По получении прав в конце июня сего года была приобретена 21043 1996 года выпуска карбюраторная с двигателем 2103 1,5л и салоном от семерки. В виду отсутствия опыта (совсем) и ориентацию на машину для "набраться опыта (в вождении и в приложении рук к железу)" покупалась она чтобы только ездила. Благо цена была напрочь демократичная - чуть более 20 т.р. Пробег около 90000 (видимо второй круг), история машины неизвестна, ни что когда менялось, ни что где залито.

Первым были обнаружены не работающие часы. Разборка часов показала, что работать они работают, но только при наклоне строго на определенный угол к горизонту, когда выбирались все люфты и оси смещались так что моторчик мог все это провернуть. А в нормальном положении все разваливалось по сторонам и клинило. После пары-тройки попыток таки собрать головоломку без клина нифига не вышло, часы были отключены и пока оставлены для интерьера.

Следующим была крышка маслозаливной горловины. Наверное старого образца, металлическая с двумя ушами, которыми она цеплялась за клапанную крышку. Одно ухо почти отломилось, крышка накренилась и из под нее сифонило масло. Купил точно такую же один в один крышку за 20р, поставил. Ровно через день в том же месте у новой крышки отломилось ухо . Купил крышку от 08 (написано было так) пластиковая только уши металл цена уже 50 р. Стоит три месяца, уши на месте.

Напрочь не работало освещение ни в салоне ни в бардачке ни на задней двери плафон. В бардачке перегорела лампа - заменил, с остальным непонятно. Лампы все целые. Снимаю лампу из плафона замеряю напряжение подается около 12 вольт, масса в порядке. Ставлю лампу - напряжение ноль. Где-то недообрыв, вхолостую держит под нагрузкой просаживается. Два часа ползал - все провода целые, но на одном участке сопротивление ом 50. Наконец нашел. С виду нормальный провод, но в одном месте на длине сантиметров 10 явно раза в три толще. Режу там. Внутри вместо медной жилы зеленый порошок. Трещин на изоляции вроде нет, как его так угораздило? Заменил дефектный участок - свет появился, и на боковых, и на заднем плафоне. Красота.

Не горел габарит в левой фаре. Прикупил лампу, снял с фары крышку, оказалось слетел один контакт. Поджал, поставил - габариты горят. Та же история с вентилятором радиатора. Плохой контакт в разъеме. Почистил, поджал - крутится без вопросов.

Завожу. Иногда реле зажигания счелк и ничего, а иногда все ровно. Оказался опять же контакт на втягивающее. Лечение тоже - почистил, поджал - работает.

Обнаружил лопнувшую клемму на аккумуляторе. Стояли какие-то желтенькие, купил такие же. Плюсовая лопнула при установке (пришлось присобачить только чтоб держалась), минусовая лопнула через три дня. Купил отечественные толстенные свинцовые. Встали как родные.

Быстро садился аккумулятор. Плюс лампа зарядки при выключенном зажигании, то горела, то нет. Проверил провода, лампу - все ровно. Надо генератор снимать. Думаю - на эстакаде сниму генератор, потом доеду до дому на аккумуляторе. Почти снял. Хорошо знакомый мимо проходил. Увидел, долго ржал и желал успехов доехать с неработающей помпой охлаждения. Поставил все на место, приехал домой. Оказалось и без эстакады снизу генератор нормально снимается. Только задевает зараза за все что можно. Пришлось крутить его постоянно чтоб вылез. Правда последовательность вращений и наклонов в течении этой процедуры я запомнить не смог. Разобрал. Обмотки в порядке, диодный мост сдохший и чиненый уже видимо не раз и не два (весь покореженный и в изоленте), щетки тоже не ахти какие. Почистил все, поставил новый мост и щетки с регулятором. Собрал. Пол часа гемороя с установкой (опять вращения и наклоны), наконец все поставил. Включаю - нет зарядки . Генератор перед установкой проверял - работал. Снимаю и вижу. На генераторе есть контакт в пластиковом корпусе, который как раз с индикатором зарядки связан. Я когда в него разъем пихал он видимо слегка перекосился и его вдавило внутрь. Соответственно контакта нет - зарядки нет. Вытащил обратно, поставил генератор, включил - есть зарядка. Алилуя блин.

