Валенок писал(а):Я не моторист, но по логике вещей впускной клапан открывается слишком рано. Что если, прокручивая движок колесом и считая зубцы на шестерне распредвала, сравнить моменты открытия впускных клапанов. А может выпускной слишком рано закрывается и сжатый выхлоп выплевывает во впуск.
P.S. : прочитал повнимательнее - ты и сам все это знаешь.
Если второй распредвал такой же кривой как и первый, то видимо придется искать нормальный до победного конца.
Прикинь как там его замерить типа сразу на рынке.
А может голова кривая и клапана неровно стоят.
Да, именно. Я проверял углы по защемлению щупа 0,10 мм при температуре на улице -0°С. Оказалось, что во втором циле полный порядок, хорошее раскрытие углов и т.д. и т.п. И естсмысл регулировать зазоры. А на первом цилиндре идеально стоит впускной клапан, а выпускной открывается за 62° до НМТ по коленвалу (вместо положенных 50°, и закрывается спустя всего 14° после ВМТ (вместо положенных 22°). И это поолжение нельзя разрулить регулировкой зазоров. Увеличишь зазор - будет позднее открываться, а закрываться будет ещё раньше, чем спустя 14°. Уменьшишь зазор - открытие вообще раньше 60° до НМТ, но зато закрытие может попасть в норму... Всё-равно бред получается. Распред взял вообще от другой машине, но картина осталась прежней... первый цилиндр тарахтит, а второй нормально... Мож вообще сразу взять спортивный? чтоб голову не ломать? полюбому обточить с высокой точностью кулачки на штатном распреде не удастся в незаводских условиях...
А голова то как кривая может быть? Если б такой разброс был только из-за кривизны клапанов, то там на глаз было бы видно сие безобразие... а на глаз - всё точно. Тут бы играло роль правило рычага... Если у толкателя отклонение на доли миллиметров, то на другом конце клапана, где тарелка, было бы отклонение уже в миллиметры... и на глаз было бы заметно, я думаю... Но с новым распредом я ещё не промерял углы... холодно на улице... Вот потеплеет - промерю... Может пора просто клапана регулирнуть?...
Но тема пока открытая... может кто-то сталкивался с похожим явлением и знает как бороться?surik93i писал(а):я не моторист, но знаю, что треск в ОКЕ может вызывать сломанная уравновешивающая шестерня. у них часто зубы выподают, таккак сделаны они из тластика, но бывают из текстолита - тише работают
Нет, Шурик. В данный момент вопрос не ставится как "чо у меня пырчит в машине", а путём длитенльных наблюдений, проб и ошибок выяснилось то, что это рывки воздуха через Карб. Один мой знакомый спец по карбам и электрике посоветовал попробовать систему гажения вибраций как на новой ниве: на стыках ГБЦ с коллекторами ставятся хитроумные конусные отражатели, а также прямо под карбом сделал спецпрокладку с длинными экранами, удлинняющими искусственно распылительные камеры карба. Но сия система не помогла ввиду слишком большой продолжительности и высокой "мощности" обратного потока. А все эти приспособы могли помочь лишь от лёгкого эффекта "обратной волны". Но это не обратная волна, а скорее какой-то, как говорил ув. Валенок, результат раннего закрытия выпускного клапана, когда непрогоревшие сжатые газы вырываются во впуск... Не удивляет, что тарахтенье при резком открытии ДЗ зависит от степени открытия ДЗ. Повидимому чем сильнее распахнул ДЗ, чем более богатая смесь поступила, тем резче и отчётливее этои плевки из карба. Вообще первые опыты сравнения проводил так:
1. две одинаковые оки (моя и чужая. Обе ВАЗ-1111, 1996г.в.)
2. снимаем кастрюлю воздушного фиольтра
3. заготавливал бумажную полоску и на заведённом двигателе подносил её к 1 камере, держа нат карбом в 5 см.
4. далее держа полоску начинал повсякому играть рычагом привода ДЗ. На НОРМАЛЬНОЙ оке бумажка прогибается вовнутрь 1 камеры почти с той же резкостью, что и нажимаю ДЗ. При плавном нажатии и открытии хотя бы 1 ДЗ полностью полоска просто всасывается в 1 кам. Но на моей машине при резком нажатии на ДЗ или разгоне двигателя до 4 тыс бумажку начинает трепыхать туда-сюда!!! она так и прыгает из одного крайнего положения в другое. Суть получается такова, что её толком и не всасывает даже, потому что предыдущий плевок из карба настолько разгоняет полоску и воздух, что к следующему моменту засасывания она не поспевает вернуться... Отсюда сразу понятно, что я теряю бешеное кол-во мощности только из-за вот этих выбросов. Но надо сказать, что даже при таком раскладе машина не плохо разгоняется и достигает довольно высоких оборотов. А уж ХХ ровный и стабильный, коим не могут похвастаться даже многие новые машины. Но одно дело настроить ХХ, другое дело иметь приемистость на силовых режимах........ Да и некультурно идя на обгон как-то подурацки тарахтеть... ока сама по себе тихая машина, Ведь в ней вдвое меньше цилиндров... и вдвое меньше шума от возгорания газов... А у меня звуки из серии "Додж Вайпер"...Art_16R писал(а):У меня была окушка 97 года (осенью продал) .
