Diмон писал(а):...
Штатный регулятор прекрасно справляется с зависимостью напряжения от окружающей температуры, и не надо ничего переключать. У меня в мороз напряжение четко устанавливается на 14.2, в жару - 13.8.
Тогда - да, действительно не нужен трёхуровневый, только что-то верится мне с трудом что у всех так хорошо работают р.н. Я сменил три штатных и ни один из них не работал как следует. Мерял ток утечки, подозревал плохую работу генератора, мерял напряжения, токи и т.д. и т.п. Снимал его (геморой ещё тот), думал даже новый генератор покупать!
Diмон писал(а):
А 14.7 В, как пишет производитель, я бы не хотел видеть на своем вольтметре ни при каких условиях.
А чем это чревато? Проводка сгорит? Лампочки перегорят? Аккумулятор взорвётся?Дмитрий_053 писал(а):А чем это чревато? Проводка сгорит? Лампочки перегорят? Аккумулятор взорвётся?
Сгореть то конечно ничего не сгорит, но что-то мне подсказывает, что при таком уровне о приемлемой стабилизации напряжения можно не говорить вообще. Кроме лампочек есть сигнализация, магнитола и тому подобные сложные электронные устройства для которых желательно иметь стабильное напряжение на входе.
А чтобы штатный регулятор работал правильно необходимо чтобы правильно работал генератор. Из своего опыта могу сказать, что, к примеру, плохие контакты в генераторе (ослабшие, окисшие итд) очень влияют на работу регулятора, напряжение может как подниматься, так и опускаться и замена регулятора не помогает при этом. У меня за все время (10 лет), все проблемы с уровнем напряжения никогда не возникали из-за регулятора. Конечно, первое что я делаю, меняю регулятор на запасной, убеждаюсь, что лучше не становится, и снимаю генератор, ищу проблемы в нем. До сих пор эти узлы у меня родные стоят.Diмон писал(а):Сразу скажу, что у меня его нет, но мнение выскажу, теоретическое.
Прочитал описание, сделал вывод - ненужная вещь, понижающая надежность всей электросистемы автомобиля.
Штатный регулятор прекрасно справляется с зависимостью напряжения от окружающей температуры, и не надо ничего переключать. У меня в мороз напряжение четко устанавливается на 14.2, в жару - 13.8. А 14.7 В, как пишет производитель, я бы не хотел видеть на своем вольтметре ни при каких условиях.
Штатный регулятор совершенно не справляется. Зимой, когда включены фары вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла аккум реально недозаряжается и приходится раз в месяц его заряжать.
У себя поставил трехуровневый, за зиму ни разу аккум не подзаряжал (живу в сибири), хотя эксплуатирую в среднем положении (т.е. напр-е не повышено).
Секрет прост - термокомпенсация встроенная в регуляторы. Т.е. в мороз напряжение с генератора должно быть больше. А стандартный регулятор даже в -30 думает что за бортом +90 (тепло от генератора). Трехуровневый же закреплен радом с аккумом и регулирует правильноYZ писал(а):
Штатный регулятор совершенно не справляется. Зимой, когда включены фары вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла аккум реально недозаряжается и приходится раз в месяц его заряжать.
...
При чем здесь регулятор ? Это нехватает мощности генератора. регулятор здесь непричем. поставь вместо 55А от инжекторной класики на 80А и АКБ где то на 65А (а то 55амперник будет выкипать). Переделок в элюпроводке ненадо вообще, встает как там и було.
Вам сибирякам это как панацея. а регуляторы мучать не надо и тем более ставить эти колхозные примочки 3-х уровневые.alex.moc-5 писал(а):(а то 55амперник будет выкипать)
alex.moc-5 писал(а):YZ писал(а):
Штатный регулятор совершенно не справляется. Зимой, когда включены фары вентилятор отопителя и обогрев заднего стекла аккум реально недозаряжается и приходится раз в месяц его заряжать.
...
При чем здесь регулятор ? Это нехватает мощности генератора. регулятор здесь непричем. поставь вместо 55А от инжекторной класики на 80А и АКБ где то на 65А (а то 55амперник будет выкипать). Переделок в элюпроводке ненадо вообще, встает как там и було.
Вам сибирякам это как панацея. а регуляторы мучать не надо и тем более ставить эти колхозные примочки 3-х уровневые.
