Для повышения мощности ДВС необходимо повысить степень сжатия, но с поышением степени сжатия возникает детонация. Возникает вопрос как от неее избавиться. Вся теория расчета ДВС, это исследование термодинамики. Но ДВС это еще и механизм. Для полного понятия о чем речь, необходимо знать, что крутящий момент состоит из силы приложенной к плечу. Максимальная сила (читай давление) приложена к ВМТ, где плечо равно нулю. Максимальное плечо находится в 75-85 градусах после ВМТ где давление (сила) равно нулю. Т.е. оптимальный крутящий момент находится после ВМТ. Если кому интересно дальше как повысить мощность двигателя напишите.

Схема ваз 2104 выского разрешения

http://www.omv.nm.ru/electric_2104_1.jpg
http://www.omv.nm.ru/electric_2104_2.jpg

надеюсь maxim_ov не против, он автор(в смысле выложил их) схем :cool:

Изобретатель
Читай тему "FAQ Начато ведение! Принимаются предложения.". Пока что твое предложение не полное
Можешь ссылочку кинуть, если не хочень здесь много забивать.

Хотел туда кинуть: Скачать инструкцию, но передумал.. Отсюда не потеряется, хотя так есть шанс на обсуждение.. Лады, кидаю сида: FAQ Начато ведение, Принимаются ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение без предложения:


(Кликните для увеличения)

И еще инструкшн.. Не, ну это уж точно в инструкции кину!

