Почему может долго падать температура движка при уже работающем карлсоне? Еле-еле падает....правда на улице жарко и душно...

радиатор может для на чала помыть на мойке высокого давления, а там смотреть.

Вот поэтому так и происходит. Конечно помыть радик стОит, для профилактики.

напор загнёт все соты.

Сравни сколько секунд работает карлсон и сколько не работает до следующего включения.Машина карб или инж.?Для более грамотных тебе советов укажи это в профиле!

+1
и как вариант - термос плохо открывается на большой круг, потрогай нижний патрубок, если он холоднее верхнего то термос умер
и еще вариант слабая скорость циркуляции жижи, ты часом помпу не менял?

Или карлсон вращается в другую сторону

Ну вот у меня щас, когда на улице >20 градусов, примерно минуту греется, потом 25-30 секунд карлсон. Потом снова. Это при медленном движении в пробке (средняя скорость 7 км/ч). Температура включения - 103 гр. Это нормально?

Радиатор/термостат вроде исправны, так как по достижении 88-90 градусов при прогреве машины - температура некоторое время перестает расти. По трассе, даже если хотя бы >40 км/ч - машинко не греется.

+100 Загнет нафиг!!!
Продуть сжатым воздухом и просто смыть водичкой.

сам же всё сказал..

Поставь кнопку принудительного включения вентилятора если тебя напрягает указатель-увидишь как тебя это порадует. Кнопка ставится параллельно контактам реле включения.Можешь диод туда влепить для надежности чтобы эДС самоиндукциии не портило реле. Кнопка должна работать на большом токе чтобы не выгорали контакты.
Больше ничего не придумано. ВООБЩЕ для переднепрводных ВАЗ схема при поектировании терморежима никудышная. Она не учитывает реальной обстановки на дороге.При проектировании предполагается что авто не будетт в течение часов ползти на 1-2 передаче в жару 30 и выше по прокам. А реальность теперь увы такова

Ну вот у меня щас, когда на улице >20 градусов, примерно минуту греется, потом 25-30 секунд карлсон. Потом снова. Это при медленном движении в пробке (средняя скорость 7 км/ч). Температура включения - 103 гр. Это нормально?
нормально при данных тяжких условиях езды.
Но лучше поставить кнопку чтобы не выключался вовсе. Проехал пробку-выключил.

Да хоть 30.У ВАЗа система охлаждения с запасом.
Что снова?Важно время работы-время паузы-время работы.
Только БЕЗ движения!И не трогая газ!

Как началась мудня по пробкам -стала эта самая хваленая система сбоить. Поставил параллельно датчику-реле (TM-108 который по сути не что иное как биметаллический выключатель) дополнительную схему ручного включения вентилятора. Идея такова- в тяжелых режимах желательно НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯТОР.Двигатель за это только спасибо скажет. А д****ть его поминутным вкл-выкл-это не дело.
Идея заключается в том -как реализовать схемотехнически.
Я реализовал сле. образом. Вблизи датчика механически на кронштейне закрепляется реле-аналогичное реле стартера. На обмотку реле подается +12 через включатель закрепляемый в салоне на приборке(на выс панели я установил его возле кнопки обогрева стекла задка.
К двум исполнительным контактам реле (нормальноразомкнутым) я подключил толстые провода которые идут в параллель датчику -реле расположенному на правом бачке радиатора. Это ВСЕ!. Такая развязка дает малое падение напряжения на проводке питания мотора вентилятора и гальваническую развязку. Польза-ОГРОМНА.

ЗюЫ. на инжекторном варианте двигателя температура снимается с резистивного датчика на термостате....преобразуется АЦП в некий ряд величин. Затем мозги (т.е. версия прошивки Электронного блока управления) решают в зависимости от данных преобразователя и др. парамеров какой сигнал управления послать на двигатель.
Т.е. решают цифровые умные мозги а не вы. Бывает что "мозги" ошибаются или цепь коммутации включения мотора сглючивает..
Думаю здесь также параллельное ручное управление не помешает.

Ок, поясню: после того как машина полностью прогреется, и сработает 1 раз карлсон, начинал мерить с момента как карлсон выключается. Итого - минута без карлсона, 25-30 секунд с ним, сгоняет со 103 до 98, хотя выключается при 100. Дальше опять рост температуры (1 мин) и карлсон (25-30с). И так далее.


Без движения пока не пробовал, просто в пробке делать нечего, поэтому стал измерять

Тяжелая Пробка со скоростью 5-7кмч по-любому хуже для движка чем режим ХХ на стоящем авто (т.е. ненагруженом моторе когда крутися только первичный вал КПП). Но проектировщики-то не знают что такое тяжелая пробка.Такое понятие пришло недавно. . Поэтому режимы вкл-выкл вентилятора проектируются исходя из ненагруженного режима ХХ. Т.е. ХХ режим нейтрали.Нога на полу а не на педали акселератора. Это тебе и надо захронометрировать
для начала. Кстати температура окруж.воздуха вроде-бы учитывается только косвенным образом. А это согласитесь тоже смешно. Но проектировщики учитывают ее косвенно...т.е. опосредованно.

Хорошая работа системы охлаждения!Отношение один к двум!
Ну это почти стоишь.На месте пауза даже больше будет.У тебя все хорошо.100 град.-это нормальная температура на месте.При движении будет ниже,92-98.Никаких кнопочек и переключалочек не требуется.Пусть их ставят те,кто не может найти и устранить неисправность на своей машине.

Машин инжекторный, радиатор меняный, тосол тожа...
Потрогаю патрубки, мож реально термостат, тогда отделаюсь малой кровью...
А если помпа, то эт пи..ц?

Сравнивай температуру шлангов.А по помпе-посмотри ссыт ли в бачок на прогретой при немного повышенных оборотах.Если да,то помпа работает.Можно ее еще проверить с помощью печки.На прогретой при полностью открытом в горячее положение рычаге печка должна долго дуть горячим воздухом.Если пойдет холодный-это недостаточная производительность помпы.

Это не так трудно!Пи..ц-когда печка потечет!

разве? Насколько я знаю из мурзилки (т.е. теоретически) поменять радиатор проще гораздо, чем помпу. Особо разбирать ничего не надо...

У меня на БК функция такая есть принудительное вкл карлсона.На кнопку нажал и все,так и будет молотить,пока не вык/вкл зажигание.Удобно очень в пробках,вчера при +36 в пробке стоять начал так карлсон с интервалом через 2мин вкл начал(с 101'вкл и до охлажд. 97'откл)-нажал на кнопку БК и вкл принудительно.Так t91-93макс была.

А практически,если европанель,то за 8 часов может и управишься.А на помпу больше часа не надо.Имеется в виду радиатор ПЕЧКИ,а не двигателя.

Погоди - не хочешь ли ты сказать, что для снятия радиатора нужно снять всю печку, т.е. предварительно снять еще и торпеду? Я так считал, что:
сливаем тосол, откручиваем патрубки радиатора, откручивает крепления радиатора (перед эти сняв боковины бороды на европанели), и вынимаем радиатор.

Совершенно верно!А еще и всю рулевую колонку от кузова!И металл. шасси на котором мозги!Правда сам корпус печки снимать не надо.Но иначе радиатор не вытаскивается!