alev-tlt писал(а):
1. "Старая" машина не гниет только в одном месте:
alev-tlt писал(а):
0. чирки, чирки ...
1. Разбираемся что гниет, куда смотреть:
Из своего опыта по десяткам
1.1 передняя кромка капота,
1.2 потертости под резинкой над лобовым и задним стеклом,
1.3 низ дверей с внутренней стороны с выходом на внешние поверхности,
1.4 нижняя точка крепления передних крыльев,
пороги (если стоят пластиковые накладки, то в акурат в месте уплотнителя двери и по канту),
1.5 кромка задней арки из нутри с выходом на ружу ("полускрытая" полость между крылом и задней аркой),
1.6 места куда владельцем пристраивался домкрат,
1.7 поддамкратники (спереди) - в них набивается грязь если не установлены заглушки с завода в дырки за которые машинку таскают по конвейру, а также стекает с лонжернов пола,
1.8 собственно сами лонжероны пола в них стекает из специально выполненых отверстий с передней поперечине (забыл как называется правильно-железяка на стыке моторного щита и днища) - сюда же отнесем те штуки к которым крепятся рычаги подвески если смотреть сверху из моторного отсека - видны две белые заглушки
1.9 стык внутреннего порога и днища
1.10 "чудо" полость образованная усилителем в районе задних стаканов,
1.11 днище со стороны солона - протекает в районе выхода ручки кпп, крепления педали тормоза, четырех "чудо" отверстий залепленых штатной виброй (с успехом от них постепенно отклеивается и гниет под виброй)
1.12 места куда машинку били, ибо делали скорей всего мастера олбаебы
2. Разбираемя из-за чего ржавет - см. п.1 + что то где-то натирает -разрушено лкп, где-то сбито лкп, затекает туда куда не должно, куда-то затекает (или набивается) и не вытекает (не выпадывает).
3. Что делать
3.1 Добиться того чтобы вода (грязь) попадала туда где ей дозволено быть и чтоб там не застаивалась.
3.2 Восттановить лкп
3.2.1 по хорошему - мойка химией под высоким давлением - продувка - СУШКА - сварка (только аргон - неплавищайся электрод) (если надо) - пескоструйка (не песком а купрошлаком) - кислый грунт и/или эпоксидный (радикальный это лужение - паста "вюрт") - последущие слои лкп по вкусу и по месту - защита лкп ( там где его постоянно жрет -мастики, антигравии, пленки).
3.2.2 своими силами скрытые плости - нафиг разобрать салон -промыть кехером со спец щлангом для канализаций (диаметр где-то 15 мм поэтому отверстия поперечин хотя бы одно надо расширить) суем в лонжероны спереди где усилитель бамера, продолжаем в отверстия спереди в арках передник колес, пдхватываем в средних стойках из салона, подсовываем в задние отверстия для таскалки по конвейпу, желетельно выполнить отверстия в заднем усилителе бампера - для нормального входа в задние лонжероны, завершаем поперечинами, передними поддамкратниками, полостью усилителя в задних арках - продуваем пылесосом со всех доступных дыр и щелей -сушим на солнцепеке, задуваем мовиль подобными средствами (выбираем брендовые - тектил, меркансол, динитрол предварительно пробуем на куске металла если гуано как правило схватывается за неделю, а нормальные остаются как масло) ------ прочие кузовные закаулки аналогично- там как правило всю видно.
3.3 все работы в скрытых полостях контролируем визуально подсовывая во все возможные щели дыры светодиод или лампочку
Пи. Си. основная проблема матрех это хлипкость кузова из-за этого если всковырнуть мастику или шовный герметик вдоль швов кузовных элементов там издец, хотя с виду даже отмытое с химией под высоким давлением горящей водой - идеал.
Пи. Си 2 прежде чем делать размышляем а мож ну его нафиг покатаемся, подкопим купим другую, пред продажей подшаманим.
2. Если надо сделать а разбираться с вопросом не входит в планы, то как минимум мойка машины с химией горячей водой под давлением (г@$но сбить с места ремонта), сбиваем гниль зубилом, болгаркой, отсвериливаем - ищем в городе пескоструйку - чистим в зависимоти от места ремонта полость можно покрасить (но учесть что будет сварка т.е. красим там где точно не сгорит) ну или красить (эпоксидный грунт, соблюдаем техничку к материалу --- риска) после сварки по хорошему - но тяжко даже с оборудованием, не забываем шовный герметик, еще несколько слоев грунта чуть мастики, лучше антигравия, жидких локеров, скрытые "брендовым" мовилеподобным с консистенцией масла
3.
alev-tlt писал(а):
И еще не ложи мастику на чистый металл всегда используй пирог грунт- (шовный -именно шовный герметик где надо (рекомендую APP)) - краска - защита краски. Мастиками пользуйся там где краске что-то угражает (песок камни) не заливай все в ебеня это не поможет. Прежде чем наносит лкп сделай шкуркой/ скотчбрайтом требуемую риску а то велик шанс что все обсыпется (кури технички к материалам, форум маляров).
alev-tlt писал(а):
diimm писал(а):
Заводской мастикой
не рекомендовал бы полимеризуется при повышенной температуре, сам юзаю APP-PU 50 нареканий нет, для себя тока эпоксидный грунт (затирается тяжеловато), на внешние поверхности после эпоксидника акриловый, грунт прежде чем гермет накладывать затереть (создать риску), гермет боится солнечного света, посмотри каталог APP там есть еще герметы мож че другое заинтересует.
alev-tlt писал(а):
3. Для защиты от корозии в варианте балгарка и сварка лучший друг - посмотрел в строну лужения - паста "вюрт".