Регулировку выполняем вот этим болтом.

Сначала отпускаем контргайку ключом на 10.


После этого ключом на 10 выкручиваем регулировочный болт, чтобы он отошел от рычага и освободил его.

Рычаг должен пружинить при сильном надавливании на него по направлению красной стрелки.


После этого закручиваем регулировочный болт от руки до упора в рычаг, и закручиваем его еще на один оборот.
Затягиваем контргайку и выезжаем для проверки регулировки на грунтовку.

На одном из сайтов рекомендуют закручивать болт на 2 оборота:
МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ

1) Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора - устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта рычага с болтом.
2) От данного положения довернуть (завернуть) регулировочный болт на два оборота, для удобства отсчета предварительно поставив на болте метку. Это будет средней величиной регулировки!
3) Выехав на грунтовую дорогу проверить правильность регулировки, выполняя экстренное торможение до блокировки всех колес со скорости 40 - 50 км\ч Оптимальной работой регулятора считается такое положение регулировочного болта, при котором обеспечивается устойчивое прямолинейное торможение с параметром запаздывания блокировки задних колес после момента юза передних (не менее 2 метра). Если установленное положение регулировочного болта не соответствует этим данным, то регулировочный болт дискретно на величину не более 1\4 оборота закручиваем\откручиваем соответственно для опережения\запаздывания блокировки задних колес.

Проверяем регулировку «колдуна».
Разгоняемся на грунтовке до скорости 30-40 км/час и резко по тормозам.
Глушим двигатель, ставим машину на ручник, выходим из машины и проверяем результат.
У меня получилось с первого раза.








Сначала проверил, потом решил сфотографировать. Наложились следы двух проверок.
Если задние следы очень короткие, или задние колеса не заблокировались, отпускаем контргайку и вкручиваем регулировочный винт на пол оборота, контрогаим и проверяем.

В моем случае (передние следы длинее задних примерно на 1 м):
Если вы считаете, что у меня задние колеса блокируются рановато (разница между длиной передних и задних следов торможения маловата), нужно выкрутить регулировочный болт на пол оборота.

Вот и вся регулировка.

Ну, и конечно, кастер!
У ВАЗов, этот угол очень мал и при подъеме задка, он существенно изменяется, он уменьшается вплоть до нуля, а то и в минус…
Здесь тоже нужна регулировка.
Если кастер нулевой или отрицательный в поворотах руль будет очень легкий и не будет возвращаться в центральное положение. При движении это приводит к рысканию автомобиля по дороге.
Самый устойчивый и тугой руль у Мерседесов, т.к. кастер у них, традиционно, достигает 17-20 градусов. При глубоком повороте, у Мерседесов, передние колеса, буквально ложатся.
У десяток и Приор, этот угол должен быть 1-2 градуса.
Это очень легко достигается регулировкой кастера, путем удаления 1-2 регулировочных шайб на «сабле».
Вот, как это делается.

Увеличиваем угол кастера путем удаления шайб с продольного рычага (это можно сделать на СТО, заодно развал-схождение проверить)
Ослабляем гайку,

разрубываем лишние шайбы и удаляем их.





Обтягиваем гайку.

Ну, и наконец, нужно отрегулировать свет фар.

Заключение.
Если все это сделать правильно, машинка будет ездить и радовать вас.

А если этого не сделать, то и без подъема задка машину будет носить, заносить и опрокидывать.

Спасибо за внимание.

ну, ты блин, академик ( в смысле отсутствия лени и наличия времени)

сегодня заинсталлил сей девайс, полученный от экзиста 10 дней назад



колодка питания, как писали на форуме, от форсунки- один в один

крепил на кронштейн от сантехники ( на фото выше виден )

управление - с кнопки рециркуляции, которой у меня нет ( но видно , что была , а потом её сняли)

работу моторчика не слышно даже при не заведённом двигле.

ну вообщем как-то так...




эффект заметен сразу. и хотя при включении температура падает на 1-2 градуса , всаё равно воздух из сопел горячее , чем без помпы.

вопщем доволен

Я себе переделал шланг с термоса и с расшир. бачка - в машине жарища.. мне кажется помпа не нужна...

в пробке падает производительность основной помпы-соответственно меньше горячей жижи через печку. не газовать же....
а так никакого гемора.
я у себя тоже с патрубками работал и пароотводы дросселировал

ну, где Ярославль и где Ухта...