При нормальном регуляторе его вполне хватает, а при штатном нет, и вообще я все написал читай внимательнее, и вообще жителям теплых краев конечно можно не заморачиваться, летом и мне штатного хваталоalex.moc-5 писал(а):А зачем это если штатный тоже разноуровневый. а если точнее то 2-х уровневый. Этого вполне достаточно я считаю. Все остальное от лукавого 
Штатный двухуровневый ???Diмон писал(а):
Штатный регулятор прекрасно справляется с зависимостью напряжения от окружающей температуры, и не надо ничего переключать. У меня в мороз напряжение четко устанавливается на 14.2, в жару - 13.8.
Также хочу уточнить твои замеры. Замерь в мороз после ну хотя-бы 30 минутного пробега при включенных потребителях (ближний свет, обогрев и т.д.) ну ясно что не на холостых, на холостых мощности гены конечно не хватит при любом регуляторе.YZ писал(а):
Также хочу уточнить твои замеры. Замерь в мороз после ну хотя-бы 30 минутного пробега при включенных потребителях (ближний свет, обогрев и т.д.) ну ясно что не на холостых, на холостых мощности гены конечно не хватит при любом регуляторе.
Ну если за точку отсчета взять, допустим, 2500 об/мин, минимальное напряжение (ближний, печка, обогрев) зимой - 13,4-13,5 В. На холостых без нагрузки 14,2-14,3 В, с прогревом двигателя - 14,0-14,1. Я вообще считаю, что напряжение меньше 13,5 под нагрузкой это повод перебрать генератор:)[quote="Diмон"]YZ писал(а):
Ну если за точку отсчета взять, допустим, 2500 об/мин, минимальное напряжение (ближний, печка, обогрев) зимой - 13,4-13,5 В.
Вот оно!!! При таком напряжении аккум практически не заряжается, т.к. это его нормальное напряжение, т.о. имеем конкретный недозаряд и поскольку зимой утром и вечером темно и холодно, а обычные люди как раз едут утром на работу а вечером с работы, все потребители включены всегда.
А то что на холостых при выключенных потребителях 14.1 так что мне на красных светофорах выключать свет и обогрев? Правильно нет. В результате на светофорах иммем конкретный разряд т.к. напряжение на аккуме еще меньше чем 13.4YZ писал(а):
Вот оно!!! При таком напряжении аккум практически не заряжается, т.к. это его нормальное напряжение, т.о. имеем конкретный недозаряд и поскольку зимой утром и вечером темно и холодно, а обычные люди как раз едут утром на работу а вечером с работы, все потребители включены всегда.
А то что на холостых при выключенных потребителях 14.1 так что мне на красных светофорах выключать свет и обогрев? Правильно нет. В результате на светофорах иммем конкретный разряд т.к. напряжение на аккуме еще меньше чем 13.4
Согласен. Но тогда позвольте вопрос. А что такого сделает трехуровневый регулятор, чтобы этого не происходило? Поднимет напряжение на 0,2-0,5 В, и что? Тока зарядного он не прибавит. Откуда он его возьмет, если генератор тот же? Да и не его это функция. Я еще могу согласиться с тем, что при отсутствии нагрузки аккум будет заряжаться быстрее если на нем будет не 14,0, а 14,7 В при огромном избытке тока. Но при нагрузке он ничем не будет отличаться от штатного. Я не прав?Господи, да где же Вы учились???
mdiman21043 писал(а):А хотиете я вам тайну страшную открою?
Проведим элементарный икспиримент:
Прогрейте машину.
Покатайтесь часа 2, проехав километров 100 желательно за городом.
Выключайте все потребители.
Поключите вольтметр в бортовую сеть.
Наблюдайте напряжение 13,6. Нормально! АКБ наелся, генератор прогрелся, РН ограничил мощьность генератора за ненадобностью.
Включайте потребители по одному и смотрите что будет происходить.
Включаем печку ( не лето на дворе) 13,4В
Включаем фары 13,2 В.
Включаем ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 12,9В.
Это не аккум наелся это регулятор нагрелся и ему кажется что температура окружающего воздуха 90 гр. и он ограничивает напряжение.
