Доброго времени суток! У меня начал разряжаться аккумулятор, причем медленно. При езде пара часов в день, с включенным ближним светом, печкой, магнитолой - новой заряженной варты хватает на 5-7 дней, старого тюменского на 3 часа :) Лампа заряда аккумулятора не горит, регулятор напряжения менял как только заметил - не помогло, проверял напряжение без аккумулятора - 14.5 V. Ремень натянут хорошо, контакты чистил, затягивал.
Вобщем танцы с бубном не помогают :(
Сейчас проверил так - завел, отключил аккумулятор, включил ближний, печку, обогрев заднего, как включаешь дальний - глохнет.
Оборотов 1000. Может и не должен он тянуть всю электрику на генераторе? а может на большее должно хватать?
Вобщем у меня подозрения, что генератор выдает нормальное напряжение, но слабую силу тока, такое может быть? А может быть виноват диодный мост?

ВАЗ-2107

да и еще, заезжал к одному электрику - сказал массы на двигатель нет, типа нет провода к движку. Так его и не было там никогда... и 3 года всё было ок, на подушках же болты по ним должна масса идти, вобщем не знаю что он имел ввиду - подцепил провод дополнительно - не помогло. Другой электрик говорит - замыкание где то идет, а как это проверить

Тестер берем, знаешь такой прибор? И смотрим, меряем, чистим контакты.
И пошли нафиг таких электриков.

а что тестить то? всю электрическую схему автомобиля? :)

Всю, скорее всего, не надо.
Определяешь для начала в цепи какого предохранителя кака.
Замеряешь силу тока, потребляемого от аккумулятора, при всех выключенных электропотебителях. Включая-выключая предохранители, можно узнать какая цепь вызывает утечку...


Удачи!

Victor_S,
во-первых,

так делать нельзя, т.к. после таких операций может полететь диодный мост (чтобы этого не случилось обычно включают все потребители и не давят на газульку); а если у тебя еще и БСЗ - может вылететь коммутатор.

Все подозрения нужно равеивать тестером (а лучше мультиметром, только не китайским за 150руб).

Если бы было замыкание, то при переключении на дальний (раз при нем у тебя авто глохнет) сгорал бы предохранитель.
Что-то не внушают мне доверия электрики к которым ты обращался.
Мое ИМХО: нужно начинать с проверок генератора в следующей последовательности:
1) Заводишь двигатель, даешь ему поработать минут 5-10 (желательно с включенными фарами).
2) Выключаешь фары (точнее всю нагрузку). Берешь мультиметр и мериешь напряжение на клеммах АКБ (НЕ СНИМАЯ клемм с АКБ) при оборотах двигателя 2000-2500об. В идеале должно быть 13,6-14,7В.
3) Включаешь ближний свет фар и повторяешь п.2. Напряжение может опуститься от того что было где-то на 0,2-0,3В. (т.е. если было 13,6В, то станет где-то 13,4В).
Хотя по мурзилке джолжно быть 13,6-14,7В с нагрузкой, но я искренне завидую тем, у кого напряжение находится в этих пределах.
С замерами милости просим в студию .
Дальше возможно несколько вариантов: 1) Геныч выдает нормальное напряжение в обоих случаях (значит нужно будет мерить плотность АКБ, либо ток утечки); 2) Генератор выдает нормальное напряжение без нагрузки, а с нагрузкой имеет место провал напряжения (нужно будет разбирать гену и смотреть диоды, искать КЗ в обмотках ротора/статора); 3) Гена в обоих случаях выдает низкое напряжение (РР, диодный мост, обмотки, плохой контакт в соединениях).

PS Обрати внимание как быстро у тебя будет восстанавливаться напряжение после выключения нагрузки (должно восстанавливаться бысто - почти скачком; и плохо когда напряжение восстанавливается медленно).
УДАЧИ

ок, как только приеду с работы - попробую!
что касается плотности АКБ, то это думаю последнее что надо мерить, АКБ новая.

