достичь при наличии плохих контактов в цепи показометра, только какое отношение это показываемое напряжение (в описанном мной случае) на показометре имеет к напряжению (на тот момент) на АКБ???
А все к чему это я? Да просто повнимательнее надо быть ...Pro20
Я мог бы вообще ничего не писАть, а лишь дать Вот эту ссылку, если бы не проморгал ту тему.
Выдергиваю главное:
Rezo писал(а):АБ - это некая "банка" где и аккумулируется энергия. И собрать её можно столько, сколько вместит эта "банка".
И неужели так трудно понять, что собирая равными порциями энергию в эту "банку", кол-во порций будет больше в той банке, которая обладает большей ёмкостью, а значит общее время этого аккумулирования будет несколько больше.
И всего то!
И ёмкость в 55А/ч будет собрана совершенно одинакова и за одно и то же время как дла АБ 55А/ч, так и для АБ 65А/ч.
Только АБ с ёмкостью 65А/ч может после этого ещё 15 собрать (а равно и на столько же больше отдать).
Это я так..... высказался по-простому.... на "пальцах" так сказать.
Выделение моё - отметил основное в контексте данной дискуссии.
Pro20 писал(а):Тем более, что когда он отключает клемму, то напряжение становится нормальным (14 с гаком). Нихрена себе потребляет батарейка!
Когда он отключает клемму от АКБ, в бортовой сети у него образуется пульсирующее напряжение вместо постоянного! Что при этом показывает вольтметр и как работает РН - отдельный вопрос. Надо лишь отметить, что так делать не рекомендуется (на инжекторных машинах и на карбовых с БСЗ - это вообще чревато отказом электроники). На классическом Full Stock отказывать особо нечему, поэтому иногда так делают для проверки генератора.
А вот дальше кто-то что-то путает:
Pro20 писал(а):Напряжение - это напряжение, а ток - это ток, тут никаких "двух разных методов" и быть не может. В любом случае (что в авто, что от 220В) заряжать нужно номинальным напряжением, 13,6 - 14,2 или около того. Напряжение должно быть чуть больше, чем напряжение АКБ.
Pro20 писал(а):55 и 65 - это емкость, измеряется в ампер/часах. Тут другая беда - заряжать нужно такой АКБ (65) током в 6,5 амипер.
Так все-таки, напряжением 13,6-14,2 или током в 1/10 максимальной емкости АКБ? Отвечу сам: или так, или так. Это и есть 2 разных метода. А есть еще и "промежуточные" варианты. Если у нас неизменно напряжение, то ток в процессе заряда уменьшается - в этом случае на автомобиле АКБ никогда не заряжается до своей максимальной емкости (для этого нужно повышать зарядное напряжение и контролировать кипение электролита). Если неизменен ток заряда и равен 1/10 емкости АКБ, то напряжение на АКБ при заряде увеличивается - в этом случае АКБ можно зарядить на 100% максимальной емкости, но опять нужно отлавливать момент, когда электролит кипеть начал.
В автомобиле желательно иметь стабильное напряжение и не заботиться о кипении батареи - поэтому она заряжается по методу постоянного напряжения, причем это напряжение ниже, чем требуется для 100% зарядки.Pro20 писал(а):Ты с этим согласен, для зарядки 65 Ач-АКБ нужно БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, чем для зарядки АКБ 55Ач, при ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ. Стало быть, недозоряд чаще будет у первого АКБ, 65 Ач...
Согласен - для полной зарядки! Но АКБ и так никогда на исправном автомобиле не зарядится до своей максимальной емкости, которая указана на этикетке! А до одной и той же емкости зарядятся обе за одно и то же время! И не будет АКБ на 65 Ач сильнее "подсаживать" генератор, потому что ему и не нужно выдавать на нее неизменные 6,5 А.