У меня ВАЗ 2115, 2005 г/в. Как и все "советские" машины, моя Мася на каждой трещине или стыке дороги делает так --
"Бдым!" -- и передаётся он по всему кузову, потом по всем деталям салона.
Ну, детали салона для целей этого поста мы опустим.
А что касается силы удара, то иномарки в такой же ситуациях как будто проглатывают этот "Бдым!", не допуская его до кузова.
Мне говорят, что это из-за разных амортизаторов, и что заменой последних (здесь мнения расходятся -- кто говорит, на газовые, кто, на газо-масляные) можно добиться "иномарочного" хода.
Ещё рекламируют газовые амоортизаторов, которые ставят на спортивные машины. Но последние должны ездить по соответствующим дорогам, а что получится на московских? И как вообще выглядит "спортивный" ход? Чем отличается от "иномарочного"?

Коллеги водители, помогите сориентироваться! Интересует адекватное и полное освещение этих вопорсов. Особо интересует "иномарочный" ход, в той степени, в какой он вообще достижим на Ладе Самаре, цена вопроса.
Может, не только амортизаторы? Может, есть и другие составляющие проблемы? Если надо, давайте ветку заведём?
Жду с нетерпением ответов.

Тебе что надо: комфорт или управляемость?

У меня вот СААЗ перенастроенный. Жёстко. Но чётко едет. Буду пружины какие-нибудь мутить другие, наверное, если руки дойдут.

Менять амортизаторы на новой пятнашке - это тот еще геморой.
Сегодня менял все амортизаторы и пружины на своей пятнахе.
Короче говоря... Раньше (на 8-ках и 9-ках) было просто - открутил три болта у опорника сверху, и два болта у ступицы. Затем, достаешь стойку, снимаешь опорник, снимаешь пружину, затем откручиваешь гайку и меняешь "патрон" (читай амортизатор").
А теперь... Я в шоке...
Амортизационная стойка необслуживаемая. То есть, сняв пружину я увидел, что под крышкой нет той гайки, которую я искал Точнее, гайка-то есть, но она завальцована, и в добавок, еще и прихвачена точечной сваркой. Говоря по простому - хрен открутишь.
Я в магаз - а там только такие же стойки. Говорят, что теперь СААЗ делает исключительно такие стойки. Но, это все только со слов, т.к. покупать и разбирать стойку мне не хотелось.
Корпуса стоек отдельно тоже не продаются

Сегодня я перерыл весь сервис, едва-едва нашел б/у стойки со старых зубил. Пришлось отдать за эту кучу старого железа 400 руб.
Но, в принципе, терпимо. Одна стойка была 89-го года, вторая - 97-го.
Выбирать не приходилось, это все что я смог найти на здоровенном ВАЗовском сервисе. Просто не я первый, кто наступил на эти грабли, вот все старые стойки и разобрали

На место откровенно отстойного амортизатора СААЗ я поставил газовую Каябу (KAYABA). Покупал 34-ую и 36-серии соответствено.
Причем, Японские, а не Испанские (кто-то говорил, что Японских в Москве нет. Вранье. Я купил). Пружины заменил на KILEN (Швеция). Они по размеру такие же, как и стандартные. Но значительно более жесткие.

С установкой задних амортизаторов проблем не было - встали как родные (кто бы сомневался )
Напоследок сделал сход/развал.

В итоге, я получил машину, которая потрясающе держится за дорогу (это было главное условие). Причем, абсолютно не важно по хорошей дороге еду или по плохой. Я не чувствую стыков, ям, и т.д. Нет, конечно, я лукавлю, стыки чувствуются. Но не так сильно, как на штатных амо.
Если ехать быстро (>160 км/ч), то повидение машины просто поражает - она едет как по рельсам! Больше пока не пробовал...

По поводу жесткости - газовая каяба - не жесткая!!! Она очень мягкая! Очень комфортно! Хотя, я подумываю о Koni Sport... Хочется по-жесче.

По деньгам: я взял передние амо по 1200 за шт, задние по 850 за шт, пружины по 450 за шт. Итого: железо ~6000 руб.
Работа - 3065 руб (туда вошла мойка за 200 р, сход/развал за 475, и работы по снятию и установке амо, а также сборка/разборка б/у стоек). Плюс 400 руб за б/у стойки. Итого: 9500 руб. Не маленькие деньги. Но оно того стоит. Рекомендую. Хотя, повторюсь, я ждал большей жесткости подвески.

PS. Опорники не менял, оставил прежними... До замены я поговорил с "раллистами", они сказали, что СС-20 и прочее, это элементы гоночных машин, а не гражданских. И в принципе, на гражданской машине они не нужны.

