roadster писал(а):... как я понимаю, ежли светодиод подключить минусом к массе, а плюсом к выводу 6 блока управления ЭМК, то он будет гореть при открытом клапане. А как инвертировать? чтобы загорался только при закрытии клапана?
через транзистор... т.е. через два... когда на транзисторе нат минуса от ЭМК, он закрыт и плюс через него не течет и идет на базу второго и открывает второй и светится СИД...ну типа так...kotmu писал(а):roadster писал(а):... как я понимаю, ежли светодиод подключить минусом к массе, а плюсом к выводу 6 блока управления ЭМК, то он будет гореть при открытом клапане. А как инвертировать? чтобы загорался только при закрытии клапана?
через транзистор... т.е. через два... когда на транзисторе нат минуса от ЭМК, он закрыт и плюс через него не течет и идет на базу второго и открывает второй и светится СИД...ну типа так...
а схемку дашь? 
M_74 писал(а):А если между +12 и контактом ЭМК и ограничительный резистор последовательно?
А зачем?M_74 писал(а):светодиод с сопротивлением между постоянным плюсом от зажигания и ЭМК.
M_74 писал(а):нужен диод и сопротивление ~1кОм.
Совершенно верно! 
И проще эту цепочку подключить к 4 и 6 контакту блока управления клапаном.Там Синий с Красной полосой и Серый с Красной полосой провода.kazak1102 писал(а):Индикатор работы ЭМР был бы полезней...
Без сомнения!
Но придется колхозить герметичную клемму в крышку ЭМР.т808 писал(а):Но придется колхозить герметичную клемму в крышку ЭМР.
Вот это и останавливает, в какой-то мере... Но больше останавливает желание уйти от солекса окончательно и безповоротно... 
kazak1102 писал(а):уйти от солекса окончательно и безповоротно..
Он совсем не плох,да и изучен до винтика.т808 писал(а):Он совсем не плох,да и изучен до винтика.
Но CV-carb интересней, и нами мало изучен... 
kazak1102 писал(а):Индикатор работы ЭМР был бы полезней... 
kazak1102
Есть способ проверить работоспособность ЭМР (хотя бы на тот момент).
Ставитшь жиклёр эмр на 60 и ищешь педалью газа тот момент, когда машина начинает неожиданно ускоряться. Если нашёл такой момент значит работает.
REMR писал(а):проверить клапан ХХ можно с помощью вольтметра. + к клапану,минус на массу в момент сброса газа напряжение на клапане должно быть 0 Вольт или около того
Да, но в момент проверки вольтметром, находясь под капотом, очень неудобно рулить roadster писал(а):Да, но в момент проверки вольтметром, находясь под капотом, очень неудобно рулить
Ну, газануть выше 2100 можно и сидя под капотом... Токо шоб машина была заведена, всё-тки, ну и при тахометре... roadster писал(а): в момент проверки вольтметром, находясь под капотом, очень неудобно рулить
Если ТОЛЬКО для проверки,а не на постоянку,то выведи проводок от ЭМК из под капота,повесь на него лампочку,а лучше светодиод и прижми его дворником к стеклу.
Эта сопля легко делается и также легко снимается.
И рулить не мешает. 
всеравно не догоняю смысла полезности девайса на постоянку . хх открыт, педаль нажал открыт, педаль отпустил обороты больше (хз скольки допустим 2к) закрыт или заклинен в открытом/промежуточном положении что с качеством запчастей чаще всего и бывает)
т808 писал(а):roadster писал(а): в момент проверки вольтметром, находясь под капотом, очень неудобно рулить
Если ТОЛЬКО для проверки,а не на постоянку,то выведи проводок от ЭМК из под капота,повесь на него лампочку,а лучше светодиод и прижми его дворником к стеклу.
Эта сопля легко делается и также легко снимается.
И рулить не мешает.
вот только если для проверки электросхемы...медведик писал(а):вот только если для проверки электросхемы...
