FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

А может Винницкий BTH 9111.3702 стоить 372 рубля или это 100% подделка? Смотрю разбег по ценам вдвое.

В Украине цены в пределах 4-5$.

nikolja 1201
Понял, т.е. теоретически может и оно, хотя Энергомаш с обратной связью еще дешевле можно взять. В общем понятно, надо брать, пусть лежит в запасе.

У старого про контакт на массу писали, зачисть хорошо и проверь. Он скорее жив чем мёртв. Если бы сдох,то зарядки либо совсем не было,либо перезаряд шел.

торантино
Там всё чищено-перечищено сто раз, его снимал и я и в марте электрик, когда гену перебирал. Единственное что место крепления это не очень удачное в плане общего контакта с массой, но она там есть.

Поскольку не прояснил для себя вопрос с термостабилизацией Энергомашевского регулятора 611.3702-15 и большую просадку напруги у него с потребителями в отзыве на Драйве, решил остановиться на ВТН.
Нашел где было в наличии ВТН 9111.3702 (417 рублей), пока ехал до магазина 5 км зарядка на старом была , купил (дата выпуска январь 2020г), вышел, только отъехал - пропала. Доехал до следующего пункта назначения, пока супруга ходила в магазин, поменял.
Максимум просадки до 13,98 В на клеммах АКБ ,на холостых с включенными фарами, печка на 3 положении вентиля, обогрев заднего стекла и задние ПТФ. Да еще аккумулятор горит красным глазом, тоже на себя берёт что-то. Без потребителей 14,3 В. На МК показывает больше просадки при включении потребителей, но главное что на АКБ в реальности меньше. Покатаюсь, пусть щетки притрутся и понаблюдаем как оно будет жить.
Не очень понял из FAQ, нужно ли мне откусывать резисторы в приборке, у меня при снятии клеммы D горела в полнакала контрольная лампа до этого в марте.
Родную приборку старого образца я менял на VDO спустя несколько лет, т.к. в старой крякнула микросхема спидометра (как сказали).

Значит надо кусать.
Это в помощь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9885181&highlight=#9885181

Прочитал, но не совсем понял зачем нужно из приборки резистор(ы) выкусывать, на что конкретно это влияет?
На старом трехрежимном регуляторе РН 67.3702-02, при снятии клеммы D, лампочка зарядки горела в полнакала. Сейчас при новом регуляторе ВТН 9111.3702 при снятии клеммы D лампочка горит, как мне показалось, в четверть накала. Диодный мост у меня старый, с дополнительными тремя диодами.
В указанном информационном письме сказано что в новых генах с индексом 9402.3701-03 стали ставить диодный мост без трех доп. диодов и новый регулятор напряжения. При этом если в приборке стоит сопротивление, то при такой комбинации гена-регулятор-приборка при работе может гореть лампа зарядки при том что все будет исправно, для этого и нужно выкусить резистор, что бы не мозолила глаза лампа зарядки.
При моей комбинации старый гена - старый диодный мост - новый регулятор, при работе лампочка зарядки не горит и зарядка есть. Так зачем его (резистор) выкусывать?
В приборку всё равно придется рано или поздно лезть, менять лампочку подсветки, выкусить резистор не проблема, просто хотелось бы знать зачем и для чего.

Да чтоб попусту не греть приборку.
Кроме того, при определённых условиях из-за этого резюка гене с новым РНом может не хватать первоначального тока возбуждения.
Это всё для случая, когда резюк стоит на массу. А если параллельно лампе батарейки, то ничё делать действительно не надо.

Если не хочешь чтобы у тебя плата приборки обуглилась вот так,то лучше резистор(ы) выкусить-


Для ВТН 9111.3702 только такой мост и нужен.

NAUexx
т808
Понятно.
Т.е. получается что у меня и раньше с трехрежимным регулятором когда лампа горела в полнакала при отключении клеммы D этот резюк грелся, то сейчас тоже будет греться. Будем выкусывать значит.

Конечно.Вот только видимо тот РН ты на максимальное 3-е положение не включал.

Еще больше будет,ведь этот РН дает напряжение выше прежнего.

т808
На третье положение включал, но очень редко, в основном в морозы, подзарядить акк. Поскольку РН выдавал при этом больше 14,5В то МК начинал верещать, предупреждая о якобы неисправности, а ездить с этим писком постоянно невозможно.

А в настройках МК разве нельзя было изменить пороги "пищания"?

NAUexx
Нет, там никаких регулировок не предусмотрено, древний он и простейший.