Я тут фантазирую на эту тему.. теоретически частые кратковременные замыкания могут сажать аккумулятор, притом что предохранители не сгорят и это будет практически незаметно.
Можно предположить, что у какого-нибудь провода повредилась изоляция, и во время езды он соприкасается с другим вызывая кратковременное замыкание. Хотя при таком раскладе должна заметно прыгать стрелка заряда...

Замеры показали следущее: без нагрузки 13.6, с ближним светом 12.9 (стоянка) после выключения фар - медленно поднимается, примерно секунд за 30 восстанавливается до 13.6. Галогенки стоят 100/90W
Печка и обогрев снижают до 12.5

Выходит разбирать генератор надо

Млин, стока написал и нажал на кнопку выкл. компа на клаве (комп. послушно отработал).
13,6В без нагрузки - уже еле влазием в допуск. АКБ можно сказать и не заряжается и не разряжается (а если поездки короткие, то возможно даже разряжается, т.к. не успевает восполнить затраты на стартер).
12,9В с фарами (в которых установлены галогенки, если я правильно понял) - уже можно сказать что идет разряд, т.к. 12,8В - номинальное напряжение АКБ.
12,5В - без комментариев.
Вопрос: когда включал всю нагрузку генератор на завывал? Если нет, то в принципе КЗ в статоре/роторе можно откинуть (хотя медленное восстановление напряжения, если мне не изменяет память, говорит как раз о КЗ в статоре/роторе).
Вот ссылка

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150411&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=fdc9f8f2e006af3c36f85d8a232847a9

попробуй подать напряжение на РР по выложенной мною схемке. Если поможет, то, в принципе, можешь дальше не париться. А если нет - то к доктору.
Кратко про схемку. В РР реализована простейшая схема сравнения. Вот только мериет РР напряжение не в борт. сети, а внутри генератора и сравнивает его с эталонным. Подключая через 5-ти контактное реле мы связываем РР с борт. сетью и теперь генератор вкурсе того, что творится в борт. сети регулируя там напряжение (компенсируя все потери напряжения). Одно НО: возможно у тебя при включении зажигания лампочка АКБ будет гореть в полнакала - это нормально при таком способе подключения.
PS В зимний период я ставлю себе это реле, а на лето снимаю. Если будут вопросы - пиши в личку или на мыло. И в любом случае отпишись о результатах (интересно).
PPS У меня 13,8В без нагрузки, 13,4В - с нагрузкой. При этом генератор разбирался раз 5. Менялся диодный мост раза 2 (хотя все диоды были целые - просто менял от безисходности), несколько раз менял РР. А последним этапом была замена генератора, который тут же сняли и отнесли назад в магазин, т.к. результат был нулевой. Эта схемка - единственное что помогает мне добиться напряжения в борт сети 13,8-14,2В. Вот так вот.

Леха!!! я смотрю ты уже собаку съел на подобных проблемах :)
значит если меньше или равно ~ 12.8 то идет разряд? будем знать!
при нагрузке генератор не завывает, норма

значит я так понимаю или обмотка или мост, если КЗ в обмотке эта схема поможет? если нет то менять генератор получается. И есть всё-таки смысл поменять диодный мост?

Victor_S
Если КЗ в обмотках - не спасет.
попробуй для начала подключить по схемке. А там видно будет (я склоняюсь к тому что вылетел диодный мост - но не факт).
Я же говорю, что у себя перебирал несколько раз и менял все что только возможно, включая генератор - лучше не стало.

Леха!!! по логике вещей как говориться, всё должно работать и без дополнительной схемы верно? сделать её конечно не сложно и я не сомневаюсь в её работоспособности, но всё-таки хочется определить настоящую причину, да и это дополнительные провода, релюшку куда-то цеплять надо...
Раньше я таких проблем не знал, всё было ок, началось резко, так что я лучше сначала мост поменяю, это проще всего.

