Есть подозрение, что лопнула вилка сцепы, но не до конца, умрет скорее всего скоро. У меня такое было, но потом, треснула окончательно, и еще выжимной убила, падла. Вскрывай, смотри, увидешь сразу же что там.

Господа, случилась такая вещь.
При включении задней - щелчок в педальном узле, но похоже это была отдача, а сам щелчок непосредственно в сцеплении. После этого стали крайне затруднительно включаться передачи, еле доехал. Приподнял педаль, вроде стало сносно, но усилие значительно возросло. Катался после этого мало и в конце концов отметил, что эффект усиливается при прогреве. Вчера пришлось еще поднять педаль чуть ли не до упора, ездить не пробовал, но думаю будет крайне неудобно. С утра решил поэкспериментировать. Сцепление, подхватывало где-то чуть ли не на середине. Опустил педаль на уровень тормоза. Все передачи включаются, сцепление легкое. Но стоило прокатиться км 20 снова появились, проблемы с включением задней. Т.е. явная зависимость от температуры.
Что может быть. Потеряла упругость пружина, трещины в лепестках (щечек)? Перекос выжимного? Но как все это связано с температурой?
Может у кого-то была подобная ситуация. Сцепление родное, отходило 30,5 тык.
Видимо в любом случае придется разбирать. Скорей всего делать буду сам (в первый раз). Темы по замене сцепления читал, сейчас попробую поиском. Но буду крайне благодарен если кто-то даст ориентировку. Вскрытие хотелось бы выполнить без снятия коробки, читал здесь, что ее можно вывесить на приводах. Буду рад если кто-нибудь просветит. Ну и по поводу возможных причин. Может возможно обойтись без разборки?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Удачи, хоть потом напиши, что ж там было, для полноты закрытия темы. Прочитает, кто-нибудь потом из новичков, посмотрев поиск, и лишние вопросы задавать не будет. До кучи можешь еще трос сцепления поменять, если не менял, только не забудь масла со шприца в него залить чтоб не скрипел.

Вчера заклинило выжимной. Машина 2112. Замена заняла 4 часа. Тосол не сливал. Масло не сливал. Привода не снимал.
Технология такова.
Машина вывешивается. Снимаются колеса, откручиваются шаровые. По два болта на каждой снизу. На опоры стоек кладется доска (если стоит распорка стоек можно использовать ее) и к ней за выпускной коллектор подвешивается двигатель. Откручивает все необходимое (защиту картера и может понадобится снять локер слева, отключаем аккумулятор, снимаем воздушный фильтр, стартер, отключаем датчик скорости и заднего хода, откручивает реактивную тягу и кулису с коробки передач). Откручиваем КПП и сдвигаем ее влево. за счет открученных шаровых и шлицев на приводах КПП отходит сантиметров на 10. Этого вполне достаточно что бы заменить сцепление.
Конечно при полностью снятой КПП работать удобнее, но дополнительные проблемы по сливу и заливке масла в КПП и демонтаже-монтаже приводов сводят все это на нет. Я так думаю.

По этой технологии менялось сцепление на многих машинах моих друзей.