Ездию значит дальше. Замечаю, что в пробках двигатель начинает греться (стрелка указателя температуры ОЖ уходит за середину ближе к красной). Вычитал на форуме, что поможет включение печки. Стал в таких случаях включать печку, до этого ее вообще не трогал и кран был закрыт) - температура стала падать. Ура. Через некоторое время замечаю небольшие подтеки тосола под вентилятором отопителя. Потом при остановке, когда глушишь двигатель стало потихоньку шипеть, потом (через пару дней) после выключения зажигания из воздуходувов лобового стал появляться легкий дымок. Лужи тосола не было, но на полке мокро. Снял отопитель. Мама родная, сколько всякого набивается через воздухозаборник, час ушло все отчистить. А текло с крана и из прокладки между длинной трубкой и радиатором. В кране шарик практически развалился на несколько частей. Купил керамически кран, прокладки. Прикрутил все к радиатору, закрыл длинную трубку во вторую подул, вроде не травит нигде. Поставил радиатор на место, поехал прокатится посмотреть на результат... На холостых пока грелась, все гут, через метров 500 как выехал потекло резко и много. На стоянку заехал - у правого кресла лужа, под ковриком болото, обшивка и утепление все пропитано тосолом. Вытекло уж никак не больше литра, а такое ощущение, что все десять. Времени час ночи, не стал ничего сушить, содрал все нафиг и пошел спать. Утром снял радиатор, в шланги под капотом вставил чопики деревянные, затянул хомутами, поезжу пока без печки (лето все таки).Прогрелся чуток, выехал. Идиот... :facepalm На этот раз хватило на 100 метров и стрелка температуры ОЖ почти в красной зоне. Вернулся, заглушил - из под капота на секунду дымок легкий. Открыл (очень осторожно) крышку радиатора - тосола нет. Ну ладно, думаю, погоди. Купил 5 литров, заливаю, а он льется в радиатор и льется себе, как в бочку бездонную. До уровня залилось больше 4 литров. Я в шоке, уйти через отопитель вчера столько явно не ушло. Это значит подтекало уже давно. По чуть-чуть видимо подтекало и испарялось. Поэтому в пробках наверное и грелась, тосола-то мало. Ездил так потом два дня с чепиками и без радиатора отопителя. Пробки, не пробки, а стрелка всегда ровно в середине зеленой зоны. Попутно радиатор просмотрел. Течет из под прокладки между краником и радиатором. Перетянул видимо, ее немного выдавило, вот и травит. Поставил новую, затянул очень легко. Заполнил радиатор водой, одну трубку заглушил, на вторую надел шланг и в кран водопровода. Давление не ахти какое получается, но потекло там же. Поджатие гайками прокладки ничего не дает, течет собака и все тут. Разбираю. Радиатор, кстати, медный у него шпильки есть на них гайки крутишь. Вот вокруг двух шпилек по кругу трещины. Отошли они от радиатора. К тому же поверхность под прокладкой вся измятая, а никак не плоская, что тоже ведет к неплотностям всяким явно. Пробовал пропаять - плохо. Забил, пошел за радиатором в магазин. На медные с этими шпильками даже не смотрел, ну их. Купил аллюминиевый (Kraft) с пластиковыми боками. Там шпилек нет, там в пластик гайка вкладывается. Собрал радиатор. "Опресовал" ))) Не течет. Поставил на машину, два дня ездил и тащился: печку выключишь - ничего не течет, печку включишь - жара. Работает одним словом. На третий день на оси крана отопителя появились капли тосола . Хорошо далеко от дома был, а то первая мысль - выкинуть всю эту заразу и лучше замерзнуть зимой, чем с этим жить. Но в дороге делать не будешь, поэтому вытер кран, день проездил. Вечером смотрю - не капает скотина. И на следующий день сухо, и на второй, и на третий. Вообщем не знаю, может она мысли читает (печка в смысле). Поняла, что все последние дни наступают и на помойку, решила больше не выпендриваться. Два месяца прошло уже - нигде не течет, кран исправно открывается и закрывается.