О ЗАМЕНЕ КОЛЕЦ И ПОРШНЕЙ
3.4. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ РЕМОНТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДВИГАТЕЛИ ВАЗ
В результате рассмотрения перечисленных характеристик выявлено, что наибольшим ресурсом у двигателей ВАЗ обладают детали КШГ. Наработку деталей КШГ до предельного состояния определяют по выражению (3.6) или рис. 3.14, характеризующим изменение зазора в зависимости от пробега в наиболее изнашивающемся сопряжении.
Из рис. 3.14 видно, что максимально допустимый зазор в рассматриваемом сопряжении (0,15 мм) накапливается к пробегу 230?240 тыс. км [62]. На основании этого можно утверждать, что ресурс деталей КШГ двигателей ВАЗ составляет 230?240 тыс. км. При этом пробеге необходимо заменить вкладыши и отшлифовать шейки коленчатого вала под ремонтный размер.
Значительно меньший ресурс имеют детали ЦПГ. Как видно из рис. 3.7, предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром (0,15 мм) достигается уже к пробегу 160 тыс. км . При этом зазоре руководства по ремонту [39, 40, 41 ] рекомендуют заменить поршни и расточить цилиндры под ремонтный размер. Однако подобный ремонт вряд ли обоснован и целесообразен.
Анализ слагаемых увеличения указанного зазора, т. е. износов юбок поршней и цилиндров (см. рис. 3.4?3.6) показывает, что зазор увеличивается в основном из-за того, что поршни изнашиваются примерно в 1,5?2,0 раза быстрее цилиндров в зоне контролируемого зазора. При пробеге 100?150 тыс. км износ цилиндров составляет лишь 0,02?0,03 мм, а износ поршней ? 0,03?0,06 мм. С учетом сложности обеспечения необходимой точности обработки цилиндров при их ремонте износ 0,02?-0,03 мм не следует считать основанием для их расточки под ремонтный размер. Зазор между поршнем и цилиндром на данном этапе износа можно уменьшить, заменяя лишь поршни. При этом размерные группы поршней желательно использовать на один-два размера больше соответствующих групп цилиндров. Например, в цилиндр группы "А" с номинальным размером 76.00?76,01 мм желательно устанавливать поршень группы ?В? или с номинальными размерами 75,85?75,96 мм или 75,96?75,97 мм, что позволяет дополнительно компенсировать износ на 0,01?0,02 мм.
При условии замены поршней на пробеге до 160?170 тыс. км расточку цилиндров под ремонтный размер можно совместить с шлифованием шеек коленчатого вала. К этому моменту, т. е. к пробегу 230?240 тыс. км, износ цилиндров в зоне максимальных износов будет составлять около 0,1 мм, а в зоне контролируемого зазора ? примерно 0,05 мм.
Таким образом, к пробегу 230?240 тыс. км как базовая (блок цилиндров), так и основная (коленчатый вал) детали требуют восстановления. Согласно положению [63] это служит основанием для капитального ремонта агрегата. Исходя из этого можно утверждать, что пробег двигателей ВАЗ До капитального ремонта составляет 230?240 тыс. км.
Номенклатуру заменяемых и ремонтируемых деталей двигателя при его капитальном ремонте можно разделить на две группы: детали, подлежащие обязательной замене или ремонту; детали с возможной заменой или ремонтом.
Перечень деталей первой группы приведен в табл. 3.2. Вторая группа включает в себя отдельные элементы ГРМ, систем смазки, охлаждения, питания и др. Вопрос об их замене решается в каждом Конкретном случае индивидуально.
Капитальный ремонт двигателей ВАЗ при пробеге 230? 240 тыс. км определен исходя из ресурса базовой и основных деталей агрегата. Ресурс же других ответственных деталей, таких как поршни и поршневые кольца, намного меньше. Это означает, что в период эксплуатации двигателя до капитального ремонта необходим промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, заключающийся в замене лишь некоторых изношенных деталей. Используя терминологию работ [64, 65], подобный ремонт можно назвать узловым, поскольку касается он отдельных узлов агрегата.
Применительно к двигателям ВАЗ узловой ремонт заключается в замене и ремонте тех деталей и узлов, состояние которых непосредственно связано с изменением эксплуатационных свойств агрегата, его топливно-мощностных показателей.
Номенклатуру заменяемых я ремонтируемых деталей при узловом ремонте так же, как и при капитальном, можно разделить на две группы: детали, подлежащие обязательной замене; детали, заменить или отремонтировать которые можно лишь после дополнительных контрольно-дефектовочных операций (табл. 3.2).
В первую группу входят прежде всего поршни и поршневые кольца, а также уплотнительные прокладки и резинотехнические изделия, замена которых вызвана не столько износом, сколько разрушениями их при разборке двигателя. В эту группу включены также шатунные вкладыши коленчатого вала, замена которых совмещается с узловым ремонтом, что связано с изменением структуры материала поверхностных слоев антифрикционного сплава. Эти изменения ? основная причина изнашивания шеек вала.
Ко второй группе относятся некоторые детали ГРМ (распределительный вал, рычаги привода клапанов, цепь привода распредвала и др.), ресурс которых, по данным исследования эксплуатационной надежности автомобилей ВАЗ различных лет выпуска, несколько меньше наработки двигателя до узлового ремонта. В связи с этим вопрос о замене деталей второй группы в каждом конкретном случае должен решаться индивидуально.
Кроме работ, связанных с заменой изношенных деталей, в содержание узлового ремонта включена также операция по притирке клапанов. Эта операция носит профилактический характер и при той степени разборки двигателя, которая выполняется для замены вышеуказанных деталей, не сложна и не требует больших трудозатрат.
Пробег двигателя до его узлового ремонта, а также возможную периодичность проведения нескольких подобных ремонтов в период эксплуатации агрегата до капитального ремонта целесообразно определять исходя из экономических критериев.
Из работы "Автомобили ВАЗ: изнашивание и ремонт".

КОЛБАСИТ ДВИГАТЕЛЬ

К сведению, если у вас колбасит двигатель, или он троит, и вы уже все перепробовали (новые свечи, компрессия, и т.п.) - проверьте вес каждого поршня с шатуном и кольцами. Я вот недавно делал капремонт, ставил новые поршни, решил провесить их, оказалось разброс по весу 1,2 и 4 +- 4 грамма, а третий на 36 грамм больше был. Представляете как он колбасил. Пришлось напильником шатун подгонять под среднее значение.

