Не ленитесь открывать мурзилку. Там все написано.


Давление слишком маленькое. Конечно поплохеет.
Пока не разобрали движок, проверьте редукционный клапан и по возможности замерьте на каком давлении он сбрасывает. Может косяк в нем.

Вот уж теперь двигатель точно требует пристального внимания к себе...
Не хочу каркать, но с кондачка - ремонт ЦПГ тебе светит.
А так.. .всё по классике.... т.е. замер компрессии и т. д., и т. п.
Отправлять двигатель в ремонт (расточку) ,нужно иметь веские основания, т.к. сиё "удовольствие" крайне дорогое нынче...

Масляный фильтр откручу, заместо него манометр как-нибудь присобачу и крутану стартером. Получается, в стенку.
Забыл добавить, речь идет о 2112, то есть 16V двигатель.

Почему не замечал? — даже здесь писал про это, правда это было еще в конце марта. После замены датчика так оно и стало — после прогрева до градусов 50 загоралась масленка, которая гаснет при поднятии оборотов, на 60-70 градусах уже все, я обороты в космос отправляю — а давление масла не больше 0,5.
Вот как выглядит:
https://youtu.be/2osPGz86c7M?si=1Cgb5NRvMDYdJG3P
На видео температура двигателя около 70 гр (по ELM), масло залито по вязкости как 5w30.

Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:



По мурзилке — 4,5 атм.

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:


Компрессию мерил, получилось в диапазоне 13-15, давно было, уже не помню точно. Помню только то, что криминала не было не какого. Гидрик стучит только один-два, на видео его слышно, остальные молчат.

Хорошо,что правильно понимаешь ЧТО и КУДА,вот только смысла в этом нет.

Не получится!
У исправного маслонасоса редукционный клапан ограничит давление до уровня 4,5.

На таком моторе ездить нельзя - он при смерти!!!
А давление правильно нужно мерить при максимальной температуре двигателя,т.е. в начале включения вентилятора радиатора.

Это правильная "мурзилка" - у нас на форуме есть тому подтверждение.

А у неисправного — не ограничит, ведь так? Насколько я знаю, если залипнет клапан, то давление примерно таким как у меня и будет. Я в принципе понимаю, что я жестоко попал, но где-то в глубине души теплится надежда, что все еще не так страшно... Поэтому я думаю идти по возрастающей — проверить маслонасос не снимая, если он нормальный, то действительно двигатель доживает свой век. Хотя я думаю после перегона там умерло все, что только могло, начиная с вкладышей и заканчивая постелями РВ и самими валами...

Я знаю, только смысл его мучить? Если на 70 гр уже около 0,2, то на 100 гр будет 0 целых хрен десятых, больше не станет точно.

Смотря в каком положении "залипнет" - в закрытом,или приоткрытом.

Не все так страшно может оказаться.
На 16-ти клапанниках недостаточное давление чаще всего бывает не из-за блока,а с проблемами в ГБЦ.
Вкладыши,пока стука не слышно,обычно еще жИвы.

Скорее да. Хотя еще есть небольшой шанс... Надо воспользоваться. Опять же, если всеж попал и предстоит ремонт, то надо заранее подготовиться. Выше предлагается померять компрессию. Сделай это!

Это будет самое лучшее! Тот приборчик, что на видео он не измеряет редукционный клапан. Чтоб им хоть как-то измерить - нужно попотеть. Если не осилишь сделать через масл фильтр, потом - расскажу.
А вот закруткой в масляный фильтр - измерить элементарно! Но нужно сделать приспособу.

Я делал из старого масл. фильтра. Нужна сварка, лучше аргон, чтоб шовчики были культурные.
Значит так: из фильтра удаляется все, можно удалить и входной резиновый клапан. Центральная труба - выход, дырки по кругу - вход. Внутри фильтра разделяешь вход с выходом, в каждую полость ввариваешь по 1 штуцеру наружу. Еще один (третий) штуцер привариваешь к входу, для подключения манометра. Все завариваешь. Между входным и выходным штуцером одеваешь небольшой резиновый шланг. На третий штуцер тоже шланг, в который манометр. Получается все масло из насоса идет в свой штуцер, затем через резиновый шланг, в масляную магистраль.

Заводишь на ХХ. Манометр покажет давление в магистрали. Руками перегибаешь шланг между 1 и 2 штуцером - масло не пойдет в двигатель, оно все будет сбрасываться через редукционный клапан. Манометр покажет это давление сброса редукционного клапана. Должно быть 4,5-5 Удобно что не нужно газовать, т.к. показания на ХХ.
И вот по этому давлению принимаем решение. Если оно явно маленькое - значит разбираем масл насос (проблема либо в редукц клапане, либо в самом насосе). Если оно в диапазоне 4-5 то клапан и насос исправен.

Такой перегиб шланга бывает полезен, когда под чашку клапана попал сор. Потоком масла промоет и клапан может снова заработать. Перекрытие магистрали на 10 сек на ХХ двигателю не страшно.