да, забыл сказать...
все снятые с моей машины а/м - текли.
Пробег а/м 8.300 км. Стояли - штатные СААЗ.
Думайте сами А я все больше понимаю, почему на коробке с новым СААЗом написано "менять каждые 20.000 км" :cool: 8-)

НЕ РЕКЛАМА НО ФАКТ!
на своеей предыдущей машине все вопросы по ходовый я решил очень просто, при этом было жостигнута максимальная устойчивость на трасе и достаточно комфортная езда по городу:
1. Замены заводских опорных, я поставил в замен АСОМИ, хотя многие спрашивали что же не СС-20, ответ прост, СС-20 на 70 процентов идут левенькие, а вот АСОМИ... мне понравились.
2. Переделка СААЗовских стоек по технологии СС-20. ( заменены штоки, клаапана, поршни, и все ризинотехнические изделия + американская гидравлика ярко красного цвета в синей упаковке)
ни одной кочки не передолось на кузов, всё проглатовалось, устойчивость супер, короче, придёт время трогать свою подвеску буду делать тоже самое, 20 000 стойки отходят точно, опрники все 70 000, и комфортабельно и устойчиво, и дешевле Каябы
ИМХО.

Блин, да... а в принципе, есть маза пойти и купить новое, не б/у? Или это единственный путь?

Что такое СС-20?
Стойка, СААЗ... А есть возможность купить новую стойку, но не СААЗ, а импортную? чтобы подошла на 2115?
А пружины менять зачем?

Ну кто-нибудь, в состоянии прочитать лекцию? А то смотрю как баран на новые ворота и не понимаю, о чём речь-то идёт?

У меня
аммо газовые KYABA 34 и 36
пружины KILEN
до этого были штатные СААЗ, масло SACHS и Bilstain
по сравнению с этими, газовые KYABA - комфортнее!

опора амортизатора (подшипник в резиновой подушке, соединяющий амортизатор и кузов автомобиля).
сс20 это вовсе не спорт в чистом виде, многие ралисты, не говоря об "уличных гонщиках" (сракерах - от "street racer" - стрит рейсер - стрит ракер - сракер : примерно так появилось это словечко) отказались от сс20 и я слышал много негативных отзывов.
это амортизатор и стакан с кронштейнами (к которым крепятся рулевые наконечники и тормоза со ступицей) и опорой для ружины в сборе.
"наш" завод по производству амортизатором, поставщик автоваза.

пружина - важнейший элемент подвески, определяющий упругость подвески, клиренс и крены в поворотах.
амортизаторы отвечают за демпфирование подвески, т.е. за гашение колебаний. амортизаторы бывают гидравлические (т.н. масляные) или пневмогидравлические (т.н. газовые, они же газомасляные). рабочее тело любого амортизатора - масло. в пневмогидравлических амортизаторах имеется сжатый под давлением в несколько атмосфер газ, который не является рабочим телом, а нужен для предотвращения вспенивания масла в амортизаторах от перегрева. этот же газ имеет свойство упругости, т.е. работает как дополнительная пружина.
"газовые" амортизаторы бывают однотрубные (газ и масло находятся в одном корпусе и разделены плавающим поршнем, такие выпускает "плаза") и двухтрубные (внутри амортизатора с маслом находится как бы второй амортизатор с газом, такую конструкцию имеют все импортные "газовые" амортизаторы). они также различаются по давлению - от "гражданских", в которых давление всего 3-5 атмосфер до "боевых", где давление газа достигает 15 и более атмосфер.

неподрессорные массы - это все, что находится между дорогой и подвеской - колеса, тормоза, ступицы, некоторые элементы подвески. именно колебания неподрессорных масс вызывают неприятные ощущения при проезде через ямы.

стабилизатор поперечной устойчивости - металлический прут, крепящийся к неподрессорным массам и к кузову. призван уменьшить крены в поворотах при мягкой подвеске, а также очень сильно влияет на поворачиваемость. чем жестче передний стабилизатор поперечной устойчивости, тем неохотнее машина идет в поворот и меньше вероятность заноса задней оси (недостаточная поворачиваемость). чем мягче стабилизатор, тем легче машина заруливает в повороты и появляется склонность к заносу задка (избыточная поворачиваемость). роль заднего стабилизатора в переднеприводных самарах играет балка. ее жесткость можно повысить специальными усилителями. с ней ситуация обратная - чем жестче задний стабилизатор, тем лучше поворачиваемость и больше склонность к заносу. на стандартной подвеске переднеприводные самары имеют ярковыраженную недостаточную поворачиваемость. это проявляется в том, что в повороте на скользкой дороге у машины сносит переднюю ось и машина едет прямо. идеальной считается нейтральная поворачиваемость, когда в повороте автомобиль начинает скольжение всеми 4мя колесами одновременно. чтобы этого добиться, автомобиль должен иметь хорошую развесовку по передней и задней осям, близкую к равной - 50/50. у самар соотношение 70/30 в строну передней оси.