Вчера сломался замок зажигания - ключ не вставлялся и не получалось провернуть личинку отверткой и соответственно снять сам замок, т.к. его можно снять только когда ключ повернут в положение "0".
Где-то в инете попадалось, что нужно сделать пропил полотном, там где находится секрет личинки. Но все оказалось гораздо проще, снимаем поддевая отверткой декоративную круглую окантовку, которая закрывает личинку, затем поддевая опять же отверткой выколупываем саму личинку целиком. Сняв личинку отверткой крутим замок в положение "0" и спокойно достаем его, не забывая при этом нажать через отверстие с левой стороны от замка чем-нибудь тонким на стопорную пружину замка.

З.Ы. Только не забудьте перед снятием замка открутить два винта которыми он крепится. Один слева, второй справа внизу.

И опять много ссылок не работает, в основном zr

+1 Жмешь и попадаешь на Главную страницу ЗР вместо обещаной интересной статьи.

Как узнать новая ли АКБ?
Ниже описаны примеры маркировки даты производства АКБ.
Взято отсюда с сайта "За рулем".


1 Centra Futura
(?Центра Футура?)
Centra, Польша
Гарантия ? 24 месяца с даты продажи.
Место нанесения маркировки ? наклейка с надписью DANGER.
Пример: X 04 , где Х ? октябрь, 04 ? 2004 год.

2 Delphi Freedom
(?Делфай Фридом?)
Delphi Automotive Systems, Польша
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи (для такси, автобусов и т.п. ? 12 месяцев).
Место нанесения маркировки ? верхняя часть корпуса со стороны индикатора в дальнем от него углу.
Пример: 16 4GF, где 16 ? день месяца, 4 ? последняя цифра года (2004 год), G ? месяц (июль), F ? страна-изготовитель (Франция).
(A ? январь, B ? февраль, C ? март, D ? апрель, E ? май, F ? июнь, G ? июль, H ? август, I ? сентябрь, J ? октябрь, K ? ноябрь, L ? декабрь.)

3 Inci Aku Exmet
(?Инчи Аку Иксмет?)
Inci Exide, Турция
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? возле плюсовой клеммы.
Пример: 17 10 04 (17 октября 2004 года).

4 Ista Standart (?Иста Стандарт?)
ООО ДОЗ ?Энергоавтоматика?, Украина
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления. Для экспортных изделий ? 12 месяцев с момента проследования через границу Украины.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка, над этикеткой.
Пример: 2444, где 2 ? номер производства, 4 ? последняя цифра года (2004 год), 44 ? номер недели (ноябрь).
Для батарей, произведенных ЗАО ?ISTA-Центр?, маркировка иная, например: 130424, где 1 ? номер производства, 3 ? номер бригады, 04 ? год выпуска, 24 ? номер недели.

5 Medalist (?Медалист?)
Delkor (американо-корейское совместное предприятие)
Гарантия ? 36 месяцев с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? сбоку на корпусе.
Пример: 12.2004: 12 ? месяц (декабрь), 2004 ? год.

6 Power Bull Banner
(?Пауэр Булл Баннер?)
Banner Batterien, Австрия
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.

7 Power Bull Plus
(?Пауэр Булл Плас?)
ООО ?Евро Технологии?, Россия
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? задняя стенка батареи.
Пример: 29Т6204 0 ? 29-я неделя 2004 года (Т62 и 0 ? служебная информация).

8 Prestolite Formula S30 (?Престолайт Формула Эc 30?)
ООО ?Евро Технологии?, Россия
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? задняя стенка батареи.
Пример: 12Т6204 6 ? 12 неделя 2004 года (Т62 и 6 ? служебная информация).

9 Selenius (?Селениус?)
ЗАО ?Подольский Аккумуляторный Завод? (ПАЗ)
Гарантия ? 30 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? продольный борт крышки.
Пример: ОТК040105, где ОТК04 ? штамп и номер контролера, 0105 ? месяц и год выпуска (январь 2005 года).

