DJ0nny писал(а):может в зажимах где-то не контачит
Заменил коннекторы и одновременно с ними поставил другой диод. Заработало как надо.ortodox писал(а):red_rata писал(а):sentenzo Снимай стартер и смотри щёточный узел, магниты...
А еще чистить и обжимать клеммы толстых проводов от АКБ на стартер и на массу двигателя. АКБ тоже проверить или подкинуть другой для проверки.
Всем спс, вопрос решен. Дело было в плохом контакте клеммы от акб на массу (короткий провод на корпус), плохо обжата клемма была со стороны массы, провода окислились и контакт нарушился.!Lnur писал(а):Рекомендую открутить и тщательно пропаять клеммы на розовых проводах прикрученных к +гены. Там самое грязное и вибронагруженное место из всей силовой проводки автомобиля!!!
Пропаяешь - и вообще половина проблем связанных с пониженным напряжением уйдёт.
Вторую половину уберёшь дополнительной массой от корпуса гены на кузов.
Ты прав про вторую половину. Толстый массовый провод от рымболта коробки до болта крепления поперечной трубы решили просадку напряжения. На холодную 14.6, на горячую 14.0. При вкл. ДС и обогрева стекла просадка 0.2-0.3 в. Пропало моргание подсветки в такт поворотникам.Gromily4 писал(а):Стоит немного поработать и притереться щеткам, как все становится нормально. Может ли это быть потому, что происходит окисление контактных колец ротора во влажную погоду
Надо пробовать єто:
Yurik 999 писал(а):Слабый ток возбуждения , лечится заменой лампы в приборке на 2-х ваттную
Вариант 2: в параллель лампе впаять резистор 50 Ом , 5 Вт.
Вариант 3: заменить РН ,хоть он и исправен , но есть конкретные экземпляры которым малость не хватает тока возбуждения , это бывает если стоит РН старого образца.Gromily4
Во влажную погоду все глюки в электрике как раз и вылезают и в первую очередь они там где прослабленные контакты и окись в обжиме клемм...
Gromily4 писал(а):поддал чуток оборотов и дал ему поработать с минуту
- подсушил подкапотное пространство и глюк пропал до следующего отсыревания проводки. Проверь место обжима и плотность контакта клеммы на проводе возбуждения и у провода от диодного моста к D+ регулятора.Gromily4 писал(а):А могут быть проблемы из-за ремня?
Gromily4 писал(а):А может сама подкова так касячить?
Lesnik11 писал(а):Напряжение НА АККУМУЛЯТОРЕ, измеренное СТРЕЛОЧНЫМ тестером, составило 16 Вольт при холодном генераторе, и 15,6 при прогретом.
Убирай нахрен второй диод, куда нафиг столько??? Во-первых при 16 вольтах будешь менять лампочки раз в неделю, во вторых испортишь АКБ. 16 В при зарядке это имеется в виду, когда его заряжают зарядником. А напряжение в бортсети должно быть 13,9-14,4 вольта.Lesnik11 писал(а):Напряжение НА АККУМУЛЯТОРЕ, измеренное СТРЕЛОЧНЫМ тестером, составило 16 Вольт при холодном генераторе, и 15,6 при прогретом.
Ну сдуру можно и... душ сломать.
Для Са/Са аккума и нормальной работы ламп, да и всей электрики, надо 14,2-14,5В в прогретом состояниии.
16В на Са/Са аккуме допускается при токе 1-1,5А. А теперь подумай: чуть подсевший аккум, а ты ему бабах - 16В, какой ток будет? Пластины в дулю скрутятся, на гену будет нагрузка дай боже, да и вода будет быстро уходить, не говоря о прочих неожиданностях от безграмотного завышения напруги бортсети...Lesnik11 писал(а):Почитал я тут...
Столько страниц...
Короче,
два диода перебор Цитата:Таким образом, кальциевые (бессурьмянистые) АКБ одинаково боятся как недозарядов, так и перезарядов (добавки серебра несколько повышают переносимость перезарядов). Поэтому напряжение реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, должно обеспечивать стабильное зарядное напряжение с точностью 0.1 Вольт. Для кальциевых АКБ оно должно быть 14.2-14.4 Вольт (для 25°C), а для серебряно-кальциевых АКБ – 14.6-14.8 Вольт (для 25°C).
http://www.vershv.narod.ru/Calcium_batteries/