Проблема давняя, - после замены прокладки поддона картера из прокладки(резино-пробковой) все-равно сочится масло, как ты ее не притягивай, сколько раз не меняй. Недавно, якобы опытные специалисты, в автосервисе поставили мне этот поддон вообще без какой-либо прокладки, прямо на высокотемпературный черный силиконовый герметик(Teroson 5920). Обещали, что все будет нормально, однако, после 70- км пробега масло просочилось и через этот герметик. Что делать, есть какие-то 100% пути решения этой проблемы? И еще попутно вопрос насчет того, как правильно устанавливать сальники(масляные). Одни ставят внешнее кольцо сальника опять таки на это же черный герметик, другие говорят, что этого делать не надо и ставят без герметика.

Тут четыре основных правила:
1) поддон надо предварительно фанатично подровнять (обстучать) на какой нибудь ровной массивной железяке, типа рельса, по всему периметру (особенно в тех местах где сочиться). Гнутый в районе дырок поддон тупо рвёт прокладку, а после этого даже герметик не поможет. Тюкать надо со стороны, которая ляжет на блок, дабы убрать рвущий конус дырки.
2) Перед тем как ставить прокладку, имеет смысл обезжирить ацетоном и нанести на всю стыковую поверхность поддона красный силиконовый герметик, удалив перед этим старый, если был. Герметик равномерно размазываем пальцем ближе к краю. Весь герметик, тот что ближе к центру сразу удаляем тряпочкой, чтобы его не выдавило в картер. Через 10-15 минут укладываем прокладку и точно выравниваем все дырки. Если есть желание, то можно аналогично нанести герметик поверх прокладки, но это уже не обязательно.
3) На эти поверхности блока обязательно наносим герметик (предварительно обезжирив). На фото белый заводской герметик. Я себе мазал красным:





4) Затягиваем болтики нежно, равномерно, без фантизма, торцевой отвёрткой, как бы чуток не дотягивая. В отвёртку много дури не вложишь. Сильно (т.е. ключём) не тянуть, иначе прокладка будет порвана!

Закручивать обязательно от центра к краям.

Как правильно ставить прокладку, затягивать, чтобы не вылезла, - я читал в мурзилках.
А что вы думаете, - нужна ли она вообще эта прокладка, - можно ли без нее обойтись, ставить поддон только на герметик, как советуют опытные сервисмены?

+Надо прокладку хорошую, балаково. У меня только второая нормально стала, балаковская, без соплей. Первая была непонятная, сопливила.

У меня была Балаковская, резинопробковая, сопливила. Мастер в автосервисе ее просто выкинул и поставил без нее на герметик. Все равно течет прямо через герметик.

Может это и не через прокладку пропускает, была у меня такая проблема на V8 тоже думал прокладка? менял несколько раз и гереметиком промазывал все равно текло. Оказалось протекало через заглушку железную запрессованную в блоке. Ну и еще как вариант сальник коленвала может течь.

Заглушка, запрессованная в блоке, она ведь с правой стороны, за внутренним защитным кожухом ремня ГРМ. Мне ее меняли недавно. А задний сальник коленвала(за маховиком), мне тоже меняли одновременно с установкой поддона картера. Не может же новый сальник сразу же потечь?

С левой стороны тоже есть заглушка с монету в 10коп.Она мне весь мозг вынесла,тоже менял 3 раза прокладку думал что в ней проблема,пока не снял коробку и не поставил новую на заводе выточеную на ПОКСИПОЛ.

Странно, ни разу не менял прокладку картера. три раза снимал и ничего не течёт. Когда снимал, обезжиривал поверхности, наживлял все болты и затягивал от центра к краям через один болт)) потом другие и так потихонечку притягивал. Не сопливит))

Ромчик, я так и думал, спрашивал ведь специально про вторую заглушку горе-мастера, перебиравшего мне коробку от течи масла и менявшего сцепление, - еще ли масляная заглушка слева, такая же как и справа, - он сказал, что мол ничего там нету. А есть какое-нибудь фото, где та заглушка слева стоит, или ссылка на рисунок из мурзилки. Все равно теперь придется ехать повторно в сервис переделывать работу, опять снимать коробку, маховик. Чтобы уж прицельно искать эту заглушку, которую мастер утаил. Там есть еще и прокладка держателя(аналогичная прокладке крышки масляного насоса справа, может и эта прокладка течь?

Снимешь коробку,сцепление,маховик и увидишь ее,сразу опять поменяй сальник колен вала,копейки стоит.Не факт что эта заглушка течет,но я у себя долго не мог понять откуда пока не подсказали...А ощущения были что течет прокладка,никогда бы не подумал на эту заглушку.....