При отключённой клемме "D" он не греется, ибо ток через него детский, ограничен лампой батарейки. Он греется, когда клемма на месте и гена в работе, т.к. на нём полное напряжение, вырабатываемое геной.

Выкусил троих из ларца одинаковых с лица.
Следов погорелости не обнаружил, видимо потому что они на высоких ножках стоят, с зазором от платы. Проверил, со скинутой клеммой D, лампа теперь не горит совсем. В нормальном режиме гаснет как положено.
Завёл, на клеммах 14,09 В, а МК 14,3В показывает. Разбег в показаниях увеличился. При добавлении нагрузки, на клеммах столько же, а МК начинает уменьшать показания. Возможно аккумулятор на себя по прежнему много берёт, посмотрим в динамике.

Где ты такой чуши начитался ?

Померь сопротивление любого из резисторов.
Интересно как их в 2000-м году соединяли и чья приборка?

Врет твой "МК". Можешь убедиться,померив тем же мультиметром напряжение на колодке МК,даже не вытаскивая ее.

т808

Почему чуши, акк старенький (4 года) и я его больше не заряжал с марта месяца, а с тех пор зарядка на старом регуляторе периодически пропадала со всеми вытекающими последствиями.
Когда ставил новый регулятор, то он (акк) горел красным глазом, т.е. недозаряжен прилично, а проехал я с тех пор всего ничего и зарядится толком он не успел, а значит может брать на себя приличный ток.


20 Ом каждый, как и написано на маркировке на ноге 20R.

Приборка у меня не родная, в родной (электромеханической, старого образца) издох спидометр и я её поменял на эту новую VDO спустя 2-3 года примерно.


Понятно что врет, но раньше врал меньше, завышал на 0,1В а теперь 0,2В, но это мелочи.

И всего-то?
Тогда какой же у меня,если ему 9-й год пошел?

Не-мо-жет!
В этом легко убедиться - прицепи СВОЮ АКБ к внешнему ЗУ и выстави напряжение заряда 14,0 вольт.
Увидишь величину тока (который кстати довольно быстро начнет снижаться).
Больше 10-15 ампер ток не поднимется,а генератор без снижения напряжения способен отдать до 80 ампер.
Так что можешь одновременно ТАКИХ разряженных 4-5 штук сразу прицеплять.

Ясно!Значит на ВДО 2002 года резисторы последовательно соединяли.
Спасибо за полезную инфу!

Проверь-ка ты качество РОЗОВОГО провода между геной и АКБ.
На ХХ померь напряжение между клеммой +АКБ и шпилькой В+ генератора.Нагрузка при этом любая,можешь ничего вообще не включать.
А если ездишь не каждый день,то и ток утечки не лишне глянуть.

У меня также - приборка VDO, три резистора последовательно по 20 Ом - весьма грамотное решение, ничего не греется и выкусить достаточно одну ногу у любого резистора:

+100500

т808

Дольше 5 лет у меня на этой машине не жили акки. Возможно из-за говняных регуляторов в том числе. Два предпоследних померли после доливки воды и зарядки, видимо дист. вода была палёная.


Всё так но на бумаге, только почему-то напруга с гены проседает при включении света-печки-обогрева стекла на 0,4 В, сколько там ампер выходит?
Пусть свет берет 4 лампы по 50 ватт в среднем. Габариты еще 50 Вт, печка с оборгревом не знаю сколько. Пусть даже 500 Вт\12В=41 А т.е. половину от заявленной мощности генератора. И при этом напруга проседает, почему?


На наличия сопротивления? Типа если будет напряжение, то значит есть паразитное сопротивление?
Раньше я измерял напругу на +Акка и B+ гены, там все было одинаково с массой.
Утечек не было, это еще раньше мы тут установили.
Ревизию масс я провёл на днях, правда про красный провод гена-акк я похоже забыл. Со стороны гены все зачищено хорошо.
Ладно глянем, делов-то.


Была такая мысль, но подумал если придётся всё назад вертать, то что три ноги впаивать, что шесть, всё равно дольше доставать паяльник. Поэтому откусил их не под корень, а чуть выше, что бы было к чему цеплять.

+ ЭСУД около 20-ти ампер (СЗ, форсунки, БН...). К тому же, 80 Ампер гена выдаёт на номинальных оборотах, а на ХХ он столько отдать не в силах. Вот ты и подошёл к краю его возможностей.

NAUexx
Справедливости ради делить нужно на 14В, т.к. гена столько вырабатывает, а значит ампер будет меньше, но это не главное. Факт в том что дохлый акк (теоретически) может легко отнять у гены десяток ампер, хоть и недолговременно и это может быть чувствительным в плане просадки напряжения.