Всем привет!

Решил поднять проходимость своей шнивы. Кто может подсказать что именно люди с ними делают? И главное, как оно должно получиться.

Понимаю что нужно:
1. Небольшой лифтинг
2. Желательна замена передних амартизаторов на что-то более сильное
3. Нужны пороги для возможности легко поддомкратить
4. нужна лебедка (начну с передней) - здесь интересует вариант навесной лебедки и постоянной установки
5. колеса зубастые

может не совсем корректно выразился... я понимаю что должно быть (что мне нужно), но как это реализовать - вопрос. Какие пороги брать, резать железо или нет? как лифтовать?

Да и чуть не забыл - обязательно поставлю блокировку в задний мост.

обратиться на профильный форум не?
по шнивам

Итак по порядку попробую раскрыть ряд вопросов, о которых имею понятие (часть реализовано на моей машине, часть на машинах одноклубников.
1) По колесам: в стандартные арки без доп. работ лезут колеса 28" (например 215/75R15), дальше необходимо лифтовать. Выбор грязевой резины в этом размере достаточно большой (имеется ввиду импорт), проходимость на них ориентировочно одинаковая, если не брать в расчет экстремальную резину, которая осложнит езду по асфальту.
Большая резина например 29" (к примеру 235/75R15) потребует уже лифтовать машину. Но в этом размере продается уже существенно более дешевый Кордиант оффроуд.
Дальнейшее увеличение диаметра колес возможно, но значительно осложнит процедуру лифта. Есть прецендент установки колес 30*9,5R15, то лифт там маньячный, кроме того растет нагрузка на детали трансмиссии, вплоть до их излома.
2) Диски: не стоит увлекаться дисками с малым вылетом. 215-ая резина отлично встает со штатной штамповкой, с меньшим вылетом может подтирать.
3) Про лифт: переднюю подвеску лифтуют либо установкой более высоких пружин (например волговских), либо проставками под болты чашки пружины. Грубо говоря чашка поднимается над рычагом путем установки на ее болты дистанционных втулок высотой 18,20,28 и32мм (внутренний диаметр 10,5мм наружный 30), болты меняются на удлиненные. В случае с проставками необходима переделка крепления стабилизатора к чашке (как будет ясно, когда чашка будет перед глазами. При установке длинных пружин нужна и замена амов на более длинные, с проставками можнооставить старые. В обоих случаях нужна проставка под верхнюю шаровую высотой 40мм, иначе хода подвески вниз не останется.
В качестве еще одного варианта возможен перенос всей балки передней подвески вниз. В отличии от простой нивы вариант осуществляется довольно просто.
Задняя подвеска: самый примитивный вариант установка резиновых проставок от классики сверху пружин. Но насколько этот вариант дешев, настолько и недолговечен. Самое правильное обварить балку заднего моста швеллером сверху (тем более что узел довольно слаб и изгиб балки не редкость) и перенести на него точки крепления верхних рычагов и чашки пружин, тягу панара разрезать и удлинить.
Амортизаторы также необходимо менять на удлиненные.
4)Про тягу: недостаток ее начинает ощущаться уже на 215-ой резине, движок не может провернуть зубастую резину, глохнет и в результате машина встает. Увеличение тяги возможно вмешательством в трансмиссию и движок. По движку практикуется замена блока управления на Январь, который прошивается легко, имеется масса программ в отличии от штатного Боша 7.9.7, установка низовых распредвалов.
По трансмиссии наиболее доступна и широко опробована замена главных пар на двоечныее 4,44 или копеечные 4,3. Обычно эта операция совмещается с установкой самоблоков. Существуют также пониженные пары в раздатку, но в моем окружении они не опробованы.
5) Гидрозащита: штатный воздухозабор расположен довольно низко и черпнуть им воды проще простого. Самый дорогой вариант решения это фирменный шноркель (под который режется крыло), самый дешевый это вывести воздузабор от фильтра шлангом от воздухозабора переднего привода или любым подходящим в верхнюю точку под капотом.
С сапунов агрегатов шлангами прокладываются магистрали также под капот.

благодярю за развернутый рассказ. Углубился в шнивовский сайт, пытаюсь по максимуму во всем разобраться.

"za"- все о чем вы говорите мне понятно (после двухдневного курения сайта шави-нива). Спасибо за системное изложение еще раз.

Вот что бы не плодить темы задам интересующие меня вопрос здесь, тем более в темку укладываются. Так вот мой коллега по работе провел тюнинг движка, как ему сказал мастер с повышением лошадей. Было сделано:
1. Перепрошит ЭСУД
2. Удалены две детали.
Вот интересует, что за детали удалили и как это сказывается на работе нейтрализатора, расходе топлива и естественно прибавки мощности (скоко кобыл)?

Вероятно удален как раз нейтрализатор и датчик кислорода на коллекторе. Хотя если быть точным, то датчик не удаляется, просто после перепрошивки контролер не использует его показания.

Нейтрализатор остался, так как у коллеги было беспокойство, что если вдруг проверят на СО, в связи с чем побеспокоился у мастера, а тот сказал: "не боись, нейтрализатор этого не допустит" Вот как то так.
Ну а вообще каков реальный прирост мощности или может приёмистости и тяги.