Имхо датчик на БК поточнее будет.
Есть ещё такая штука, как влажность и ветер (хоть датчик и под бампером) - но это уже из разряда догадок.

Нахожусь в полном недоумении!!! Утро, на приборке термометр показывает минус 23, на БК - минус 20, машина простояла всю ночь на улице, завелась с первого раза, да так резво, как будто на дворе лето. Посмотрим что будет дальше, так как обещают минус 20 на дворе всю неделю.

Это почему же поточнее? Если он неисправен, то может врать и в большую и в меньшую сторону. Вот спадут морозы, попробую заменить на другой и сразу станет ясно на сколько отличаются показания нового датчика от того, что стоит в двигателе сейчас и можно будет сделать вывод.

У него допусков, в отличие от датчика приборки нету (это я про датчик который тоже показывает температуру двигла), а тот, что под бампером - я на него вообще поверочных данных не встречал.
То есть ДТОЖ можно легко проверить тестером. Тока реальную температуру знать надо.

Опять утро!!!! На улице минус 23, машина завелась с первого раза, как будто тепло! Напрашивается вопрос: может ли быть так - ДТОЖ в диапазоне температур на улице от минус 20 до минус 5 и от плюс 10 до плюс 30 выдает правильное значение температуры, а от минус 5 до плюс 10 выдает завышенное значение температуры, пусковая смесь обедненная и двигатель пускается только со второго раза. Потому как в сильный холод и теплую погоду машина пускается без проблем с первого раза, а в диапазоне средних температур от минус 5 до плюс 10 только со второго. Какие мнения будут у специалистов по этому поводу?

Двиг 21124, прошивка от Паульса HLDO54 тест4 рейс. У меня тоже такая же проблема. При -15 и ниже заводится и через 5-7сек глохнет. При повторном запуске схватывает хуже. Иногда заливает свечи. Менял РХХ, ДПДЗ, свечи. В этой теме меняли ДМРВ - не помогло.
Возможно, проблема в ДТОЖ, насосе, форсунках. Отпишитесь, кто менял эти узлы, как результаты.

pirat1965
Случайно не после заправки стала хорошо запускаться? Может быть дело было в качестве бензина.

pirat1965
Случайно не после заправки стала хорошо запускаться? Может быть дело было в качестве бензина.[/quote]

Бензин не причем в моем случае... Перешел недавно с 95-го на 92-й - изменений не обнаружил. Пускается со второго раза только при температурах от минус 10 до плюс 5, при остальных температурах пускается ОТЛИЧНО. После НГ буду менять ДТОЖ, но большие сомнения, что поможет.

Всем привет. Дабы не плодить тем, задам вопрос здесь.
Утром на холодную плохо стал заводиться двигатель.
Заводится с первого раза, но обороты до 1500 набирает медленно.
Как будто что то держит движок. Завожу с нажатой педалью сцепления. Когда машина прогрета, заводится с пол тычка. Товарищ сказал, утром перед заводкой нажми на нипель на рампе, бенз потечёт, значит обратный клапан (который топливо в двигатель обратно стравливает) работает. Если нет, значит под замену. А теперь вопрос. Действительно ли давление в рампе должно держаться всю ночь, часов 12, или нет? Кому не трудно, проверьте как у вас.
И ещё вопрос. Возможно ли купить провода которые идут от стартера и генератора к плюсовой клеме аккумулятора? И сколько они примерно стоят? А то сегодня снимал стартер и обнаружил, что клема на стартер, металическая, лопнула, держится только на медных проводочках.

Возможно конечно!
Но лучше купи сразу и массовый провод новый, в общем комплект проводов на АКБ новый купи только с клеммами хорошими!

Спасибо за ответ. А что по давлению в рампе? Никто не знает?

а какая разница держит или нет? смотри, ты ключ повернул и, независимо от того работает обратный клапан или нет, у тебя давление должно до 3 поднятся, ибо БН качает в этот момент и Обратный клапан тут не учавствует, он начинает проявлять себя только когда реле щелкнет БН - давление начнет падать, но ведь ты когда машину заводишь, не ждешь того момента когда после щелчка давление может упасть до 0??? ты сразу поворачиваешь ключ, так что это не то, другое дело летом, когда паровая пробка... но это уже другой разговор.

У меня на БН обратный клапан не работает (кстати проверить это проще пареной репы, манометр подруби к рампе, обратку пережми и поверни ключ в зажигание должно подняться до 6 помоему) и давление на холостую (поворотом ключа в положение "зажигание") создает достаточное чтобы завестись.

у меня тоже такое последнее время стало проявляться, лично мне думается что это может быть из-за богатой смеси которую делает ДТОЖ (поможет тока перепрошивка) либо очень тугое масло которое не дает колену раскрутиться...