10 Tyumen
(?Тюмень?)
ОАО ?ТАЗ?
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? продольная сторона крышки.
Пример: 12 04 09 5, где 12 ? месяц (декабрь), 04 ? последние цифры года (2004), 09 ? день, 5 ? номер бригады.

11 Ultra Hugel
(?Ультра Хьюгель?)
Inci Exide, Турция
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? возле плюсовой клеммы.
Пример: 17 10 04 (17 октября 2004 года).

12 ?Аком Гранд?
ЗАО ?АКОМ?
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка, между клеммами.
Пример: 04М12К, где 04 ? последние цифры года (2004 год), М ? месяц (ноябрь), 12 ? дата, К ? смена. (А ? январь, Б ? февраль, В ? март, Г ? апрель, Д ? май, Е ? июнь, Ж ? июль, И ? август, К ? сентябрь, Л ? октябрь, М ? ноябрь, Н ? декабрь.)

13 ?Актех?
ООО ?Аккумуляторные технологии?
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя часть корпуса.
Пример: 01 05: 01 ? месяц (январь), 05 ? последние цифры года (2005).

14 ?Амур?
ОАО ?Комсомольский-на-Амуре Аккумуляторный Завод?
Гарантия ? 18 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? у плюсовой клеммы.
Пример: 02 05, где 02 ? месяц (февраль), 05 ? год (2005).

15 ?Зверь?
ООО ?Аккумуляторные
Технологии?
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя часть корпуса.
Пример: 12 04: 12 ? месяц (декабрь), 04 ? последние цифры года (2004).

16 ЗиД
ОАО ?Завод им. В.А. Дегтярева?
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: 0105 ? январь 2005 года.

17 ?Зубр?
ООО СП ?Полесские аккумуляторы?
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? левый верхний угол крышки батареи.
Пример: 4M03E1. 4 ? 2004 год, M ? декабрь, 03 ? число, Е ? линия сборки, 1 ? код емкости (55 А.ч).
(А ? январь, В ? февраль, С ? март, D ? апрель, E ? май, F ? июнь, G ? июль, H ? август, J ? сентябрь, K ? октябрь, L ? ноябрь, M ? декабрь.)

18 ?Катод? СП ?УзЭксайд? под контролем ООО ?НПО ?Катод?
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? сбоку на корпусе.
Аккумуляторы поступают с завода в сухом (незалитом) виде, а заливаются в Петербурге на производстве НПО ?Катод?. Пример маркировки ? ?Залит заряжен декабрь, 2004?.

19 ПАЗ (ЗАО ?Подольский Аккумуляторный Завод?)
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? продольный борт крышки.
Пример: ОТК041204, где ОТК04 ? штамп и номер контролера, 1204 ? месяц и год выпуска (декабрь 2004 года).

20 ?Пауэр Интернэшнл Bronze?
Dong Ah Tire& Rubber Co., Ltd, Корея
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? на крышке сверху напротив полюсных выводов. Батарея поступает в Россию сухозаряженной ? дата заливки указана сбоку на этикетке.
Пример: (маркировка даты изготовления, а не заливки!) B4J01, где: В ? номер производственной линии, 4 ? 2004 год, J ? месяц (октябрь), 01 ? служебная информация. (A ? январь, B ? февраль, C ? март, D ? Апрель, E ? май, F ? июнь, G ? июль, H ? август, I ? сентябрь, J ? октябрь, K ? ноябрь, L ? декабрь.) Пример: (маркировка даты заливки) ?залита, заряжена 01.05?.

21 ?Пилот? ?Электроисточник?, Россия, Саратов
Гарантия ? 30 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: ЗАЛИТА 0105 (январь 2005 года).

22 ?Пилот Silver?
?Электроисточник?, Россия, Саратов
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: ЗАЛИТА 0105 (январь 2005 года).

23 ?Титан?
Tubor, Россия
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: 2112042 ? 21 декабря 2004 года, 2 ? служебная информация.

