Без масла: 1- 13.5 2-13.5 3-13.5 4-13.1 температура где-то градусов 90 была.
Залил масла где-то грамм 5 начали крутить компрессометр зашкалил, и его было не удержать. и с дымом белым как хлопок был (когда компрессомент выскочил) это было в 1 цилиндре. В остальные чуь меньше капнул, не под пыгнула практически. 1-зашкалило, 2-13.5 3-13.8 4-13.7
На 4 цилиндре была раньше около 12. Не чего не делал. Дроссель был закрыт полностью.

мерят же на холодную?

Я его завел, сразу прокатился, немного. Он не успел прогреться до конца.
Карлосон даже не включился.
Кто как говорит. кто на холодную, кто на горячую.
Вообще когда едешь двиг горячий, соответственно и компрессия на горячую нужнее чем на холодную. Или я не прав?

Забыл указать. Пробег 142 т.

Kostian.
на холодную она минимальная будет

Эт само собой. При нагреве расширяется. Мне интересно больше всего с 1 котлом и зашкалившим компресометром.

вроде как при замере компрессии надо газ в пол топить (+ снять колодку форсунок + снять разъем с мз, чтобы не убить)
а у тебя

При открытом дросселе практически без изменения. Я уже пробовал и так и так. канала РХХ для одного цилиндра хватит за глаза мне кажется.
И с бензонасоса и с МЗ все снимал.

Не мешай машине ездить. Все у тебя в полном порядке, компрессия нормальная с минимальным разбросом.

Я с месяца 2 назад писал, в 4 котле была меньше всех, и качалась очень долго. А сейчас вон че. На машине практически не ездили 2 месяца. Заводил, и как генератор использовал для инвертора.
Кстате перед замером до 5-6 тыщь крутил

компрессию меряли мне на станции выжимали сцепу и газ потом крутили стартером компрессия была 13.5 14 14 14.

Сдетанировало (вспыхнула смесь масла и/или бенза и воздуха) у тебя в 1-м котле.
+много
Кстати, ты собирался вроде как на год машину поставить

Выжимают для того что бы включить режим продувки. Чтоб бенз не лило. я так думаю. А сцепа чтоб меньше не генератор была нагрузка.

Стартер наверно?

нахрена зажигание включать? можно же просто на стартер напругу подать от акб

Ну да стартер я имел в виду )))
Ну хз. чтоб не снимать предохранитель с БН.

масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;

Как правильно проверить компрессию двигателя?
Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

- двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;

- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа.

Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Машину ставлю. Просто интересно что с ней такое. И на что мне нужно будет поменять после приезда из армии.
Я 29 убываю.

wasd
Спасиб. Компрессия после 2 качков на макс встает, и больше не увеличивается.

Верно.