Маленькое давление редукционного клапана (чаше грязь) без снятия масл насоса: открутить пробку клапана, вынуть пружину (измерить ее длину, сравнив с мурзилкой), вынуть чашку клапана (я вынимал пинцетом, сую пинцет, развожу его губки, он распирается внутри чашки и вынимаю). Взять стальную проволоку, закрепить небольшую тряпочку, сунуть и потихоньку прочистить опорную поверхность клапана. Важно не оставлять ниток от тряпочки! Бывает что чашка заклинивает в приоткрытом положении. Сбрасывает давление... Тогда пинцетом не вынимается. Нужно ее сначала внутрь, а затем пытаться вынимать.

Nobius
Исчерпывающе, спасибо. Сварка есть, только обычный полуавтомат. Есть некоторый навык работы с ним. Попробую сделать.

Оставлю в теме может кому пригодится. Как и что было приварено.
Приспособа для замера давления масла и редукционного клапана

Всем привет. Около двух недель назад загорелась масленка. На температурах 30-60 начинала мигать. На 90+ градусах полноценно горела и пищала. Заехал, замерил, 0.5 бар на горячую. Думаю конец. Поменял датчик давления масла, на одном сто парень посоветовал. Я и поменял, масленка горееть перестала. Потом думаю, так а какую роль играет датчик, если при замере масла его всё равно выкручивают, вставляют манометр и замеряют. Т.е он при замере не учавствует, соответсвуенно и на его работоспособность начхать. Я бы понял ещё, если бы при замере нормальное давление показало, а маслеенка горела, тут датчик, да. Ладно. Проехал ещё км 150. Замерил на другом сто. При 90 градусах - 1 бар. Когда начинает работать вентилятор - 0.8. Там уже 110-115 градусов. Мотор 16 кл, 124. Пробег 174к. Масло не жрёт вообще. лью 5в-40. Из проблем - стучит поршня, но она стучит уже тыщ 50 точно. В цилиндре бултыхается, 3 нормально сидят плотно а эта бултыхается.Раньше при прогреве переставала, детали расширяются при прогреве, но сейчас видимо ещё сильнее износилась, поэтому и на горячую долбит.
Капиталка 60-90к.... Если частично сказали 40-50.
Думаю ещё на одну сто заехать, замерить давление. Проблема в том, что манометры ещё могут погрешности показывать. В общем такие дела.
У кого в чём была проблема низкого давление масла?

Постарайся писать русским языком. Такие выражения Капиталка 60-90к.... Если частично сказали 40-50 гугл не может перевести

Верховный главнокомандующ, профиль заполни, чтоб всё, как у людей было.

Смею предположить, что это стоимости в тысячах рублей полного капитального ремонта и частичного, т.е. не капитального.

Просто непонятно почему заменив датчика масленка перестала гореть, ведь при включении зажигания на панельке она загорается как и все значки. Я поэтому и сделал вывод, что датчик рабочий.

Верховный главнокомандующ
прикольный ник, сколько бабла отвалил?

У еня также после переборки мотора, постели гбц и распредвалы старые, поэтому так
Уже 75 ккм так наездил
0.8 на 93-95 гр

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:


Молодешьььь

пора переходить на 10з40 15з40

Ох ёлки палки)))как я рад твоему сообщению. Реально 75 000 проехал на 0.8 давлении?

Ну да. Но распредвалы гремят уже 3 года, надоело
На средних оборотах, думаю, они
На днях мерил давление масла, недавно
Все равно надо вскрыть, снять гидрики и пошатать без них валы, в постелях
Она и дальше поедет, но устал уже

Я так скажу, на 8 клопе с гремящим распрдвалом отьездил 110+ ккм
Когда кузов сгнил, нас кидал мотор, снял стаканчики, зажал распред, то @ от люфта, как ложка в стакане, гремел
Тото я не мог добиться тихой работы мотора регулировка шайб

Поднял ты мне настроение!Будем надеяться что 124 16кл мотор проедет ещё тысяч 30 хотя бы... Ну поршня гремящая 5 лет уже ездит тыщ 50 точно накатала. Может и тут повезет

Приветствую всех.
Снял клапанную крышку, верхнюю постель распредвалов. Открывалась вот такая вот картина:
https://ibb.co/album/gz143j
ГБЦ была кем-то собрана на силиконовый герметик, ошметки которого наблюдались в некоторых маслоканалах, на сетке маслоприемника, может быть где-то еще, но дальше не разбирал. Обмер валов с помощью штангенциркуля показало, что самая тонкая шейка вала около 23.91-23.93 мм, то есть на самой нижней границе допуска. Хотя полагаю стоит измерить с помощью микрометра, что бы получить более точные данные. На шейках есть поясок от маслоканала, небольшой но пальцем чувствуется. Выработка от этого пояска есть и на некоторых нижних постелях (на фото видно).
Вопрос в чем: может ли подобный износ провоцировать падение давления масла до 0,1 на горячем ХХ? Понятно, что подобные вещи по интернетам не диагностируются, но общая картина думаю ясна. Мне лично не верится, что из-за такой выработки давления не будет совсем.