24 ?Титан Arctic?
Tubor, Россия
Гарантия ? 36 месяцев с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: 0612041: 6 декабря 2004 года, 1 ? служебная информация.

25 ?Электроисточник 6СТ-55а1з?
?Электроисточник?, Россия, Саратов
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: ЗАЛИТА 0105 (январь 2005 года).

про установку БСЗ лечьше написано здесь, чем по ссылке на второй странице http://klassika2106.nm.ru/

Cvolo4yzhka где "здесь"?

Подтверждаю!!! 8-)

Добавление к замене балки
Открутить штаны от двигателя,
инче они гнут сошку маятника когда домкратим двигатель.

Напиши пожалуйста как!

А можно с картинками и по подробнее про сточку верхнего стакана?

Про устранение царапин и полировку стекол читать ТУТ


На всякий случай текст статьи приведу и здесь:



Восстановленная прозрачность

Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Впрочем, рано или поздно на них неизбежно появляются микроцарапины. Но не спешите с заменой. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить.


Автомобилисты довольно часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является? обычный песок. Попадая между рабочей кромкой резинки ?дворников? и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению микроцарапин. Порой определенная доля вины в этом есть и автовладельца: экономя на шампуне, он любовно трет стекла сухой тряпкой, которая по мере загрязнения превращается в ?наждачную бумагу?. Заправка омывателя водой обходится дешевле, но и эта экономия приводит к появлению царапин на стекле. Образование дефектов в немалой степени зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. Известны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало срочной замены. Кроме ?пескоструйки?, стекла могут быть также повреждены брызгами металла от проводимых вблизи машины сварочных работ или при обработке металла ?болгаркой?.


С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток еще можно мириться. Другое дело ночью ? свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми ?дугами? от ?дворников?, в источник засветок, заметно ухудшающих обзорность.


Секреты технологии

Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному удалению. Устранение поверхностных повреждений стекла производится шлифовкой и (или) полировкой, с применением листовых абразивных материалов (мелкозернистой наждачной бумаги), полировочных кругов различных форм и размеров, полировочных паст на основе окислов редкоземельных элементов, а также алмазных паст. Метод восстановления, необходимый инструмент и абразивность материалов выбирают в зависимости от типа стекла, места и вида повреждения, его размера и глубины микронеровностей.


Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла ? его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется очень тонкий слой стекла ? в единицы микрон. Для этого применяют абразив в виде паст мелкой зернистости (например, паста ?ГОИ? на основе окиси хрома, ?Крокус? ? на основе окиси железа). Паста ?Полярит? на основе окиси церия наиболее эффективна. Обычно она используется в виде водной суспензии коричневого цвета.


Небольшие участки потертостей от ?дворников? на лобовых стеклах и неглубокие царапины полируются фетровым ?грибком? с нанесенной алмазной пастой (?доводочная? паста ?1/0). Однако избавиться при этом удается лишь от матовости затертых участков. Царапины глубиной 200-300 мкм лучше залить фотополимером, так как устранить их полировкой нельзя. В обоих случаях (полировка или заливка фотополимером) повреждение устраняется на 70-80 %. vДля выравнивания поврежденных участков поверхности и удаления царапин глубиной 50-300 мкм стекло шлифуют. Процесс шлифовки стекла подразумевает и дальнейшую его полировку. Микроцарапины на стекле можно шлифовать и полировать вручную. Если же зона ремонта большая, для работы применяются электрические шлифмашины.


Шлифовка стекла производится с использованием наждачной бумаги ??200-800, абразивных паст на основе карбидов и нитридов бора, а также алмазных паст: ?шлифующей? ? 21/14 и ?промежуточной? ? 2/1. Чем более толстый слой стекла подлежит удалению, тем крупнее зернистость применяемых абразивных материалов.


