Я когда переделался с 5.1.1 на 5.1 (только лёгким путём, старый 5.1.1 продал, а купил новый 5.1, хотел VS изза большей схожести с Я7.2 - канал ДПКВ, но не нашёл нового) первые полчаса ДК тоже ничего не вырабатывал - уже начал думать что с проводкой чтото накосячил, но потом начали появляться какие то скачки, через час с лишним уже хорошая "раскачка" сигнала. Вначале ездил на L25 родной, позже N35 с калибровками от 8кл

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

А выложенная прошивка будет на 8кл?

Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:

Если да, то в морозы возможно будет заливать

Добавлено спустя 39 минут 48 секунд:

Вентилятор с 99-93 думаю лучше вернуть к 101-98, для зимы (если заведется) актуально. Состав смеси на режиме ХХ богатая, можно победнее (до 14.7 с 60гр, на моей с 30 до 103гр 14.7 держится), прогреваться будет побыстрее (бедная смесь больше тепла выделяет, вернее сказать меньше тепла отнимает, чем богатая)

Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

в таблице УОЗ на ХХ опустить с 19гр до 17гр - в результате, на режиме ХХ на горячую будет 14-15гр(ровнее будет держать ХХ) вместо 16-18гр(вибраций с таким УОЗ больше, но минус в том что время впрыска может на 0.1мс подняться-для попарно-параллельного и одновременного впрыска)

Да. Сделана она из двух заводских просто для проверки работоспособности как железной части, так и программной. Озвученные косячки (кроме температур карлсона, выставленных так специально) при удачном раскладе поправлю.

Ну вот как бы процесс и осуществился
Для желающих повторить подобное (ну вдруг ) выглядит всё следующим образом:
1) В проводке 5.1.1 (2111-70, 2111-71) провода от форсунок идут до разъема мозга, т.е. под капотом ворошить ничего не надо. Провода чёрные и чёрный с белой полосой. От выводов 15 и 33 отгрызаются, получаем 4 свободных конца.
2) Берём 4 контактика N 906 845 05 и 4 разноцветных проводочка 0,75 длиной см 7-8. Припаиваем контактики к проводам, а провода, в свою очередь, к чёрным и чёрно-белым проводам.
3) Отцепляем форсунки (в смысле разъемы с них снимаем) и тестером определяем, какой проводок от какой форсунки. Пишем на бумажке чтоб не забылось.
4) Растыкиваем провода в мозгоразъем:
а) форсунка 1 - 23
б) форсунка 2 - 16
в) форсунка 3 - 35
г) форсунка 4 - 34
5) Собираем всё обратно и можно ехать. И оно едет .

С прошивочкой же вышел косячок. На "гибридной" прошивке перенос данных кривыми прогами видимо что-то важное сбил, т.к. с непонятно какого лешего появился неудаляемый датчик фаз, а ДПДЗ на заведённом моторе потерялся (на заглушеном всё исправно).
В связи с чем было принято решение вшить заведомо проверенный 16-кл вариант - N35 и поглядеть чего будет. И, что интересно, никаких косяков за исключением подскока оборотов до 2000 на пару секунд на холодном пуске не обнаружилось. Пробная поездка в ~5 км также показала, что "поехало как-то не так, как на Борще", даже выхлоп стал по-другому вонять.
Ну и расход по БК на холодном (ну как холодном, где-то +5) моторе стартовал с 3,2, стало быть Борщ действительно чем-то повредился (при аналогичной температуре было 4,8, сам сегодня смотрел).

На этом как бы и всё пока. Дальше будет "обкатка" с вылавливанием глючков и косячков, которые надо будет бороть уже программно.

В N35 и в БОШ что был в машине изначально - сильно различается состав смеси на ХХ при низких температурах, поэтому то и расход снизился.

Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:

А то что обороты повышенные несколько секунд - это "Время действия поправки ALF", саму "Поправка ALF" надо откорректировать. В твоей старой прошивке две статичные единицы, а в Н35 это 2D график с зависимой от температуры значениями. Я на это "плюнул" на многих иномарках это заложено в программу чтоб видимо ДК быстрее откликнулся, а тут "само" появилось.

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

А таблицу "Жесткость регулятора частоты вращения" ты брал от N35 или от I02? Спрашиваю т.к. если оставить первую то, при сбросе газа во время движения обороты будут проседать, а если вторую то сбрасывать долго до 850 (или 800 как выставлено в N35, хотя для зимы думаю лучше 850 жарче будет да и вибраций меньше).