второй вариант теоретически можно проверить так, придти в гараж и режимом продувки масло чуть разжижить, потом попоробовать завестись...

все ИМХО
[/quote]

У меня проблема даблстарта решилась перед новым годом, поменял заправку, теперь машина и в -10 и в -38 не глохнет после заводки. Может конечно привыкла в морозы заводиться . Точно знаю что форсы у меня не супер, на газу забиваются.
Кстати до этого на заправках этой фирмы не заправлялся 3 или 4 года, тк ещё на новой машине после их запрвки загорелся чек.

Всем у кого машина с первого раза заводится и глохнет, а со второго раза заводится и работает, а также если

Проверьте малый канал вентиляции картера в дроссельном узле, а именно: на прогретом двигателе открутить маленький узенький шланг, который идёт от клапанной крышки в ДУ. Если заткнуть этот шланг пальцем, то должно ощущаться разрежение, то есть "сосать" должно почти как пылесос. Если сосёт плохо или вообще не сосёт - прочичтите проволочкой этот патрубок на ДУ и будет вам счастье. ДУ лучше снимать, чтоб бяка забившая вентиляцию не попала во время прочистки в двиг.

Это первым делом. Так же не лишним будет заменить сетку бензонасоса и вспомнить когда менялся топливный фильтр (может пора уже). Неплохо и на свечи посмотреть, чтоб без сильного нагара были и зазор желательно проверить (чтоб не более 1,0мм), ещё лучше выставить его где-то 0,9-0,95мм.

У меня почти все тоже самое, только на КАРБЮРАТОРЕ.

1. Заводиться с пол-оборота, тут же глохнет.
2. Заводиться снова, работает пару секунд, глохнет.
3. Заводиться с третьего раза и работает. Еще неделю назад со второго заводилась.
и вот тут интересное.
4. На прогреве, если обороты две тысячи хотя бы или выше - прыгает стрелка тахометра с амплитудой 400-800 оборотов, двигатель явно работает нестабильно, и... какие-то тихие глухие удары в двигателе. Ощущаются и по звуку и по вибрациям. Чем выше температура, тем выше смещается зона нестабильной работы - при 80 градусов стрелка скачет только если обороты поднять выше 3500. Температура поднимается до 90, и минут через пять можно ехать и 5000 оборотов - все нормализуется.

что это? помогите
Ну первый пункт - вроде как так и должно быть. бензн в камере карба остался, его хватает на один оборот, а потом глохнет, т.к. бензонасос не успевает накачать. ну, в моем понимании это так
А вот удары на прогреве при высоких оборотах беспокоят очень...

ап ))))

NorthWest
Карб бы тебе прочистить не мешало бы...
Пускаться карб должен сразу и не глохнуть. Для этого нужно правильно выставить пусковые зазоры. В твоем случае в.з.- 2.5 мм, д.з.- 1.1 мм.
Обороты при запуске не должны быть более 2.300-2.500.
Тебе нужно обогатитт смесь: чуток прикрой в.з. или приоткрой д.з.
А про стуки: на холодную у меня тоже стучит, мастер (он же мой хороший знакомый), который перебирал мне башку, сразу предупредил, что на холодную будет подстукивать, потом пройдет по мере прогрева. Что волноваться не стоит, износ... Второй год езжу...не напрягает.

Я так понимаю этот трабл у машин без дк. Ищем диагноста с газоанализатором и выставляем програмно СО. Должно быть 1,5% И все будет пучком. До кучи еще и дроссель до блеска доводим.

Ездил на 8в R-83 не было такого. Тока редко-редко заводилась с 3 раза. Перешел на 16в Евро2 началась зимой такая трабла. Иногда и не глохнет.

НА СЧЕТ ЗАВОДКИ С 3-4 РАЗА.СЧИТАЮ,ЭТО НОРМАЛЬНО. ЕСТЬ АНАЛОГИЯ. КОГДА НА ГОРШКЕ СИДИШЬ... ВСЕМ ПО-РАЗНОМУ ТУЖИТЬСЯ НАДО.КОМУ-ТО ОДИН РАЗ, КОМУ-ТО 3-4.К ВРАЧУ ИДЁТ ТОТ,КОМУ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО НУЖНО..ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ...

У САМОГО КОГДА КАК..ЕСЛИ СВЕЧИ ПЕРЕД СТОЯНКОЙ ПРОКАЛЮ,ТО УТРОМ С ПЕРВОГО РАЗА СХВАТЫВАЕТ,ЕСЛИ НЕТ С 3. НЕ НАПРЯГАЕТ СОВСЕМ.ДА И БЕНЗИНЧИК КЕРОСИНОМ ПОПАХИВАЕТ.