Если кому интересно, продолжение следует.

интересно, аффтар пешы исчё, как говорится
а терь по теме

я если по городу катаюсь, так стабильно бывает, стоит только разогнаться, все, стрелка к белой зоне идет

а вот
если летом говоришь, то тоже вполне нормально и на трассе, у меня карлсон бывало включался при движении за сотню при жаре за 30 и безветрии полном

Так когда тосолу долил она даже когда в жару полчаса черепашим темпом тащишься все равно посередине зеленой зоны стоит и ни миллиметра к красной не откланяется.

Поворотники, будь они не ладны. Моргали как хотели при абсолютно нормальной аварийке. Реле как бы наверное ни при чем (аварийка то в порядке). Не тут-то было - ревизия подрулевых переключателей и проводки дефектов не выяила. Пошел таки приобрел реле, заменил - работает блин. Вывод: надо было сначала снять проверить реле. Ну да это мелочи.

Машинка нещадно пропускала зажигание как при прогреве на оборотах до 1500 (и сейчас пропускает, к слову), так и прогретая на холостых (но в этом случае уже очень мало). Ну что я во дворе у себя посмотреть могу: зажигание, карбюратор. Решил начать со второго. Карб у меня ОЗОН, грязный как черт и по периметру всех трех прокладок что-то вытекает. Чтобы сделать все красиво снял его полностью, дырку в коллектор газетой закрыл и понес карб домой. Ничего сложного в разборке сего девайса нет, если есть мурзилка. Главное не потерять ничего. Грязи внутри особой не нашел. Фильтр топлива чистый, только красноватый почему-то. В поплавковой камере на дне осадок (все дно не покрывает, но довольно много) мелкий как пыль. Жиклеры вывинтил - чистые вроде. Трубки эмульсионные - написано, что если не выпадают, подцепить крючком. Нифига, снялись только при помощи вкрученного в них самореза. Мембраны в пусковом, ускорительном насосе и пневмоприводе второй заслонки все скрюченные. Решил заменить мембраны, сетчатый фильтр, прокладки и грязный старый телескоп. Остальное отчистить и промыть. С внешней стороны грязь удалил и как советуют в ацетон на сутки. На следующий день смотрю на результат - нифига ацетон не очистил. Налет где был там и есть. Хотелось чистоты, поэтому купил спрей для чистки карбюраторов (ABRO кажется. На балоне куча черепов и пугающих надписей). Вот эта штука чистит, прыснул на детальку, тряпочкой провел и как новенькая. Только дома с ним работать не стоит очевидно. Без приключений никак - решил все каналы в карбе пролить. Все было хорошо, пока не вставил трубку в канал топливного жиклера. Надавил на кнопку вроде легонько, но кто знал, что этих тоннелей там как грязи - суперчистилка эта через канал, где была эмульсионная трубка и точно в глаз. Вроде без последствий, но глаз весь вечер болел и красный был как помидор. Собираю карбяратор - в прокладках отверстия (почти все) не совпадают с оными на карбе, чуть чуть, но не совпадают. Подумал, что это в пределах погрешности нашей промышленности и забил беспокоится. Настроил пусковое, чтобы воздушная заслонка при вытянутом подсосе полностью закрывалась, а пусковое приоткрывало ее так чтобы сверло 5,5мм влазило. Винты качества количества закрутил до конца и открутил потом по три оборота. Завелся с пол оборота, работает замечательно, пропуски зажигания никак не изменились. Но карб чистый и на том спасибо. Ставлю на место кастрюлю, затягиваю аккуратно гайки на шпильки карба и одна шпилька вылазит из карба (сильно я не тянул). Воображение тут же рисует метчики, новые шпильки, гайки и весь геморой. Ладно думаю не получится по-человечески потом сделаю по-людски. Намазал шпильку фиксатором резьбы, навертел пару гаек и за них ввернул насколько пошла шпильку в карб. Кастрлю поставил, шпилька плотно стоит. Уровень топлива в поплавковой камере настраивал, но видимо промазал. Раньше холодная всегда с пол оборота заводилась, теперь через раз заведется и глохнет. Тут же второй раз заводишь и все ровно. Хотя может я не прав и уровень здесь не при чем. В общем сложного ничего в полной разборке и чистке карбюратора вроде нет, надо только постараться не потерять что-нибудь из многочисленных деталек. Я все по пакетикам раскладывал: пакетик с деталями пускового, пакетик с ускорительным насосом и т.д. Надо было еще настроить холостой ход. Но раз сам делаю, то и его тоже. По методике известной: качеством на максимум, количеством на требуемые обороты, и повторить несколько раз. Вроде как получилось. Холостые держатся, провалов под нагрузкой нет и разгонятся резвее стала (видимо до этого смесь беднее была настроена).

