Машинка древняя, сигналка тоже - Cenmax HIT-315.

С недавнего момента, ставлю на охрану - через несколько минут происходит срабатывание сигнализации, без видимой зависимости от окружающих факторов (например проезжает рядом грузовик - молчит, проходит минуты две, рядом никого нет звуков тоже - срабатывает).

Вопросы:
1. Может ли быть неконтакт закрытия дверей/капота/багажника? Разве не должна тогда она срабатывать через 10-20 секунд после постановки на охрану?
2. Отключаю датчик присутствия (какой-то мангуст трехпроводный) - эффект сохраняется. Если датчик просто отключен от контактов, система ведь не знает о его присутствии и не может сработать по этой причине? В инструкции процедуры добавления доп.устройств не нашел
3. На какую сигналку имеет смысл заменить эту, чтобы дешево, сердито, удобно пользоваться, легко самому поставить и чтобы существующую сирену и все датчики не пришлось менять? Машина эта по-хорошему никому не нужна, даже на разборки и покататься, поэтому комбинации разнообразных устройств какие здесь обсуждаются, думаю тут не требуются. Присматриваюсь к алигатору М-600

мож заряд АКБ?

Думаешь разряжен? У меня митлу с индикатором, индикатор зеленый, вольтметр на незаведенной показывает 12.0-12.1

Щас вот две недели не ездил, показал 11.6 перед заводом

может датчик удара. срабатывает. т.е прилеплен куда нибудт на панель, и она пощёлкивает (от перепада температур)

biffant,найдите инструкцию от сигналки,а там должно быть сказано,что при снятии,если происходили срабатывания,то вместо 2-х (обычно столько) коротких сигналов,и 2-х вспышек габаритов (поворотников) ,будет серия звуковых сигналов,и вспышек,а так же будет память тревог,которую можно считать с выносного светодиода (она как правило сохраняется до включения зажигания или до повторной постановки на охрану) !

К примеру:

- если срабатывали концевики дверей,то будет 3 коротких звуковых сигнала,и 3 вспышки габаритов (поворотников) + будет выносной светодиод мигать сериями тройных вспышек!

- если срабатывал концевик капота или багажника,то будет 4- звуковых сигнала,и 4 вспышки габаритов (поворотников) + серии вспышек,по 4 подмигивания

- если срабатывала 1-я зона датчика удара...

- если срабатывала 2-я зона датчика удара...

- если включалось зажигание в режиме охраны...

- если...

Вобщем много чего!

Если инструкции нет,и не нашли в инете (ссылки смотрите в факе в этом разделе форума) ,то можно обойтись без неё! К примеру надо всего лишь запомнить/записать сколько раз пропикает и промигает сигналка при снятии с охраны (+ можно глянуть на индикацию выносного светодиода) ,а потом поставить на охрану,и самостоятельно вызвать тревогу,к примеру открыть дверь,далее подождать пока замолкнет сига,и снять с охраны,и сравнить с той индикацией,которая у вас обычно возникает после непроизвольных срабатываний сигнализации!

Недавно было у приятеля подобное,но у него срабатывала в ~ 16 +- ... часов дня - оказался концевик багажника виноват! Днём машина стоит на солнце,и при нагревании маталл начинает гулять (авто Советская 9-ка ) ,и концевик даёт тревогу!

Karzhimant, спасибо за детальную рекомендацию, буду смотреть

Еще запросто мог перетереться и коротить на массу провод от датчика капота/багажника, т.к. наши гореустановщики прокладывают их абыкак... советую проверить или банально отключить на время теста. У меня была такая ерунда - оказалось в багажнике провод протерся у петли и коротил, вот она и орала попусту.

Как уже писал, у меня стоит Cenmax HIT-315, а детальную инструкцию нашел только от HIT-320. Экспериментально установлено, что моя сигналка в отличие от 320-й не отчитывается о типе сработавшей тревоги, так что метод Karzhimant'а не прошел. Провода и концевики глянул - вроде все нормально.

Минут за 20-30 экспериментов понял что дело скорее всего в датчике присутствия (микроволновый mongoose между передними сиденьями), похоже когда отдавал в прошлый раз авто в ремонт, кто-то зачем-то чувствительность скрутил так что срабатывал сам собой.

А без датчика этого тревога шла я так понял потому как система датчик не находила, значит как-то программируется его присутствие на контроллере...

Может просто износиться плюсовая клемма АКБ и коротить на массу. В свое время менял весь провод.

Тогда бы не только сигналка глючила,а ещё бы всё не работало!

1. Что бы быть уверенным что метод не прошел надо как было сказано выше вызвать ложную тревогу какой либо из зон например двери и посмотреть как будет вести с себя сирена/габариты/светодиод. И вот если при этом ничего не меняется, то тогда можно делать выводы об отсутствии диагностики.
2. Каким образом сделан вывод о нормальности концевиков. Надо смотреть состояние замыкающих контактов и измерять величину хода концевика.

1. МВ датчики как и все от времени набирает пыль, далее на нее садится конденсат, образуется токороводящий слой, коррозия, влага испаряется, окислы и соли остаются. Параметры МВ датчиков уходят и начинается самовозбуждение.
2. Даже из современных систем ничего не приходит в голову, где дополнительные датчики прописываются в память системы. 315 еастолько старая модель, что и год производства вспомнить трудно. А ещё если память мне не изменяет, то там статический код брелка, даже более поздние 320 и то не все имели динамический код.

Так что надо искать причину более подробно и тщательно.
Про датчик удара напомнили правильно, обычно МВ датчик присутствия подключают параллельно на этих системах.

Может поздно но добавлю.
Проверь питание на сигналку, особенно массу. Т.к. её обычно при установке не паяют, а прикручивают под болт, а могут и все соединения на скрутки, тогда со временем будет один мох.
А если воремя охраны питание пропало, то при его появлении сига определяет это как попытку её отрубить и даёт об этом знать.
Вывод: проверяй все соединения.

Была похожая проблема и тоже на древней машине, путём отключений выяснил что глючат контакты микрушек на дверях. Разобрал и зачистил все контакты, помогло не надолго. А дело точно в контактах, если его замыкаешь перемычкой не ревёт, перемычку убираешь - орёт. Причём тестер показывет 0 ОМ. Так как я когда учился на электроника, то убедил себя в том что сига на контроль контактов для экономии потребляемого тока дает микроамперы и милливольты, а такие напряжения чувствительны к окислам на контактах, они, плохие контакты с окислами, начинают работать как диоды. Причём не только сами микрушки но и места где на провода надеты наконечники. Короче проблему так и не решил, а где сейчас эта машина не знаю. Да, сигналка была какая-то самая простая Пантера. И ещё для размышлений. В продвинутых конторах сигналки на машины старше скольки-то лет ставить отказываются, хотя казалось бы какая разница четвёрке год или десять, схема-то та же. Так вот, скорее всего по той же причине.

RW4HS
Описываемая проблема решается легко, достаточно резистора например 10кОм привязывается шина к 12вольт.

Про аллигатор ничего не могу сказать, а вот на новую машину поставил Сталкер 600. Очень продуманная сига.Например, каждые 1,5 минуты сама проверяет канал, так что даже если поставили глушилку но ты точно знаешь, что в этом месте связь должна быть, то имеет смысл усилить бдительность. Ну и дальностью удивляет всех моих знакомых автовладельцев. Справедливости ради- не только дальностью и функциями, но и ценой тоже