Diмон писал(а):
Но тогда позвольте вопрос. А что такого сделает трехуровневый регулятор, чтобы этого не происходило? Поднимет напряжение на 0,2-0,5 В, и что? Тока зарядного он не прибавит.
Тока зарядного у 55-амперного генератора больше чем нужно, но этот ток не пойдет на зарядку аккума при равенстве напряжений на аккуме и генераторе, а вот если на гене напряжение будет хоть на 0.2 вольта больше пойдет еще как.
Все я умываю рукиmdiman21043 писал(а):
Наблюдайте напряжение 13,6. Нормально!
13,6 без нагрузки? Да ладно, быть такого не может. Меньше 13,9 это уже непорядок.
YZ писал(а):
Тока зарядного у 55-амперного генератора больше чем нужно, но этот ток не пойдет на зарядку аккума при равенстве напряжений на аккуме и генераторе, а вот если на гене напряжение будет хоть на 0.2 вольта больше пойдет еще как.
Напряжение на аккуме всегда равно напряжению на генераторе, они соединены прямым проводом.Я учился и продалжаю это делать в ВУЗе. Помимо этого учусь у других людей обмениваясь с ними опытом и знаниями в интернете, и в реальной жизни. Да и литературу ни кто не отменял. Там все давно уже расписанно и разжеванно.
YZ писал(а):Это не аккум наелся это регулятор нагрелся и ему кажется что температура окружающего воздуха 90 гр. и он ограничивает напряжение.
YZ писал(а):Вот оно!!! При таком напряжении аккум практически не заряжается, т.к. это его нормальное напряжение, т.о. имеем конкретный недозаряд и поскольку зимой утром и вечером темно и холодно, а обычные люди как раз едут утром на работу а вечером с работы, все потребители включены всегда.
Все это очень хорошо говорит о вашей компетенции. и про 8 класс тоже все понятно. Особенно занания по Химическим источникам питания просто на "Садитесь 2".
РН придумали не для того что бы регулировать напряжение в бортовой сети от времени года, и температуры под капотом, а для более менее правильного заряда АКБ, пытаясь исключить пагубные воздействия перезаряда, и по возможности учли сезонные особенности этого процесса и климат под капотом. За основу взяв метод заряда при постоянном напряжении. Т.к. метод постоянного тока не подходит из-за времени заряда. Так что ваше представление РН в виде краника регулирующего ток в зависимости от температуры окружающей среды или температуры АКБ в корне не верно. Да температура электролита должна учитываться это факт но не в первую очередь. Главное быстро вернуть АКБ заряд. Исключив этим самым возможные явления сульфатации, которые наиболее активны при низкой плотности электролита в разряженной АКБ.
По вашему нужно всегда давить 14,2 чтоб держать АКБ заряженной.
Это впринципе верно но после заряда АКБ следует перестать подавать на нее напряжение вовсе. Иначе перезаряд + кипим со всеми вытикающими.
На 100 % заряженной АКБ напряжение составляет 12,7-12,9В. Что бы АКБ была постояно заряженна нужно всего лиш компенсировать внутренние потери. Для автомобильных СТАРТЕРНЫХ АКБ принято считать что АКБ разряжается если напряжение ниже 13 Вольт и заряжается если выше!
Итак в начале когда АКБ подсаженна после запуска, ток потребляемый может достигнуть максимально возможных 55А, РН выдает 14.2, по мере заряда ток потребляемый АКБ падает, РН учитывает это и снижает мощьность генератора понижая ток обмотки возбуждения, в результате падает напряжение в бортовой сети!
Кстати при определенных условиях легко увидеть как РН реагирует на ток. Для этого нужно установить обороты в районе 2500, и начать включать выключать потребители. Тот же обгрев заднего стекла например. На стрелочном вольтметре четко видно как при включении напряжение чуть просаживается, затем РН реагирует и приподнимает его, при выключении все наоборот.
То что гена не может обеспечить весь авто в современных условиях на ХХ это и 8 класснику должно быть понятно, и это подтвержает выше обписанный мною опыт. Исключив лишнего потребителя мы можем смело стоять в пробке и не думать о том что завтра не заведемся.
И не пытайтесь решить проблему недозаряда какими то не было регуляторами. Меняйте генератор на тот который сможет обеспечить ваши потребности при минимальных оборотах. Это уже другая история.
Следите за АКБ, генератором, стартером и все будет хорошо.