N35 как есть, без редактирования. Ну за исключением того, что флажки несуществующих устройств я поснимал, добавив туда СО-потенциометр (который, как ни странно, там есть).

Пока же товарищ доволен, так что подождём пока пройдёт эйфория, тогда косяки станут заметнее и можно будет чесать голову на предмет чего подкручивать . Также можно будет и мою NL54 опробовать, хотя какой то дикой разницы между ней и N35 на своём моторе я не ощутил.

Да этот флаг нафиг не нужен... Он только лишь для "расстановки приоритетов".
Т.е. если вдруг тебе взбредёт в голову поставить резюк физически, что б система не гадала откуда брать коэффициент - с резюка или из еепрома.

Да и пофигу , мотор от его наличия не будет же в обратную сторону крутиться.

Аминь!

Появились впечатления...
...как водится, двойственные . С одной стороны в городском и трассовом режимах (0-100) получилось самое настоящее "валилово", но с другой в длительной поездке (~500-600 км) на примерно литр (на сотню) вырос жор и, что более печально, максималка упёрлась в 140 (раньше в аналогичных обстоятельствах машина "рассиралась" до 160-165). Это явно свидетельствует о том, что требуется некоторое колдунство с программной частью .
Предположив, что дело в углах и наполнении, решил поискать на просторах интырнета подтверждения домыслам. Нашёл, ясен пень, многостраничные перебранки "гениальных специалистов". Сразу вспомнился один местный гуру автодиагностики, ЧСВ которого не вместится в БелАЗ и который до сих пор жив только по той причине, что руки об него марать никому неохота. Сделал грустный вывод, что таких "гуриев" везде очень и очень дофига, т.е. ответы на свои вопросы искать придётся долго. Впрочем, кое-что полезное за 4 часа изучения срачей я таки нашёл и есть основания полагать, что в предположениях оказался не так уж и неправ.
Теперь вот осталось придумать с какой прошивки вытянуть эти таблицы и проверить (на машине) не испортит ли "перетаскивание" прошивку, как было в прошлый раз.

-Viewer-
Не очень понял про что ты...
Ты про свою или другую, на которую Я5.1.2 ставил?
Мож тебе лучше спецов с инженерником найти и выкатать "чо те надо"?

Со своей всё отлично, тут никаких заморочек нету и быть не может. Допиливать надо ту, которая в 5.1.2 под 8в.


Спецы хотят 6000 р. Даже если предположить невероятное и товарищ пошёл бы на эти расходы, то было б легче купить новый 5.1 в магазине и вшить туда v03l25 без какого-то головняка , чем городить непонятно что.

Кста, а я не совсем понял, почему ты не хочешь в Я5.1.2 влить v03l25 целиком, а не только калибры?
Убрал бы в ней ДК, ДФ, адсорбер...

Наверное потому что туплю , прикидывая что она как и v13 рассчитана на одновременный впрыск с управлением транзюком. А она ж ведь под 5.1 и попарно-параллельный, где форсы наверняка управляются той же микрухой, что есть в 5.1.2.
В общем, благодарю за наставление на правильный путь .

Да лан... чо ты как девочка...
Я и не так быват затупливаю.
Чес говоря, я давно хотел тебя об этом спросить, но подумал, что вдруг у тебя в этой "перетасовке" калибров какой-то тайный смысл заложен, а я, как последний лошара, не врубаюсь.
Пиши, чо получилось.

"Подшивание" предварительно назначено на выходные, поэтому чего получилось - будет скорее всего известно к середине следующей недели.

Процесс перепрошивки на 03L25 был вчера успешно осуществлён и даже опробованы некоторые динамические характеристики . Наступило "оживание" движка после 100 км/ч и произведен разгон до 150-и, ввиду неважных метеоусловий дальше было решено не топтать.
Данные по жору (и пережору) пока собираются.

Вот и ла-а-а-душки...
Заработал таки себе вожделенный ДК...

Скинул 0,4-0,5 л по бензину и 1-1,5 по газу. Проводил 2 проверки (километров по 400-500 каждая), с промежуточной полной чисткой мозгов (скинув клемму на полдня), т.к. после первых подсчётов подумал, что "бряхня, не может такого быть". Особенно по газу, где на холостом не тухнет джекичан по "богатому", а на рабочих (преимущественно трассовых, где дроссель 13-17 и 100-105 км/ч) режимах по "бедному" (уже сколько времени никак не произведу регулировку по кислороднику). При том, что внедрял я его совершенно по другим причинам, эффектом снижения жора удивлён.