машина старая, не факт что все время тосол залит был, от воды накипь, и отсюда охлаждение падает

Фига ты рукосуйственный! Ноль опыта, а тут такие простыни. Или опыта нет тольков вождении, а с железом знаком был?
Короче - респект! Я вот лет шесть после установки нового карбюратора на СТО не могу решиться его снять и полностью разобрать почистить.

Почему? Вас терзают какие-то страхи? У вас была ментальная травма в детстве? Разобрали "машинку" и не смогли собрать? Вы хотите поговорить об этом?

Смело снимай и чисть. Нужно время, желание, мурзилка и кой-какой инструмент. Если начнешь реально искать причину, по которой 6 лет катаешься на грязном карбе, то окажется только лень и скрытый страх "непонятно чего". Объективных причин нет. Как нет и ничего сложного.

пиши .по ходу дела за машиной вообще не следили

Отлично у тебя все получается - и в прозе и в рукоделии! Молодец, чо.
Пиши еще.

Машинка заводится? Едет? Жрет в меру? И не чисть никакой карбюратор, не мешай машине работать

Когда все нормально, человек просто ездит и получает удовольствие. Он не терзается мыслями "Надо бы почистить карб", "Неплохо бы перебрать подвеску", "Летом надо заменить пороги" или "Пора бы уже сменить машину"

Ну так и есть, да

Заводится норм, едет вполне, жрет около 12. Правда уровень надо выставить.

Я вообще программист, поэтому в машинах ноль полный. Почитываю мурзилку, доки разные, форум (просто песня) и в удовольствие копаюсь в железе. Все думаю, получится или нет довести машину, чтобы не стучало там где не надо, не дергалось когда не надо и т.д.


Далее шло зажигание. Причины смотреть зажигание было две:

1. стрелка тахометра скакала как бешенная по всей шкале независимо от оборотов
2. и на холодную и на горячую было много пропусков зажигания (это конечно не факт, что однозначно связано с зажиганием вроде, но вполне может быть).

Стоят у меня от прежнего владельца свечи Bosch W7DC. В нагаре уже хорошем (коричнево-оранжево-красноватый), на резьбе масло на всех свечах (снаружи на двигателе вокруг свечных колодцев тоже масло - может оно снаружи и затекает), зазор около 0,9 мм (при требуемом как бы 0,5). Комплект свечей всегда пригодится, посмотрел по форуму - часто советуют А17ДВ. Купил - зазор как по паспорту 0,5мм. Поставил, завел - вдигатель чуть из машины не выпрыгнул. Колбасило его не по детски и на холостом, и под нагрузкой на оборотах. Ради прикола поодгибал до 0,9 как на боше. Идеально не стало, но практически полностью та же картина, что и с бошем. Зажигание у меня контактное, зазор должен быть 0,5, не понимаю, почему работает при 0,9 и не работаеть при 0,5?