чтобы бороться с колебаниями подвески и добиться "проглатывания" ям и сохранить хорошую управляемость, нужно подходить к вопросу комплексно. невозможно заменить один элемент и добиться значительных изменений. чтобы не превратить автомобиль в неуправляемую табуретку, настоятельно рекомендую обращаться к специалистам. не в гаражи и СТО, а к спортсменам, которые знают как настраивать подвеску на практике, а не в ПТУшной теории. к сожалению, "мастера" на СТО как правило совершенно некомпетентны в вопросах настройки подвески.

мягкая подвеска глотает мелочь и средние ямы, пробивается большими. хороша для маленькой скорости и хороших дорог. на трассе медленно раскачивает машину, от чего большинство людей укачивает.

жесткая подвеска глотает большие ямы, но подробно передает всю мелочь, от чего тоже укачивает некоторых людей, но это редкость. хороша для разбитых дорог и высокой скорости, минимальны крены в поворотах, но в городе не очень комфортна, т.к. трясет.

есть общие правила настройки подвески.

жеские пружины требуют жестких амортизаторов.

если амортизаторы жесткие, а пружины мягкие, машина будет крениться в поворотах, раскачиваться на большой скорости и передавать дорожную мелочь на кузов. большие ямы также могут пробить ее, хотя вероятность меньше, чем на штатной подвеске.

если амортизаторы мягкие, а пружины жесткие, машина будет "козлить", т.е. прыгать на ямах, колеса будут подробно "отстукивать" по кузову все неровности, продолжая колебаться после их проезда. в поворотах на неровной дороге будет заметный увод машины с траектории, т.к. контакт с дорогой непостоянный.

для повышения комфорта, необходимо снижать неподрессорные массы, в первую очередь нужно уменьшать вес баллонов (баллон состоит из шины (покрышки) и колеса (т.н. колесного диска, хотя диск это лишь часть колеса, у которого еще есть обод и борта ). при этом становится важно качество - "кривые" шины будут четче передавать биение на руль.

У меня тоже такая же проблема. Какпотекли задние стойки, поменял их на Finwhale Dynamic plus. Масляных не было. Продавцы убедили купить их, вместо штатных. Плюсы: машина стала более управляемой, на повортотах и разворотах не кренится, устойчива на высоких скоростях. Минусы: на плохих участках дорог ж/д, трамвайных переездах машина гремит. Короче по городу комфорта нет. Теперь думаю, что купить: СААЗ или Finwhale масляные по кругу, т.к. разница в цене незначительная. Каябы и Монро дороговаты. Нигде толком не консультируют.

Я пока не видел, чтобы продавались передние амортизаторы вместе со стойками. Поидее, производителям амо проще делать амо разного размера, чем кучу амо с кучей стоек.
Поэтому, наверное, единственный путь - стойки старой конструкции... Правда, кто ж их теперь просто так отдаст-то

у меня из 4х задних стоек финвал сломалось 2 штуки (нижний сайлентблок прямо по сварке): один газовый, один масляный. второй газовый вытек. меньше года ходили.
передние газовые работали около года, после чего стали очень мягкими (хоть и не текли и как-то работали), передние масляные финвалы отходили около года достойно, после чего авто продана).
в целом качество амортов финвал не просто плохое, а просто хуже некуда. даже сааз лучше.

Спасибо за лекцию! Очень полезно оказалось! Конечно же я сам туда не полезу ни в жизнь, у меня есть мастер, большой спец по подвеске, к нему и пойду. Просто хотелось заранее ликбез получить.
Ещё раз спасибо.

"SS-20 - для спорта" - жесть... Для спорта - ШС-25.
SS-20 фигня полная, ИМХО. Один интересный факт: Koni не рекомендует, даже запрещает, ставить SS-20 с их амортизаторами. По-любому, это о чём-то говорит :)

лучше уж подумай об AST. Гораздо лучше. И проварить "морду". Вот тогда будет "жёстко".

А ещё есть Bilstein PSS9, Proflex, AST раллийные... Но дорого Очень дорого. И не очень приспособлено для гражданской езды.