Если давления нет первым делом надо смотреть насос

Картина показывает что поверхность была нагружена, царапин и продиров особо нет. На этом все... Остальное надо мерить. Штангель тут не канает
От того, что в масле присутствовала грязь. Большой период замены масла, песок и грязь в поддоне. Пока можно забить.


- Сколько давление сброса редукционного клапана?
Это самое главное, с чего нужно начинать.

========================

Все, что накачал насос, ссыт в разных местах. 16кл ссыт больше, поэтому у 16кл давление всегда меньше чем у 8кл. Если давление редукционного как писал выше, то придется проверять все. Двигаемся по порядку:
Максимально увеличиваем давление насоса, затем где только можно (а лучше везде) проверяем и уменьшаем ссыкотню...

1 Снять маслоприемник. Согнуть проволочку полукруглой лопаткой (размером до стенки). Ввести ее в дырку приемника, упереть в сеточку, круговыми движениями (по 1/3 оборота) соскребать с сетки возможный мусор. Затем не отрывая проволочки от сетки вытаскивать мусор. Сделать не меньше 10 раз, вытаскивая волосы, мелкую стружку, герметик и т.д.
Когда мусора не станет, сунуть ее в емкость с бензином, поболтать, затем под напором пролить потоком бензина с трубки в сетку (например большим шприцом).
Проверить резиновое уплотнительное колечко!

2 Снять и разобрать насос (заодно поменять сальник). Контроль износа обеих шестерен выполнять щупами как описано в мурзилке. Единственно, не в одном месте, а в 4х местах (по окружности). Бывает в одном месте зазор 0,05, а в противоположном (из-за перекоса обработки посадочного места) 0,15. После промера решаете надо заменить шестерни или нет. Для приведенных мной цифр есть смысл заменить шестерню на более высокую на 0,05. Промыть и протереть все поверхности и детали.
Такой перекос посадочного места под шестерню не страшен т.к. оа может работать под углом к корпусу. А вот увеличенные зазоры - это зло!

Покупка нового насоса это рулетка т.к. он собран и внутренности не видны. Бывает он окажется хуже старого...

3 Внимательный осмотр алюминиевой крышки насоса в месте работы шестеренок. Круговые царапины или раковины не допустимы. Если есть - замена крышки на новую. Причем новую так же смотреть! Они бывают с раковинами и с грубой обработкой поверхности!!!

4 На двух половинках насоса будут черные следы протекания масла. Желательно их уменьшить: Вынуть 2 штифта корпуса насоса, притереть поверхность железного корпуса на ровной поверхности типа толстого стекла (наждачка 800-400)

Собрать насос и приемник.

5 Вроде у тебя стоят масло-форсунки. Визуально проверить, все ли на месте, на месте ли шарик.

6 Снять крышки шатунных вкладышей, проверить состояние вкладышей.
Нужно знать зазор. Микрометра у тебя нет. В магазине радиодеталей покупаешь тонкую (диаметр 0,3-0,5 мм тоньше-лучше) проволочку припоя. Марка ПОС-60 или больше (он мягче). ПОС-40 уже не годится!
10 мм припоя кладешь на шейку КВ, накрываешь шатунной крышкой, затягиваешь болты усилием как в мурзилке. Затем снова вскрываешь крышку. Проволочка расплющится. Микрометром на 0-25 (без него никак) измеряешь ее толщину. Это и будет зазор в паре.
По величине зазора выносим решение что делать. Скорей всего вал нормальный, возможно и толщина вкладышей. Вкладыши с продольными царапинами - менять!
Если шатунные нормально, коренные тоже будут норм.

7 Теперь самое сложное - РВ По статистике чаще всего проблема бывает здесь.
Визуальная проверка шеек РВ (ты их не фотал). Продольные борозды - замена РВ.
То же самое, как с шатунами - кладешь 1 Р.вал. На шейку кладешь 10 мм проволоки. динамометрическим ключем затягиваешь крышку РВ. Меряешь толщину проволоки-зазора. Затем еще несколько шеек. Выносишь вердикт. Затем 2-й вал.
Скорей всего зазор великоват... Без замены головы можно поступить так:
на ровной!!! поверхности наждачка 800-400 кладем крышку и притираем ее ноги. Особо не усердствуем. Протираем, собираем узел, измеряем зазор с РВ. Если нужно еще притираем...
Допустим ты перестарался... в собранном состоянии один или оба РВ зажаты намертво... Делается так: ослабляем затяжку гаек крышки что бы зажатый вал начал туго проворачиваться. Собираем, заводим мотор, пусть поработает на ХХ. Снова подтягиваем гайки и снова запускаем на ХХ. И так до 3 раз. Помогает! Я так подтягивал до 3х раз. Затем все наладилось!

После каждого сделанного шага, замены деталей - контроль давления. Ты должен видеть и понимать на сколько дало прибавку и дало ли...

Еще раз напоминаю: нужно сделать все пункты, не ограничиваться только одним!

Микрометр на 0-25 - желательно найти или купить. На Авито есть варианты по 500 руб.

Верховный главнокомандующ
Почитай мою тему в конце
Х там ночевал, не подняло давление