Рекомендую съездить на сервис в Булгар-Автоваз .
Пару лет назад там хорошие специалисты-мотористы работали .
Может они чего посоветуют .
Спасибо. Дельный совет. Я знаю Булгар-Автоваз только на ул.Тэцевская... По крайней мере там висит большой указатель на Булгар-автоваз.
А Вы не из Казани? В какой именно версив Вы обращались? В смысле. расположение, адрес. И можно ещё попросить Вас изложить причину обращения и результат работ сервисменов.Цитата:Спасибо. Дельный совет. Я знаю Булгар-Автоваз только на ул.Тэцевская... По крайней мере там висит большой указатель на Булгар-автоваз.
Именно там он и есть .
Цитата:А Вы не из Казани? В какой именно версив Вы обращались? В смысле. расположение, адрес.
Из Казани . см выше .
Цитата:И можно ещё попросить Вас изложить причину обращения и результат работ сервисменов.
Кап. ремонт двигателя .
Шлифовка (вроде распредвала ? или коленвала? - не помню , не специалист , увы ) .
Результат - компрессия 11очков .
Пробег на момент кап. ремонта 75тык , на момент продажи ~130 .
Проблем с двигателем за всё это время не было .
ЗЫ Но это было почти 2 года назад . Может они сейчас этим и не занимаются . Узнайте лучше заранее по телефону , что-бы бензин зря не жечь .Art_16R писал(а):
Именно там он и есть .
Окей. Без вопросов...
Art_16R писал(а):
Кап. ремонт двигателя .
Шлифовка (вроде распредвала ? или коленвала? - не помню , не специалист , увы ) .
Результат - компрессия 11очков .
Пробег на момент кап. ремонта 75тык , на момент продажи ~130 .
Проблем с двигателем за всё это время не было .
Ого, капиталка... Вообще компрессию в 11 я сделал просто своими ручками откапиталив головку блока... там стало в 1 цилиндре 11, во втором - 11.5 (ну, сильно округляя от большего к меньшему).
Art_16R писал(а):
ЗЫ Но это было почти 2 года назад . Может они сейчас этим и не занимаются . Узнайте лучше заранее по телефону , что-бы бензин зря не жечь .
Ока - ходовая машина... сейчас многие из тех, кто оки не делал постепенно начинают и окурики обслуживать. не думаю, что они дополнительного куска хлеба лишиться захотят...surik93i писал(а):уровень бензина в поплавковой камере уменьш - не будет глохнуть в пробках и бензин не закипит
Нихт. не в этом дело. Я с уровнем уже игрался. Уровень тут не при чём. Но заметил, что очень сильно влияет вскипание бенза. ДА просто элементарно как только двигатель начинал глохнуть на ХХ я переставал его поддерживать, выскакивал и по бустрому раскидывал всё над карбом, чтоб как только заглохнет - махом всё снять и посмотреть уровень.. Ну и что? уровень так и держится 22-23мм. Не перелив. Но обратил внимание на то, что когда горячо и движок начинает трясти, то в фильтре тонкой очистки (м/у бензонасосом и карбом) видно сначала как бензин начинает пузыриками булькать, и при этом очень быстро уходит... после этого фильтр тонкой очистки уже совершенно пустой изнутри и движок начинает захзлёбываться... Прогазуешь - фильтр наполняется немного, опять немного тыр пыр... А если двига заглохла или сам заглушил и остывает, при последующем пуске фильтр тонкой очистки бвумя плевками бензонасоса заполняется до краёв и всё окейно. ПРОСТО НАДО ОБРАТКУ сделать... руки не доходят. Я уже дырку в кузове под капотом сделал, все материалы есть. Есть штуцер на карб... ну всё. Только времени нет, чтобы подсунуть топливную магистраль под заднее сиденье и вывести в бензобак...ide писал(а): Строб показывает, что на ХХ у меня опережение составляет около 12°... Машина при таком опережении очень приемистая и здорово вытягивает с низов на разгон. Но если убавить до положенных по мануалу +1° на ХХ, то движок захлёбывается и еле пыркает... а то и глохнет не стесняясь...
Думаю, беда как раз в очень раннем опережении зажигания? Я бы выставил положенный угол, а там уже дальше копал, мерил, замерял, проверял, ковырял и т.д. Удачи!vak_21093 и muzon93 писал(а):Может ремень ГРМ стоит поменять? Старый растенулся и фазы пошли гулять.
Ребят. Хочу кое-что прояснить:
ремень ГРМ я заменил сразу же, как начал заниматься двигателем.
- Старый ремень рано было менять, но я всёже сделал замену. При этом все метки на шкивах и маховике встали идеально точно напротив своих положений.
