Не верь глазам своим!
У меня проблемы "горячей" и "холодной" заводки носят сезонный характер и зависят от температуры окружающей среды. И я думаю, что летом она у меня опять на горячую будет с первого раза глючить.
Глюки эти плавающие и возвращающиеся 
Дмитрий1972 писал(а):Добрый день. У меня такая проблема (заводка со второго раза на холодную) стала наблюдаться по весне- как только потеплело до 10-15 градусов. И чего я только не делал и ДМРВ и РХХ И ДПДЗ менял и смотрел "мотор тестером" - нифига ничего не помогло. Потом вычитал что типа это глюки прошивки (при температурах окружающей среды 10-20гр) и с этим ничего не поделаешь (блок ЭБУ Ителма VS5.1 прошивка помоему к17 или 19) смена прошивки на м30 вроде устраняет эту проблему. Наступила осень и проблема сама собой пропала. Заводка стала с первого раза и не зависит сколько машина стояла. Так вот я тут вспомнил, что весной я ставил сигнализацию в сервисе и на следующий день с утра заехал на заправку, открыл крышку бензобака и зашипел воздух (вакуум там), такого раньше небыло на все 100 процентов уверен. И вот с этого момента на следующее утро машинка стала заводиться на холодную со второго раза - пока не похолодало. А вакуум в баке так и есть. И вот вчера вычитал что это признак неисправности и типа ее надо устранять а то глядишь и бак сплюшит или еще что то. Да чуть не забыл - машинка ВАЗ21103 с катализаторм, адсорбером итд. Вот и думаю что всетаки на глюк прошивки это не похоже (ну не верю чтобы инженеры ВАЗа могли пустить в серию такую глючную прошивку), может плохой пуск и вакуум в баке связаны между собой. У кого как? Машинка еще на гарантии, вот собираюсь в сервисный центр ехать (масло течет на защиту, ремень ГРМ гремит, подвеска тарабанит а тут еще вакуум и заводка со второго раза) пущай все сразу и смотрят.
У меня все время пшикает, и заводится (тфу х3) нормально, но когда прохладно надо дождаться пока бензонасос выключится, если не дождаться глохнет.Lokator писал(а):Много об ентом писали: глохнет после первого холодного пуска, со второго все норм.
А где написано, что двигатель должен заводиться исключительно с первого раза, и что незаводка с первого раза является неисправностью? Приведи цитату из руководства хоть на одну машину, хоть на нашу, хоть на импортную.Y103 писал(а):Дал зарок заправляться только на проверенной заправке и только в будние дни (по слухам, в выходные бодяжат).
Бодяжат уже с пятницы, чтобы за выходные все распродать. Следовательно надо заправлятся во вторник-четвергShura_with_KINEF писал(а):Lokator писал(а):Много об ентом писали: глохнет после первого холодного пуска, со второго все норм.
А где написано, что двигатель должен заводиться исключительно с первого раза, и что незаводка с первого раза является неисправностью? Приведи цитату из руководства хоть на одну машину, хоть на нашу, хоть на импортную.
Насколько я понял Вы работает в сфере автосервиса. И клиенту у которого стоит например сигнализация с дист. запуском вы скажите то что написали выше. А он этот клиент ставит свою машинку на стоянке и видит как все вокруг (или большинство) заводятся с первого раза и все у них работает, причем такие же машинки как у него. Я думаю после этого он от ваших услуг откажется. Всетаки хотелось бы услышать от специалиста по автосервису более толковый ответ.Shura_with_KINEF писал(а):Lokator писал(а):Много об ентом писали: глохнет после первого холодного пуска, со второго все норм.
А где написано, что двигатель должен заводиться исключительно с первого раза, и что незаводка с первого раза является неисправностью? Приведи цитату из руководства хоть на одну машину, хоть на нашу, хоть на импортную.
Тонко подмечено!!!Лёха из Уфы писал(а):а я из своего опыта пришёл к тому что отказался от рекомендации не давить педальку газа при запуске и в любую температуру помогаю ногой как на старом добром карбюраторе и всё у нас с машинкой дружно. Хотя летом конечно нет такой беды, но зимой ...
Я тоже практиковал такое, но ИМХО растет риск залить свечи. Иногда подгазовывал, так она еще хуже: обороты до 500, троит вроде, пыжится, колбасит, секунд через 5-10 возвращается в норму. А если бы -20...-25 наверно надолго бы заглох :ooo: Поэтому я не подгазовываю!Лёха из Уфы писал(а):а я из своего опыта пришёл к тому что отказался от рекомендации не давить педальку газа при запуске и в любую температуру помогаю ногой как на старом добром карбюраторе и всё у нас с машинкой дружно. Хотя летом конечно нет такой беды, но зимой ...
Я тоже практиковал такое, но ИМХО растет риск залить свечи. Иногда подгазовывал, так она еще хуже: обороты до 500, троит вроде, пыжится, колбасит, секунд через 5-10 возвращается в норму. А если бы -20...-25 наверно надолго бы заглох :ooo: Поэтому я не подгазовываю!Дмитрий1972 писал(а):Shura_with_KINEF писал(а):Lokator писал(а):Много об ентом писали: глохнет после первого холодного пуска, со второго все норм.