Теперь перейдем к перезаряду.
Летом в жару температура под капотом растет, следовательно нагревается АКБ и электролит. Чем выше температура электролита тем ниже нужно подводимое напряжение для закипания электролита. Учитывая тот факт что летом в пробке, ни какого обдува АКБ не происходит. Он начинает кипеть и выкипает при всех стараниях РН. Но разряд как начинался ниже 13В так и начинается. И занизив напряжение заряда вы может и добьетесь меньшего выкипания, но полученный в результате длительный недозаряд засульфатирует АКБ так что она подохнет быстрее чем если бы вы подливали воду раз в месяц.Diмон писал(а):Меньше 13,9 это уже непорядок.
Да это так но только если вы такое намереете сразу после старта двигателя зимой при температуре меньше -20 градусов.mdiman21043 писал(а):
Да это так но только если вы такое намереете сразу после старта двигателя зимой при температуре меньше -20 градусов.
Не соглашусь. После старта 14,3, потом 14,0. С фарами и печкой да - 13,6.mdiman21043 писал(а):
Потом это когда?
И то 13,9 помоему это в пределах допуска...?
Потом это после прогрева, поездок и тд. Меня просто удивляет цифра 13,6 на холостом без нагрузки. У меня такая цифра вызывает панику, и всегда удавалось найти поломку при таком значении. Я считаю нормальным 13,9-14,0 зимой и 13,8-13,9 летом. А вообще, цифровой вольтметр - зло, без него спокойней, стрелка в зеленой зоне и хорошо:)mdiman21043 писал(а):
Все это очень хорошо говорит о вашей компетенции. и про 8 класс тоже все понятно. Особенно занания по Химическим источникам питания просто на "Садитесь 2".
Ага значит прочитали мой ответ сразу (я практически сразу про 8-ой класс убрал чтобы Вас не обижать), а ответить сразу знаний нехватило.
В общев Вам еще учиться и учится
P.S. Статью Вашу читать не стал. Бред обычно не читаю.Diмон
Да ни чего в этой цифре страшного нет, главное условие заряда АКБ соблюдается. Все нормально. Но только после длительной поездки, и зорошего состояния АКБ.
Bart2 писал(а):Померьте напряжение и ток при зарядке аккумуляторо от ЗУ.
Какого ЗУ? "С зарядкой при постоянном токе" или "При постоянном напряжени"?
Они себя ведут полностью противоположенно друг другу...
Bart2 писал(а):Аккумулятор для генератора - как нагрузка. Причем, чем больше он разряжен, тем больше нагрузка. Соответственно напряжение в бортсети меньше, если аккум разряжен. И больше, если аккум заряжен.
Было бы так реализуй разработки РН его по методу "Заряд АКБ при постоянном токе" Видимо на этот зарядник вы и смотрели. В авто реализован метод "Постоянного напряжения" он проще и выгоднее в данном случае.
Bart2 писал(а):Можно потом клемы скинуть с аккумулятора (на заведенной машине) и посмотреть, что стало с напряжением.
Ни когда так не делайте. Почему? уже обсуждалось и не раз.
Еще раз - проблема недозаряда кроется не в РН а в ГЕНЕРАТОРЕ, точнее его не возможность обеспечить все НАШИ запросы на ХХ. На 2500 он успешно справляется со всеми поставленными задачами.
YZ
ууу какие вы гордые,
Что так страшно признать то что вы выкинули кучку денег хоть и не большую на безполезную штучку типа 3хуровнего РН? Ради бога используйте его.
Я высказался. Кто способен понять тот поймет, и сделает свой правильный выбор, у кого своя правда на все случаи жизни, тот пусть с ней и останется и будет ему РН вырабатывать дополнительную энергию за счет термокомпенсации и термодатчика вынесенного на корпус АКБ.
Да и напоследок, метод заряда постоянным напряжением реализованный в РН не обеспечивает 100% заряда АКБ. Что со временем приводит к снижению емкости батареи. Поэтому в мануале и пишут черным по белому что раз в квартал следует снимать акб с машины, проверять уровни электролита, его плотность и заряжать его стационарным ЗУ, подавляющее большинство которых реализованно по методу стабилизации тока. Эти ЗУ при правильном обращении с ними и знании некоторых принципов могут заряжать АКБ до 100%.