- Что касается зажигания - я уже писал, что убавлять зажигание по меньшей мере глупо, потому что в положении УОЗ, приближающемся даже к +5° двигатель глохнет и не работает на ХХ вообще. Устойчиво работает только на +9..+12°. Ну и прёт там тоже мощно.
- Далее следует тот факт, что на 1 и 2 цилиндрах по отдельности двигатель работает по-разному!!! Это подтверждает и картина газораспределения, составленная мной по данным измерений углов касания и отпускания кулачками РВ толкателей клапанов. На 2 цилиндре картина газораспределения точная, а на 1 - полная ж#@а. При этом распредвал я поменял, а картина осталась. Вот в чём загвоздка.
Ремень ГРМ бесполезно перекидывать на зуб назад... двигатель вообще еле тянет и совсем не хочет работать. Ехать так нельзя. Если на зуб вперёд - очень громко тарахтит и тоже хуже тянет.
Думаем, господа, думаем. Пока предположения пролетели мимо цели. Валенок писал(а):Чудес не бывает. Факт, что на одном цилиндре клапана срабатывают раньше. А это чисто механическая проблема механизма газораспределения (взаимное расположение РВ и клапанов). Снять ремень, покрутить распред. вал и понаблюдать в чем косяк. Вариантов немного: 1. кривой распред. вал, 2. распред. вал криво установлен, 3. "кривые клапана, 4. клапана криво установлены.
Ну, всё верно, конечно. Но я уже писал выше, ещё в моём первом сообщении:
- промерил углы (убедился в несоответствии ТОЛЬКО ВЫПУСКА 1 цилиндра)
- заменил распредвал с крышкой подшипников на идентичные, но с другой машины, которая заведомо тихо работала (земля ей пухом..) Но ничего не изменилось.
- перекидки ремня ГРМ на зуб вперёд/назад ситуацию не решают Вот в чём странность то. Сами клапана я менял уже на новые. Не менял только направляющие втулки, т.к. они имеют допустимый к эксплуатации люфт (да вообще они там новые стоят...).
Так что я вообще всё больше начинаю склоняться к версии кривой ГБЦ. Но уж не знаю... если ГБЦ кривая, то тогда наш автоваз вообще уж страшен...vak_21093 писал(а):Попробуй поставить разрезную шестерню на респредвал и подстроить фазы ГРМ на "золотую середину".
PS: Хотя, ИМХО, виноват все таки ремень, то что он новый вовсе не означает, что он нормальной длины и эластичности. Отсюда и сбитые углы открытия-закрытия клапанов. Про кривые ГБЦ, распредвалы ничего не слышал. Как-либо не правильно установленные клапана, направляющие и т.п. не влияют на углы (ведь зазоры в ГРМ выставлены правильно).
PPS: И вообще, купи бубен
Зачем бубен? Я не понимаю таких спецтерминов
Но идея про разрезную шестерню у меня давно в голове. Смущает лишь то, что при неправильных фазах сползает картина ГРМ НА ВСЕХ КЛАПАНАХ! а не на одном. А тут на трёх клапанах из четырёх всё нормально, а на одном - зихер. Тут не распредвал виноват. И не шестерня и не ремень. А ремень я покупал в хорошем магазине, ремень импортный, даже с каким-то там сертификатом соответствия. Да и правда - как только я его поставил, так сразу все метки встали идеально по своим местам...
Но проблему выброса воздуха это не решает. Сейчас становится отчётливо ясно, что проблема не в УОЗ, не в топливнйо системе и не в приводе ГРМ.vak_21093 писал(а):Так, значит фазы приняли более-менее правильное значение?
Может, ИМХО, плохо притерт впускной клапан.
Правда для проверки придеться снять ГБЦ, демонтировать распредвал, перевернуть ГБЦ вверх клапанными тарелкими и залить керосин, который при хорошо притертых клапанах не должен уходить в клапанные каналы. Но я думаю ты это делал.
PS: А может пропускает плохая прокладка между ГБЦ и впускным-выпускным коллекторах?
1. Последнюю разборку ГБц производил я самостоятельно. Клапана стоят новые, все идеально притёрты. Рабочая фаска порядка 1,5мм. Притирка такая, что втечение 30 минут керосин не уходил (переворачивал собраную ГБц и в камеры сгорания заливал керосин, чтобы по его убыванию понять, что и гдле пропускает. Так вот за 30 минут уровень ни в одном цилиндре не убавился ни на миллиметр. Да и компрессия с открытыми ДЗ составляет порядка 14 кПа...)
Так что я это и делал как раз. Пропусков нет.
2. Прокладка не пропускает. Я менял три штуки. И пробовал сухик класть, использовать высокотемператырный герметик и просто размачиватьпрокладку в масле. Последний вариант мне больеш всего понравился. Прокладка так плотно пролегает во всех точках, что комар носа не поддочит. Я так же сделал и с прокладками впускного коллектора и приёмной трубы. Намертво держит. Ни щёлочки.
Тут дело не в этом За качество проделанных мной работ отвечаю... солодов, блин...