P.S. самое главное - никакой Плазы :cool:
P.P.S. а Гродно что ли тоже перестал делать разборные амортизаторы?
P.P.P.S. а как ты на Самаре больше 160 ехал? шутник, блин.

Я не проверял, поэтому врать не буду Люди, которым я доверяю, сказали, что лучше SS-20 не ставить. Поэтому, пока и не поставил.


Насколько я знюа, PSS9 мягче Koni Sport. Но утверждать не берусь.
Что касается цены... Да, согласен, 300-400 долларо-евро за комплект - это сильно.


Согласен

Не проверял - не было в магазине. Да и покупать новые стойки за 800-1000 руб как-то не особенно хотелось

Легко. Показания БК (Мультитроникс М15).
110 (по спидометру) машина набирает уже на второй передаче (если крутить двигатель до отсечки).
Далее, переходим на третью, до 140. Затем четвертая - 160. Пятая - 160 по БК. Можно больше, но мне пока не хватает свободного места на дороге, чтобы проверить.

Кстати, на тему шутников... Однажды я ехал со скоростью 170 на Skoda Octavia по прямой трассе с аэропорта в город. Каково же было мое удивление, когда мне в хвост пристроилась восьмерка, и стала активно моргать фарами. Я, не сбавляя ходу, ушел в право. Она меня сделала как стоячего...

нууу... я бы не стал так категорично. плаза хороша как дешевый вариант для иномарок: когда у меня сдохли амортизаторы по кругу, а денег было мало, то плаза можно сказать спасла - она в 1,5 раза дешевле импорта, вазовские на гольф не поставить...
для любительских гонок, а тем более для спорта, "плаза", конечно же, совершенно непригодна, это даже не обсуждается.

также я настоятельно рекомендую не ставить финвал. гемор будет 100%.

инжекторная вполне способна. у меня была с настроенным карбом, тоже могла больше 160 - проверял по тахометру и таблице.

Ок. А что стоит, к примеру, на новой Audi A4? На ней же всё прекрасно -- не трясёт, и дорогу хорошо держит? Что надо поставить на Ладу Самару, чтобы она также шла?
Кто знает рецепт?

амортизаторы скорее всего boge, но вообще VAG исповедует конкуренцию поставщиков на конвейер, так что может быть и другие.

подвеска audi довольно жесткая. секрет ее отменной управляемости и плавности хода в независимой подвеске всех колес, многорычажной задней подвеске из легких алюминиевых рычагов, больших колесах, хорошей шумоизоляции и, наконец, в большей массе автомобиля. одним словом, там совершенно другая конструкция подвески. одной заменой пружин и амортизаторов такого эффекта на самаре добиться невозможно. в ауди уже больше 100 лет лучшие умы работают над подвеской, начиная с самого господина Хорьха, инженера от бога, а на автовазе не могут за 30 лет научиться затягивать хомут нижнего патрубка радиатора...

А вот такой вопрос:
Везде на прилавках лежат амортизаторы MONROE. А здесь они практически не упоминаются нигде... Это из-за чего? Плохие? Или наоборот, слишком хорошие?

крепкий середнячок. недовольных отзывов не слышал. но как себя ведут?..
у них есть модель сансатрек - с адаптивными характеристиками, многие хвалят. но, опять же, как они себя ведут реально сказать не могу.

То есть надо ставить на Ладу жесткие пружины, соответствующие амортизаторы, например Boge или другие, и делать хорошую шумоизоляцию.
Так мы приблизимся, насколько возможно в принципе, к "иномарочному" ходу?
Правильно я понял? Или всё-таки нет? Или же специфика Лады навязывает какие-то третьи решения?
Шумоизоляция у меня уже сделана.

Я и не ожидал, что так трудно будет выбрать.
Допустим, я определился, что пружины и амортизаторы я хочу ставить жесткие.
Теперь марка. Какие?
Поставим вопрос так. Какие амортизаторы занимают место такое же, как стоящая у меня резина GoodYear Eagle Ventura -- среди прочих резин?

Смотря что ты хочешь сделать из машинки
Если мускулистый, но в то же время, гражданский автомобиль - то, я рекомендую Kayaba 34/36 + пружины Kilen.
Если что-то более жесткое и спортивное - то нужно думать.

Я не уверен, но мне кажется, что если поставить спортивные пружины (с занижением), то их придется подвязывать... Я пока решил избежать этого гемора и поставил Kilen.

1. подвязывать нужно только заднюю балку, а не пружины. подробности тут: www.team-rs.ru
2. жесткие пружины не обязательно короткие.