Привет всем ! Вкину свои 5 копеек.
Тоже был озадачен поисками тепла. Остановился пока на таком варианте : расширительный бачок подключен к нижнему патрубку, пароотвод печки подключен к подогреву дроселя. Штатные соски на термосе заглушены. Крышка термоса лузар с слегка подпиленым штоком. Эксперементы с запилом регулировочного болта ни к чему не привели. Убито таким образом 3 крышки, в кастрюле работает на машине не работает х.з. почему..... Поэтому температура сейчас при прогретом двиге с печкой на первой скорости в городе и на трассе всегда 87.

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:











Из того что полностью отвязал большой круг от малого стала быстрее прогреваться, а то что убрал лишние трубки от входа печки на 50 градусах дует ощутимо горячий воздух. При 87 градусах и прогретой панели руку возле сопла удержать нельзя - обжигает.
Цена вопроса около 300 рублей. Рекомендую.

Не в ту тему вкинул.
Это у тебя Калино-СОД получилась, обсуждалось в соответствующей теме, а здесь обсуждается Гранта-СОД.

Отличие в системах кардинальное.
К.: термос стоит на выходе из радиатора.
Г.: термос стоит на входе в радиатор.

!Lnur
Что то я посмотрел замеры температуры на грантотермосе и не впечатлился.
Всетаки слишком много воды в малом круге, было бы литра 3 совсем другая картина была бы.

ну не знаю пошла 2 зима -доволен
это еще при том что воткнул гбо (редуктор отнимает тепло)
и не поставил еще термос на 92 гр

мертвая голова
Вспоминая проблемы с Калино-СОД (завоздушивание), предпочтение всё-же отдаётся Гранто-СОД.

А литраж у них абсолютно одинаковый. Если не пускать пароотвод печки в РБ то ОЖ в РБ на прогреве не циркулирует.

а без пароотвода воздушить не будет?

В Гранта-СОД печка - это малый круг, т.е. весь поток ОЖ идёт через печку, воздушить её точно не будет - пробку вытеснит поток ОЖ.

Естественно без пароотвода не поездишь на пробитой прокладке ГБЦ как это можно делать на СОД 2110

!Lnur
зато не прощелкаеш пробитие онной

Как раз наоборот, в матрёшке можно спокойно ездить с пробитой прокладкой (если дымовая завеса не настораживает), а в Калине и Гранте начнутся сопутствующие траблы, ездить с которыми просто чревато.

я про то и говорю)) ну и в любом случае с пробитой прокладкой ездить нельзя

Отпишусь здесь.
Какие у меня были СОД:
Штатная 2110 5-дырочный термостат
Штатная 2110 с уменьшенным байпасом
Штатная Приора 6-дырочный термостат
Измененная приора 6-дырочный термос с обраткой печки в термостат
Калина (на калине)
Гранта (тоже на калине)

Больше всего из этого понравился 6-дырочный термос по измененной схеме.
Гранта хороша высокой скоростью прогрева, но по-моему излишне инерционна. То есть температура скачет, хотя и печка в калине греет хорошо уже с 80 градусов, рабочая температура зимой 81-82 градуса, летом 86-88.
На 6-дырочном термосе у меня была рабочая всегда 88 градусов что летом что зимой. И скорость реакции термостата лучше чем гранта.

ну вот и моему грантотермосу пришол пыжыдэц
связано это с заменой антифриза или просто совпало незнамо
но отработало оно 1,5года
ща по пробкам с утра при +3 на улице 77-79гр по БК и печки на 26гр на 1 ск она не греется вообще
по приборке кажет все 70гр (а я то думаю откуды у меня расход в 12 л на 100км )

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

буду мастырить бехр на 92гр который тут описывался

Добавлено спустя 30 секунд:

sds1
ты живой?

Какие впечатления?

У меня с весны этого года стоит гранта термостат, вернее корпус, т.к. штатную вставку сразу заменил на Вахлера 3091.92D обрезиненный. Проблем никаких, многие говорили что в жару будет сильно греться, вентиль без конца молотить будет и т.п. Все работает отлично, не перегревается, даже в жару в пробке за 32 по цельсию. Очень рекомендую такую доработку.

не поставил ща жара не напрягает как то

Добавлено спустя 55 секунд:


а 45 когда кажет в пробке??

Да. Если про термос, то всё работает как надо, хотя и срок всего ничего.

Подскажите какой вариант лучше?
Вариант №1 или Вариант №2

Первый.
Потому что пароотвод подразумевает движение ПАРА по нему.
Пускать пар в сторону помпы мягко говоря глупо.
Пар должен попадать туда, где конструктивно предусмотрен раздел двух сред: жикости и газа, т.е. В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК.

Хм. А что случится если его туда пустить? Двигатель до открытия большого круга прогревается максимум 20 минут. Критически много пара образоваться за это время не должно. При остывании двигателя, если открытия большого контура не произошло, образовавшийся пар должен схлопнуться. Завоздушить печку при такой схеме помоему нереально даже при полурабочей помпе.

В расширительный бачок не хочется, чтобы не прогревать в ней жидкость сразу после запуска.

Тогда второй, раз первый не устраивает. Попробуй так и сяк- потом расскажешь.

По второму мне тоже есть что сказать:) Не было бы сомнений яб не спрашивал

Тогда просто глуши пароотвод на радиаторе печки - эффект будет тот-же.

Дроссельный узел греть надобно! А штатный подогрев уходит вместе с термостатом.

Это понятно, но я о другом - пароотвод печки потеряет свой функционал.

Вариант №1 правильнее, вариант №2 тоже можно, но лучше не надо. в конце прошлой зимы переделал на вариант№1 (крышка в холодном бачке обледенела в -35 и радиатор "приехал").