и ты хочешь чтоб с этим лампами была нормальная зарядка?



только не 12.8, а 12.6В

Не парьте себе моск! 12,6 и 12,8 с фарами это нормально на холостых.

а что тут такого? они у меня давно уже стоят

к сожалению не только на холостых.. проверял во время езды, до 12.5 падает, но это я еще дальный не включал и т.д.

кстати, у меня друг на двенашку поставил новый генератор на 90А, до этого стоял на 60.. так говорит магнитола стала лучше играть

Может кстати он у тебя разряжается на стоянке. Попробуй клемму откидывать. У меня тоже посаживается за 2-3 ночи если не ездить.

Всё, проблема решена заменой диодного моста. Теперь даже под нагрузкой (всё включено) 13.6 при оборотах более 1000. на холостых ~ 12.8. А раньше напряжение не зависело от оборотов.

Всем спасибо за помощь

Я же говорил что 6не к тем электрикам ты ездил. Видишь - сам сделал. Так что МАЛОДЦА . Жму руку.

Извиняюсь что влезаю.
Моя проблема описана здесь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2162103#2162103

Хотел спросить, такие данные нормальные?

Измерения на клеймах аккумулятора мультиметром:
Двигатель выключен -12,8В
ХХ, габариты - 13,85-13,9 В
ХХ, ближний свет, электровентилятор охлаждения (мощный зараза), обогрев заднего стекла - 13,2-13,4В
(БК тоже самое кажет)
При 2500 обмин на БК - 14,1-14,3В (без потребителей, либо только габариты),при потребителях 13,8-13,9В.
Вроде нормально? Такое напряжения должно быть?

Здравствуйте!
Такая ситуация, вчера все было нормально, а сегодня заметил при прогреве двигателя стрелка зарядки АКБ находится в зеленой зоне, а на горячем двигателе опускается на белую, ближний свет тусклый,а при нажатии на педаль газа становится ярким. Что может быть? Ремень или генератор, подскажите плз.

У меня похожая проблема как у автора. Без потребителей напряжение нормальное - в конце зеленой зоны, но стоит включить фары, как стрелка уходит на начало зеленой зоны, а если включить еще печку, либо обогрев заднего стекла, так сразу уходит в белую зону, хотя раньше опускалась максимум до середины зеленой зоны. Регулятор напряжения поменял - не помогло. Возможно пора менять диодный мост. Но для начала хочу попробовать подцепить по вашей схеме, но возник вопрос:
А что будет если я напрямую подключу + от аккумулятора к регулятору напряжения? (в мурзилке ничего толком не написано про эти доп.диоды, какое напряжение на них? зачем они?)

Если подать + с АКБ напрямую на РР и так оставить, то АКБ будет быстро разряжаться. Т.к. постоянно будет питаться обмотка возбуждения генератора (для этого и ставится реле).

Т.е. насколько понял когда двигатель заглушен, обмотка возбуждения будет запитана, в этом случае будет разряжаться.

А подскажите еще, при заведенном двигателе, на выходе этих доп.диодов всегда постоянное напряжение? Насколько я понимаю, если генератор работает, то на выходе этих доп.диодов есть постоянное напряжение (12-15В, выход с генератора), а управляет возбуждением (отключает при превышении) регулятор напряжения (таблетка). Я прав или ошибаюсь?
И реле нужно только, чтобы отключать питание, когда двигатель заглушен? Или оно тоже периодически отключается (при ограничении РН, нет напряжения на доп.диодах)?
Можно ли одноразово (посмотреть поможет ли) напрямую подключить вход РН к + аккумулятора (чтобы корректировка шла по напряжению на нем), а когда заглушу двигатель, отключить. Или это неправильно?

Леха!!!
Victor_S
Спасибо за тему

Всем, кто имеет посредственное представление об работе генератора, даю ссылку (тут целая дискуссия об этом). ЧИТАЙТЕ тему до конца
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128695&postdays=0&postorder=asc&start=0