для этого ж и надо. Сам приготовил светодиод, 1к5, провод - дёргается от нестабильного хх до 2 с копейками тыс оборотов, чем прогретей - тем сильней. Стоя на месте картина не полноценная, надо на ходу, в пробке особенно начинает трясти, особенно при накате трясёт в пробке. Комутатор замененён на обычный (был с автоуозом), грузики с пружинками на месте, хотя тыщ 80 и откатали, холла от метал опилок очистил, шайбу в трамблёр, там где тонкими зазор до 0,35 выбирается, вставил толстую - подошла в самый раз, колодцы дунул. Стало лучше и в 9 литров уложился, но хх нет пока (жик хх регулярно смотрел).
Эх подошву ровнять, опасная операция - толи не догреешь, то ли перегреешь.BorisN писал(а):но хх нет пока (жик хх регулярно смотрел).
Мож порегулировать просто...??? Ну просто так, шоб душе спокойней... Токо сначала подошву поправить... И ничё там нет страшного... Если греть не хочешь
kazak1102 писал(а):1. Выравнивание основания (подошвы) карбюратора
Из собственного опыта:
- На идеально ровную доску (толстую фанеру) крепил стэпплером крупную (№60-80) наждачку и аккуратно шоркал основанием карба (естественно, сняв всё, что мешает) по этой самой наждачке, периодически
поглядывая на основание, оценивая достаточность шлифовки по следам от наждачки и прикладыванием линейки штангеля к основанию... Когда получил удовлетворение от полученной плоскости, сменил наждачку на более тонкую (№120-150) и продолжил процедуру до исчезновения следов от крупной наждачки... Далее полная чистка с мойкой и продувкой под высоким давлением... Шлифовка отняла примерно 20-30 минут драгоценного времени, но результат того стоил...
Из чужого опыта:
- Если имеется таковая возможность, берём 2 толстые металлические пластины (до 10 мм), тиски соответствующего размера, вытаскиваем пассатижами трубку топливного канала ХХ в нижней половинке карба
(предварительно вставив в трубку подходящий по диаметру хвостовик сверла), зажимаем карб (желательно подогреть гр. до 100-120) в тисках между пластинами и можем идти спать... На утро, по необходимости шлифуем чуток, как описано выше... Этот метод предпочтительней, так как подошву не пилим так жестоко, как в методе выше...
- Ставим карб на штатное место... При установке проверяем плоскость толстой прокладки, проверяем привалочную плоскость коллектора, всё ставим на места, не забывая под толстую прокладку положить тонкую поронитовую, под основание карба положить металлоазбестовую... Наживляем гайки, не забыв положить под них шайбы, и притягиваем карб к коллектору торцевым ключём вручную (без воротка) до упора, затем с воротком доворачиваем на пол-оборота... Если гайки по шпилькам крутятся не свободно, желательно заменить гайки или шпильки, или всё сразу...
торантино писал:
- "Насчет выгнутой подошвы карба добавлю что происходит это в сильном виде когда ставят разного рода толстые мягкие прокладки типа резины. толстого паранита. картона. Подразумевая что толстая прокладка надёжно обеспечит гермитичнось. Ну и перетяжка гаек соответственно. Смазаные тонким слоем литола тонкие картонные заводские прокладки надёжно герметизируют соединение"...
Выбирай... т808 писал(а):Но придется колхозить герметичную клемму в крышку ЭМР.
Дырочку просверлить вставить контакт и залить эпоксидкой. Вот сюда как раз будет инвентор сигнала.BorisN писал(а):Исправный блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 6 (рис. 9.28) должен отключать клапан 2 при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100мин и включать клапан карбюратора при снижении частоты вращения до 1900мин, если концевой выключатель карбюратора замкнут на «массу».
Не совсем так... Отпускаешь педаль (замыкается концевик) и ЕСЛИ обороты более 2100, то клапан закрывается, и открывается, когда 900... Если меньше 2100, то остаётся открытым... Шо у тебя и есть...
Правь подошву, или ищи подсос...kazak1102 писал(а):и открывается, когда 900...
т.е. ликвидация подсоса возможно позволит открыться, когда 900? пока не открывается....
kazak1102 писал(а):Не совсем так...
то из местного фака : http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-24.html
Кстати сдёргивание клеммы с клапана, со старым эпхх давало эффект легкого роста оборотов, а вставив контакт двиг стабильно глох - заливало чтоль? Собственно и сейчас на отсутствующих хх 12в всегда идёт на клапан. 