Процесс шлифовки стекла в зависимости от размеров повреждения достаточно трудоемок и отнимает от 2 до 5 часов. Шлифовку толстого слоя стекла делают в 2-3 этапа, с постепенным уменьшением зернистости применяемой пасты. Чтобы не допустить брака, шлифовку производят очень осторожно. Использование электроинструмента облегчает работу, но требует и определенных навыков: шлифмашинку надо прижимать к стеклу с определенным постоянным усилием, иначе от перегрева оно может треснуть. Если усилие резко ослабить, возникнет вибрация круга шлифмашины, и он может повредить обрабатываемую поверхность.

Надо отметить, что полировке поддается любое автостекло, а вот шлифовке только стекла, допускающие снятие относительно толстого поверхностного слоя ? обычно это стекла фар.

Полировкой хорошо удаляются следы от подтеков и капель с железных и бетонных крыш гаражей. Такая влага обычно содержит соли и слабые кислоты и образует на стеклах пятна, избавиться от которых в процессе обычной мойки практически невозможно.


Помимо механических способов восстановления прозрачности стекол, существует еще один ? химический, с применением реактивов, содержащих плавиковую кислоту. Но он дает лишь временный результат: через 1,5-2 месяца стекло, подвергшееся такой обработке, желтеет. По этой причине химическую полировку сейчас не применяют.


Стекло ? дело тонкое

Восстановить прозрачность лобового стекла возможно. Достигается это посредством полировки ? равномерного снятия тонкого слоя ?посеченного? стекла. На практике лобовые стекла не шлифуют. Дело в том, что на больших участках лобового стекла ?безнаказанно? можно снимать лишь очень тонкий слой ? до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство неизбежно приводит к нарушению параллельности поверхностей ?триплекса?, в результате чего образующаяся ?волнистость? превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно. Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках быстро утомляют глаза, а это со временем может привести даже к ухудшению зрения.

Каленые (боковые) стекла автомобилей шлифовке не подлежат ? любое нарушение поверхностной структуры приводит к их разрушению. Такие стекла допускают лишь косметическую полировку для частичного удаления потертостей от уплотнителей стекла.


?Лечим? фары

Ремонтировать стекла фар проще. Стекло толщиной 5-7 мм допускает удаление более глубоких (50-300 мкм) дефектов, а вносимые при этом искажения практически не влияют на световой поток.

Поврежденное сваркой стекло можно восстановить шлифованием поверхностного слоя на нужную глубину, после чего его нужно отполировать. Если от сварки или ?снопа? горячих искр при резании металла ?болгаркой? пострадала пластиковая фара, в ее колпаке происходит кратковременный нагрев более глубоких слоев. В результате там образуются молочные ?хлопья? и стекло фактически теряет прозрачность. Избавиться от ?тумана? можно, удалив слой пластика толщиной 0,5-1,5 мм, но эта операция требует времени и не всегда возможна.

Для полировки пластиковых фар используется алмазная паста на глицериновой основе. Хорошие результаты дает и применение зубного порошка. Эти материалы, нанесенные на салфетку из мягкой кожи (лайки), позволяют осуществить окончательную полировку поверхности.


Резюме

Полировка стекла ? процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Cобираясь ?подмарафетить? стекла своей машины, посоветуйтесь с мастерами: может оказаться, что ?овчинка выделки не стоит?, и вам порекомендуют продолжать ездить со старым стеклом или приобрести новое. Тем не менее во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленной замены.

вопрос по железу., двери на 04,05,07 одинаковые или же есть все таки какая-нибудь разница?

незнаю в тему ли, но 04 и 05(07)разные 05 и 07 одинаковые

AK_s_Raboty
задние естественно разные 4 и 5(7)
перед одинаковые

Посмотрел, как велосипедисты обмениваются опытом по железу - по-моему, очень полезно. Жаль, что по-нормальному, приходится делать отзыв премодерируемым, иначе влезают толпы олухов с "мудрыми" постами типа *** - г-но!!!
Пример отзыва по тормозам:
http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=1093
По фарам:
http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=724
Сводная таблица:
http://velopiter.spb.ru/review/cat.php?t=5&c=35
Содержание:
http://velopiter.spb.ru/review/index.php
Понятно, что все вместе - адская работа. Но начать можно даже с модифицированного опроса, например, "Кама-205", и оценка в опросе от 0 до 10.
Не уверен, что нужно связываться с премодерированием. В наших условиях, ИМХО, лучше просто резать к черту левые высказывания (хоть и нечасто тут режут посты внутри тем). Но шаблон под заполнение (год выпуска, срок использования, плюсы, минусы, и т.д.) нужно родить единый.
Как мысля?