А что касается 5.1.2 на 8v, то товарищ в целом доволен, что с N35 что с L25 едется лучше, чем на m1v13t64, несмотря на временные трудности .

Продолжение

v03L25 жрёть точно также, как и v05N35. Есть у меня, конечно, опасения, что косяк спрятался в чём то кроме мозгов, т.к. даже с корявой настройкой СО (подкрутить прошивка не даёт) 8,5 на 100 при считай полностью трассовом пути в 400 км жрать не должно. Маршрутопоказометр же показывает околоидеальную картину - на холостом 0,6, средний 6,2. Диагностические же показания вызвали некоторую озабоченность: АЦП ДМРВ отчего то 1,00. Не 1,016, не 0,996, а именно 1 В ровно. Показания же на 3000 вроде как и нормальные ~28 кг/ч. Впрыск (на холостом) 1,9 - 2 мс, зажигание 13-15, РХХ 35-40, коррекций времени впрыска нету.

Чисто интереса для думаю поискать какой-нить супер-эконом-хрюн-вариант и попробовать его, но что-то закрадывается нехорошая мысля, что такими темпами придётся снова лезть в провода и собирать их обратно, для установки Борща обратно .

И еще
На просторах интырнета была найдена v03HL24 и опробована. Сколько в этой прошивке осталось авторского я не знаю, но:
1) Машина попёрла.
2) Жорево снизилось.
3) Зато добавилось периодическое подвисание холостого (иногда держит 1900) и 1% дросселя в пробках.
По п.3 ожидается замена ДПДЗ и, скорее всего, пляска с "массовиками-затейниками" (хотя подозреваю, что ничего оно не даст).

ща такие же танцы предстоят
стоит я5.1.1-71 буду переделывать на я 51-41
так как нужен фазвпрыск так как стоит гбо-4 о как написал
от я 51-41 мне нужен ДФ ДК, абсорбер нафиг не надо
вопрос жгут проблематично перекрасировать?
или 103 проще приобресть
и что заливать в мозг

Ты читать умеешь?
Для кого пИсано?:

ага прочитал а дк а дф

aleks@@
Их можно в прошиве отключить.
А если таки они до рёву нужны, то...:
1. Те провода, которые остались "отгрызенными" с пинов ЭБУ №№15 и 33 (чёрный и белый с чёрной полосой) скручивыешь вместе и от этой скрутки тянешь провод к разъёму ДК на пин "D"; от пина "В" этого же разъёма тянешь заранее припасённый (розово-чёрный, шоб усё по фэн-шую) провод 0,75 квадрата до 30-го пина ГР (ну, или до любого другого места, где появляется "+" после включения ГР). Фсё, подогреватель ДК ты подключил.
2. Теперь сигнал ДК... Находишь двухжильный экранированный провод, обжимаешь с одного конца обе жилы наконечниками для ЭБУ и вставляешь их в пин №10 (по фэн-шую тут должен быть коричневый с белой полосой провод) и пин №28 (розовый). Экран "сажаешь" на массу как можно ближе к ЭБУ... там в косе, см. в 20-ти от разъёма ЭБУ есть скрутка всех масс датчиков, которая идёт на 30-ый пин ЭБУ, вот можно на неё и повесить экран. Далее, провод от 10-го пина ЭБУ тянешь к пину "С" разъёма ДК, а от 28-го пина ЭБУ - до пина "А" ДК. Фсё, ДК ты подключил!
3. ДФ... Опять двухжильный экранированный провод, опять наконечники для ЭБУ с одного конца...
Один наконечник втыкаешь в 8-ой пин ЭБУ, второй - в 37-ой, экран к той "массовой" скрутке. Далее... тянешь всю эту байду к ДФ, на стороне ДФ к экрану припаиваешь какой-нить проводок и "сажаешь" его на пин "А" разъёма ДФ; провод от 37-го пина ЭБУ к пину "В" разъёма ДФ, а от 8-го ЭБУ - к "С" ДФ.
Ваще фффсё!!!
Асилишь?
Я ещё не написал, что всё это желательно под капотом красиво упрятать в гофру.

сказано же гбо-4 где очень желателен дк и дф
щас покурю что ты написал