Далее был снят распределитель, разобран полностью, почищен. Крышка в порядке. Бегунок, грузики, пружинки - все как надо. На контактах по "полмиллиметра" нагара, поэтому расходятся они не более чем на одну десятую, а то и меньше. Чистить не стал, просто заменил. Подшипник в одном месте подклинивал, я его развернул так, чтобы клин был в нерабочей области. Собрал все капнул масла в масленку и на штуку, которая вал смазывает (фиг знает как называется, в том месте где он кантакты раздвигает). Выставил максимальное расстояние между контактами около 0,4 мм. Пошел ставить. Снял первую свечу, пальцем заткнул отверстие и открутил коленвал до такта сжатия в первом цилиндре, потом докрутил до совпадения метки на шкиве со средней меткой на крышке двигателя (это 5 градусов опережение). Крутил за гайку на коленвале разводным ключом - отлично крутится и никаких спецключей не надо. Поставил распределитель. Потом тестер на напряжение (можно лампу на 12 вольт) одним концом на массу другим на соединение катушка-распределитель. Потом в мурзилке было написано: поджимая бегунок по часовой стрелке туда же вращать распределитель до замыкания контактов (лампа погаснет/напряжения нет). Повернул. Затем в другую сторону до размыкания (лампа загорится/напряжение появится). Сделал. Зафиксировал распределитель. Завожу - тыр пыр и нифига. Завелась нормально и устойчиво работала только когда я распределитель изрядно сдвинул в сторону опережения (стробоскопом посмотрел - метка на шкиве около средней - чуть смещена к третей, т.е. УОЗ около 7 градусов. При этом обороты около 900, с вакуумника шланг снят.) Вопросы остались - зачем поджимать бегунок и почему при начальной настройке получилось слишком позднее зажигание? Но так или иначе, а в результате всех действий с распределителем:

1. стрелка тахометра перестала скакать и четко показывает обороты
2. пропуски зажигания на прогретом двигателе пропали совсем, при прогреве стало значительно меньше и только на очень низких оборотах (когда меньше 1200 где-то).

Провода и катушку не проверял. И так стало замечательно.

P.S. К слову сказать все это было еще на той неделе. Два дня ездил и тащился, пока пятница не пришла )))

tilin, это похвально, шо доводишь сам авто "до кондиции".
1) На счёт зажигания - поставь БСЗ, сразу оценишь преимущество перед КСЗ (токо зазор в свечах там будет 0,7-0,8мм).
2) Ключ для колена всё-таки приобрети - радиатор целее будет.
3) В профиле исправь "v1.5" на "1.5" и добавь "КЗС" или "БСЗ". Щас "получается" по профилю, шо у тебя авто с одним целым и половинчатым клапаном. В обозначениях двигла на авто литера "v" указывает на количество клапанов (valve-клапан).

Ага планирую, но тут точно самому интересно, мне эта тема близка как-никак. На первое время оставлю распределитель контактный, на контроллере соберу управление, транзистором буду коммутировать (это если в двух словах). Планирую получить:

1. Информация:

- тахометр
- температуры с датчиков в блоке и радиаторе. Сигнализация о перегреве или сбое.
- детонация (если поставлю датчик).


2. Управление:

- зажигание с формой импульса, которую я могу задавать сам.
- опережение зажигания с оптимальными характеристиками от оборотов и возможно датчика детонации, если будет, и может быть, от датчика разряжения (вакуумный корректор).
- собственное управление ЭПХХ (штатный блок отключу)
- принудительное включение вентилятора при отказе датчика на радиаторе.

3. Диагностика с выдачей предупреждений и каналом на ПК, для удобства просмотра графиков..

Начальные планы пока что, но точно сделаю. А еще хочется проработать вопрос замены карба на "форсунку" и управление подачей сюда же запихать.



Может я так аккуратно кручу, но радиатор близко даже не задеваю. Угол наклона ключа получается совсем небольшой и до радиатора достаточно много еще места остается.



Поправил.

tilin, задумки хорошие, выскажу своё мнение:
1) от контактов в зажигании лучше уходить в бесконтактное;
2) если уж подразумеваешь тюнинх в интерьере, имеет смысл вкинуть приборку от семечки (у самого на авто такая - лучше информативность);
3) Датчик Детонации в "чистом виде" на класего-блоке может глючить - ДД могёт воспринимать нормальную работу класеги как детонацию. Шоб избежать этого, нуно вкинуть однорядную шниво-цепь с разрезной звездой, поставить 214-ю ГБЦ, гидрики под М22, шниво-валик;
4) инжектор на класеге - ещё тот гемор (в плане толковой отстройки типа "шоб пёрло и не жрало как волжана"). К тому же весьма затратная вещь. Возможно стоить обратить взор в сторону МПСЗ, как альтернативе инжу и карбу.