Совет тем, кто собирается менять рабочие цилиндры задних тормозов.
Чтобы не свернуть трубку, идущую к цилиндру, нужно крутить не гайку на трубке а сам цилиндр.
Отвинчиваете болтики крепления цилиндра. Вытягиваете его вместе с трубкой на себя. Трубка это позволяет. Затем гайку берете в хороший специальный ключ, а крутите цилиндр.
Засада может быть, если витки на новом цилиндре не совпадут. И новый цилиндр после затяжки встанет "раком".
Я это поборол погрев гайку пропановой горелкой. После этого гайка нормально вращалась.

Как прокачать гидропривод сцепления:

Система такая:
1. высысываешь из бачка с помощью шприца старую тормозуху
2. вытираешь тряпочкой все внутри бачка (если грязь есть в бачке)
3. заливаешь новую тормозуху (я беру Luxoil DOT-4)
4. на рабочем цилиндре сцепления есть штуцер для прокачки. На нем одет резиновый колпачок.
5. снимаешь этот колпачок, берешь ключ "на 8" (иногда но редко "на 10").
6. садишь помощьника за руль, и просишь его сделать следующее: ПО ТВОЕЙ КОМАНДЕ он должен 5-6 раз нажать на педаль сцепления. Когда он нажимает на педаль шестой раз, он должен удерживать педаль в нажатом состоянии.
7. пока он держит ногой педаль, ты приоткручиваешь штуцер. Из отверстия штуцера должна е*ануть небольшим фонтанчиком тормозуха.
8. в это время педаль должна уйти в пол. Помощник должен ногой в момент ухода педали всеравно на нее жать.
9. как только фонтанчик "утихнет", закручивай штуцер. И так до тех пор, пока из штуцера не выйдет всякая грязь и старая тормозуха.

ВНИМАНИЕ: во время всего этого процесса следи за уровнем жидкости в бачке, и доливай при необходимости.

10. потом берешь маленькую прозрачную баночку, наливаешь туда свежей тормозухи так, чтобы уровень тормозухи в банке был примерно 3 сантиметра.
11. берешь резиновую трубочку длиной сантиметров 15-20. Один край трубочки опускаешь в банку так, чтобы он все время был погружен в жидкость. Другой конец одеваешь на штуцер прокачки. Ну и повторяешь операцию. Только теперь, следи за банкой во время прокачки. Когда из трубки перестануть идти пузырьки и пойдет одна тормозуха, то можешь считать задачу выполненной
Затяни штуцер ключом (только не перетяни! во всем мера нужна ), одень на него резиновый колпачок защитный, подлей если нужно жидкость в бачок.

Все!


http://autolada.ru/viewtopic.php?t=177466

Не согласен. У мя на 053 - тааааакой запас остается...
Еще по балке - подушки не надо сразу капитально прикручивать к новой балке - сначала ставим двиг, потом его качаем или на пару сек заводим, чтобы они самоустановились. И только потом затягиваем намертво - и снизу, и сверху.

http://moeauto.ru/tuning/ak_index.html
Много о тюнинге (грамотном), в том числе акустический тюнинг: изготовление подиумов и акустических полок, тыл - фронт. Установка усилков и сабов. Шумка. Спортивная настройка карба. Есть про замену стекол на 2106 от 05/07.
Вобще присутствуют такие разделы:
Автозвук
Двигатель
Трансмиссия
Кузов
Салон
Подвеска
Тормоза
Электрооборудование

И прочее прочее прочее...
Полезно.