Ромчик, А зачем опять сальник коленвала менять, если он не течет и мне его меняли 2 недели назад в сервисе(прошел всего 150км после замены)?
Что-то на чертежах ДВС в каталоге запчастей у меня не указано, что это заглушка 10мм чашечная (номер по каталогу 14328201) установлена за маховиком. Она нарисована только спереди, за кожухом ГРМ и на самом коленвалу.
А как правильно устанавливать сальники?Надо ли смазывать внешнее кольцо герметиком или нет? Надо ли применять кольцевые оправки по размеру внешнего кольца или нет? Почему они могут течь сразу после установки, неужели бракованные с завода или это мастера криворукие?
Сальник коленвала у нас стоит 130 рублей, а вот его замена 4800 рублей(эквивалентно замене сцепления 4400 + замена сальника 400 руб.), - это не такие уж и копейки, если делать в автосервисе.
Если самому, то бесплатно, технологию эту я видел уже не раз, но больно уж трудоемко в одиночку снимать коробку на яме.
Мне все-таки кажется, что течет через шов между поддоном картера, так как мастер поставил его без прокладки, только на черный герметик, которого намазал мало, тонким слоем и не обезжирил картер от масла, не дал герметику подсохнуть, а сразу залил масло и завел. причем масло перелил выше уровня.
Вот адгезии и не произошло и масло себе путь пробило. Хотя, может и сальник потек. Мастер ставил его без герметика, без оправки, забивал подручным инструментом последовательно по внешнему контуру.
Разбирать все-равно придется, поищем обещанную заглушку. Все-таки просьба скинуть ссылку на рисунок или фото где она стоит, может мы о разных вещах говорим?

Вентиляцию картера проверить еще предлагали, не?

В сервисе не предлагали, а как часто надо ее проверять и какая связь между течь прокладки, сальников, заглушки?

Вот это именно то о чем я говорил....Едрить- мадрить.... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4119213

Ромчик, спасибо за ссылку. Там интересно описана технология замены этих масляных заглушек, но единого мнения нет.
У меня недавно потекла эта заглушка с правой стороны двигателя, которая со стороны ГРМ, за его внутренним кожухом. Места для размаха молотком там достаточно. Но мастер в автосервисе не стал выковыривать старую заглушку, а просто поставил вторую заглушку поверх заводской и запрессовал ее молотком на черном высокотемпературном герметике.
Вот только какой стороной, - выпуклой или впуклой наружу он ее ставил,- я не запомнил. Так получается, что сделал он неправильно и перекрыл отверстие маслоканала на шейки коленвала? Чем теперь это грозит?
Когда я мастера спрашивал, - он сказал, что там глухое отверстие достаточной длины для нескольких заглушек, старые никто не выковыривает, все ставят вторые заглушки просто поверх заводских.

афигеть цены менял недавно сцепу - 1000 руб.

Цены зависят от сервиса. У официальных дилеров, где все по белому, через кассу, чеки квитанции, гарантии - цены выше, чем в гаражных АРА сервисах, так как им надо весь надстроечный персонал, мастеров и менеджеров кормить. Но и есть возможность потом обратиться и устранить косяк по гарантии.
До этого я тоже менял сцепу в Ара-сервисе в Солнцево, рядом с МКАДом, так как она развалилась прямо на ходу. Мастер в одиночку поменял за 1500 рублей за 2 часа, со сливом масла, съемом коробки, но без чеков, квитанций и гарантий. Правда при этом сломал пластиковые колпаки на колесах, торопясь их снять, неправильно выставил карданчик, что я мучался всю поездку в отпуск с тугим включением первой передачи.
Потом пришлось ехать на платную регулировку карданчика.
Теперь я научился его регулировать сам на яме.
На самом деле в замене сцепления нет особых секретов и ничего страшного, но нужен подъемник, на яме неудобно, и желательно помощник для съема-установки коробки или телескопический домкрат-подпорка.

Давление картерных газов.
У нормального мотора оно в картере децл ниже атмосферного за счет сброса во впуск.
Если есть проблемы с компрессионными кольцами, или засрана вентиляция картера, масло будет давить через прокладки/сальники/заглушки.

Понятно,
получается, что если давление масло нормальное, то масло не будет нигде давить и просачиваться?
Но есть же негерметичные сальники, прокладки и пр. детали, которые текут и сопливят сами по себе.
Я уже дважды менял датчик уровня масла - у него течь по внутренней части разъема, так его на заводе делают.
Вентиляцию картера можно и самому прочистить, я чистил клапанную крышку несколько лет назад, ничем она засрана не была, менял шланг вентиляции картера и штуцер с масляным щупом.
А вот как узнать что появились проблемы с компрессионными кольцами, есть какие-то симптомы и признаки, кроме течи прокладок?
А то ведь начнут предлагать?