А где написано, что двигатель должен заводиться исключительно с первого раза, и что незаводка с первого раза является неисправностью? Приведи цитату из руководства хоть на одну машину, хоть на нашу, хоть на импортную.
Насколько я понял Вы работает в сфере автосервиса. И клиенту у которого стоит например сигнализация с дист. запуском вы скажите то что написали выше. А он этот клиент ставит свою машинку на стоянке и видит как все вокруг (или большинство) заводятся с первого раза и все у них работает, причем такие же машинки как у него. Я думаю после этого он от ваших услуг откажется. Всетаки хотелось бы услышать от специалиста по автосервису более толковый ответ.
Нормальная сигнализация сделает повторную попытку запуска. А обяснить водиле, почему его машина не всегда заводится с первого раза, столь же сложно, как мне, юзеру, обьяснить, почему WIN98 на моем момпьютере периодически виснет так, что три пальца не помогают, а только RESET.
У меня две машины, первая девятка 90-го года, вторая КИА ШУМА, и если зимой, что одна, что вторая заводутся со второго раза,а не с первого, я рад, и не делаю таких вот глаз 
, потому, что знаю как специалист, что ни один производитель авто не гарантирует запуск двигателя с первого раза.moonchild писал(а):да проблема то не в том, что заводится со втрого раза...плевать на это, а в том, что двигатель нормально пускается с первого раза, устойчиво работает в режиме прогрева и потом, по истечении ~20 секунд, резко снижает обороты до 300-400 и глохнет...или дергается на этих оборотах некоторое время, а потом увеличивает до нормальнх для прогрева 1300-1500 и нормально работает дальше...вот в чем фича
Ну эта фича другая, "вопрос" по этой теме был другой (см. первое сообщение).
В Твоем случае вопрос в отличии табличных уставок положения РХХ от реально необходимых для работы двигателя.
Суть: Если ЭБУ не БОШ 7, то при включении зажигания РХХ устанавливается в положение 120 шагов, и после запуска двигателя встает в положение по таблице в прошивке (расчетное) в зависимости от состояния датчиков ( ДТОЖ, ДЗ, ДМДВ), БОШ 7 при включении зажигания сразу выставляет РХХ в табличное положение по ДТОЖ. Далее, анализируя обороты двигателя, ЭБУ, посредством РХХ и подстройки УОЗ, пытается удержать требуемые обороты для текущей температуры ОЖ (двигателя). Так вот, если табличное значение сильно отличается от требуемого, РХХ может не успеть "дошагать" и двигатель может заглохнуть или почти заглохнуть.
Лечение:
Идеальное - Найти причину несоответствия табличной уставки и реально теребуемой по РХХ и устранить ее. Зачастую не реальное, может потребоваться моторный стенд, куча времени и денег, подстройка прошивки под конкретный двигатель и конкретные датчики.
Ральное - Требуется добавить воздуха через дроссельную заслонку (ДЗ), минуя дополнительный канал РХХ. Цель - обеспечить минимально необходимый воздух для работы двигателя при полностью перекрытом канале добавочного воздуха (примерно 4 - 5 кг/ч). Способов несколько.
1 - регулировочным винтом (почти нереальный, резьба винта залита краской и скорее обломятся шлицы, чем сдвинется винт)
2 - приоткрыть ДЗ подогибанием упора рычага ДЗ
3 - одеть на упор рычага ДЗ мет. пластинку толщиной 0,3 - 0,5 мм.
4 - просверлить отверстие в ДЗ диаметром 2 - 2,5 мм.
Первые три способа потребуют регулировки ДДЗ, т.к. напряжение с него при закрытой ДЗ (признак ХХ) повысится и выйдет за пределы допуска ( 0,33 - 0,45 В). Регулировка, путем допиливания установочных отверстий в ДДЗ круглым надфилем, для возможности его поворота относительно оси ДЗ.
Удачи!
А у меня напротив! Прошлой зимой началось, и стабильно существовала эта хрень и летом, и зимой, и в дождь, и в сушь, а этой зимой все пропало...
Может у нас природа проблемы разная, поэтому и симптомы отличаются???...Дмитрий1972 писал(а):С воздухом это все понятно. Но почему же этот глюк проявляется в определенном диапозоне температур. И со сбросом ЭБУ на какоето время пропадает. Если РХХ глючит то он глючит при любых температурах и ДПДЗ тоже. И венотиляция картерных газов если забита то забита. Может это лействительно прошивка??????
РХХ как раз глючит или холодный или горячий. В холодном смазка и горелое масло густеет и шаговик пропускает шаги, в горячем, а он нагревается до температуры движка из-за подогрева-стабилизации тосольным каналом, ослабевает сам шаговик уменьшаются магнитные свойства ферритового магнита-ротора, что тоже может вызывать пропуск шагов.
В канале ветилляции картерных газов при отрицательных температурах и коротких городских пробежках может замерзать вода и перекрывать канал, этого льда и в масле предостаточно при выше описанном режиме эксплуатации, но это тема другая.
Первые серийные прошивки тоже качеством не отличались, особенно настроенные под 004 ДМРВ, если стоит 037-й.