Конечно да. Но так как контроллер свой, то я хочу иметь возможность некоторое время свободно переходить на КСЗ, в случае чего. Поэтому оставлю контакты в качестве датчика. Потом, если все ровно будет контакты конечно уйдут.



Нет, только под капотом. А салон и электрика у меня от семерки. Я полагал, что 043 - это как раз такая модификация и есть.



Сенкс, приму к сведению.



Ну инжектор - это пока только на подумать ) А по МПСЗ гугл мне выдал - "микропроцессорная система зажигания". Я как раз под эту аббревиатуру попадаю, потому как считать все будет конечно процессор контроллера. Контроллер будет предположительно Atmel-овский серии megaAVR.

тут
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=207184&start=0
там по ссылкам

Спасибо, почитаю.


Так вот пятница. Утром завелся, прогрелся и поехал... С километр где-то, потом на повороте рывки, после поворота заглохла. Дождь льет. Завожу - нифига. Свечи снял - черные. Поставил многострадальные, но чистые А17ДВ, завелась - секунд 10 - 20 еле еле и глохнет. Сижу, курю, думаю как жить дальше. Минут через 15 все же заводится и потихоньку обратно. До вечера. Вечером завожу - таже история 30 сек, глохнет и далее ни в какую. Смотрю в карб, а там в обеих камерах по полсантиметра бензина плещется. Снимаю крышку карба, клапан игольчатый и вижу. У старого (я когда карб чистил поменял его. Фиг знает зачем, но поменял) с одной стороны шарик был с другой пирамидка, которая отверстие входное перекрывала. У нового шарика нет (конструкция такая), а вместо пирамидки кольцо (стояло!) пластиковое. Так от этого колечка остался один кусочичек, который когда я его подцепил, слез как жевачка. Вот так вот, деталь, которая должна перекрывать доступ бензина в бензине этом и растворилась. Хорошо старый не выкинул, поставил. Завожу - таже история, чуть поработает и глохнет. Но больше не заливает все бензином. Пляски с бубном пару часов вылились в уменьшение уровня в поплавковой камере и регулировкой зажигание на попозже. Поработав немного позволила вернуть УОЗ на прежние 7 градусов, но опять появились активные пропуски зажигания. На обоих комплектах свечей, на прогреве, на горячую. Видимо пропуски с зажиганием не связаны или здесь комплекс проблем и зажигание, и что-то еще. Потом, когда у меня дико так карб залило я заметил, что бензин активно протекает через прокладку между карбом и впускным коллектором. Если бензин пролезает, то воздух тоже должен. Может поверхности отошли от плоских? Попробовал поставить вместо одной прокладки две. По идее должно поджаться лучше. Так и езжу сегодня. Лучше не стало. Соответственно вопросы возникли:

1. если бензин через прокладку течет (не быстро, но заметно довольно таки, если приглядываться), то воздух будет сосать?
2. колечко растворенное могло забить что-нибудь в карбе?
3. настройка холостого хода по методике из мурзилки теперь дает винт количества 1,25 оборота, винт качества 5,5 оборотов. Так чтобы обороты были устойчивые. Это нормально? Я где-то мельком видел, что должно быть качество примерно на 2,5 оборота? Раньше качество у меня был где-то 3-4 оборота, количество около 2.

Вечер, темно, вышел, завел. Провода как новогодняя елка. Друг с другом перемигиваются, с металлом окружающим, пальцем по проводу ведешь - между ним и проводом шлейф. Я правильный вывод делаю - провода на замену? И еще интересно, очень сильное свечение вокруг свечных колодцев. Правда на разных цилиндрах светится по разному. Заметно даже, что на четвертом значительно слабее остальных, на втором и третьем более менее ровно, а на первом меркнет в такт пропускам зажигания.

tilin, бронепровода под замену. На будущее - производится проверка на прозвон, отсутствие цветомузыки, плотное прилегание к электродам свечей, отсутствие подгоревших проводов на контактах и трещин на изоляторах, при сопротивлении более 15кОм провод под замену, при разбросе сопротивлений по проводам около двух-кратного комплект под замену.

Поставил провода Slon. Сопротивление у всех порядка 7 кОм. На трамблере и катушке свечения почти нет (изредка проскакивает), а вокруг свечей как светило так и светит. Смотрел на 21053 с таким же двигателем - темно, даже проблесков нет никаких.
Уже точно определил - светит от соединение провод - свеча. Такое ощущение как если бы контакт провода не плотно на свече сидел, а свободно. И заметил, что когда провод на свечу надеваю, сначала с усилием идет потом резко надевается и если подергать колпачек (который вокруг контакта провода), то он ходит на несколько миллиметров довольно свободно. Может я не так провода к свечам цепляю? Как надо-то?

Свечение вокруг свечей это оказывается коронный разряд, поэтому фиг с ним, энергии он отнимает мизерное количество. А вопрос по колпачкам проводов на свечах пока открыт: надо ли колпачком полностью закрывать изолятор свечи или колпачек должен прикрывать только сам контакт. По логике изолятор свечи в дополнительной изоляции не нуждается, да и по резиновому колпачку от контакта на блок может пробивать. Но четкого ответа не нашел. Может никто таким не заморачивается, а мне надо голову поправить?

Вчера очередной сюрприз. С утра дождь. Завелась - фыркает, пропуски зажигания, но вроде не глохнет. При движени на низких оборотах нормально, если больше 2000 дергается. До работы доехал вроде, а вечером домой еле еле. Прогревалась так, что пропусков зажигания чуть ли не столько же, сколько и вспышек. Нагрузки при движении вообще не дать (дергается страшно), еле дополз. Снял распределитель. Все ровно за исключением контактов. Чистые, но максимальное расстояние между ними вместо настроенного пару недель назад 0,4 стало меньше 0,1. Винтами вроде контакты затягивал хорошо, чего они так? Поправил. Поставил распределитель. Заодно померял сопротивление обмоток в катушке: первичная - 4,5 Ом, вторичная - 7,76 кОм. Вроде как нормально. Настроил УОЗ завелся. Идеальный холостой ход. Пропусков нет ни одного. Одним словом Контакты, блин.

С пропусками разобрался. Выезжать никуда не стал, потому что на холостом с периодом около (очень примерно) минуты провал оборотов почти до нуля и восстановление. Все это происходит за 1-3 сек. Это как мне кажется карбюратор. Сегодня буду снимать.

Попутно также обнаружил:

- сдергивание шланга со штуцера ЭПХХ (тот в котором винт количества ввернут) не вызывает остановку двигателя, а только снижение оборотов. Куда копать пока не знаю, проверю систему холостого хода - каналы, мембрану. Видимо игла (или как ее там назвать, которая на втором конце винта количества) ЭПХХ не перекрывает подачу.

- винт качества смеси при отворачивании вызывает увеличение оборотов до определенного предела, а при дальнейшем отворачивани обороты и характер работы двигателя не изменяются. Не должно ведь такого быть. Должен двигатель начать работать неустойчиво или упасть обороты должны при дальнейшем отворачивании. Либо (если это максимально вывернутое состояние) обороты должны были падать раньше этого положения. Куда здесь копать пока вообще не знаю.

Еще хочу снять подстроечный винт системы холостого хода (тот который за металлической заглушкой) посмотреть на предмет наличия грязи. Надо только не забыть сначала закрутить его до конца, посчитав обороты.

Купил пару транзисторов. Завтра буду паять. Хочу чтобы контакты только управляли, а катушку размыкал/замыкал транзистор. Работы капля, а эффект по идее должен быть - слабые токи не будут больше вызывать нагар на контактах. Это конечно не электронное зажигание, а для профилактики. Электронное начну собирать, как с карбюратором закончу и клапана/цепь отрегулирую.

Должно помочь. Мне именно с такими симптомами помогла чистка этого винта.



А зачем изобретать велосипед. Есть уже такая штука, как "Сонар ИК". Работает замечательно, настраивается элементарно.

http://www.neva-pl.ru/oktankorrektor-sonarIK.html