Доделали капиталку двигателя. Масло текло и снаружи и в воздух (пол фильтра в масле) вчера завел, прогрел, доехал до дома, все было хорошо. Сегодня еле добрался до работы. Глохнет на нейтрали. Причем глохнуть начинает после того, как двигатель разогреется до 80 градусов. На 90 обороты так падают, что загорается лампа давления масла. Подложил под пластинку сектора дросселя кусок изоленты и включил принудиловку охлаждения. Доехал. Но появились пропуски зажигания на холостых. (Я тут подумал, это могут быть не пропуски, а просадка оборотов. Про пропуски чек же появится должен?) Чек не горит, но по выхлопу слышно, как иногда пропускает. Сегодня заменю фильтр воздушный и думаю посмотреть дроссель. Что еще капнуть? Свечи, ВВ провода? МЗ ставил весной новый. Вроде не должен так себя вести.[/b]

Принудиловка охлаждения? Зачем?
Проверь подсос мимо дмрв, ацп дмрв незаведёного движка, рхх может устал.

Вот это интересно. Говорили мне "спреем проходишь на работающем двиге, и где распыляешь, когда обороты поднимаются, там и подсос." что за чудо спрей? Или иной метод есть? А принудиловка затем, что на ходу двиг остывает. А сейчас по городу ехал, имитировал это "на ходу" на светофорах. Если долго не стоять даже до открытия большого круга не добираюсь. Потому что после 80 можно заглохнув доползти до светофора. Есть мысль, где может быть подсос. Пробочка стояла на штуцере заслонки рециркуляции, в прошлый раз её надорвали в сервисе, я кое-как заклеил. Посмотрю, может уже отпала.

Продолжение истрии. Заменили датчики, и проверили их провода, 2 слегка подглючивающих заменены. (РХХ, за слегка свернутую голову и дпкв за испачканость и внешнюю ветхость.) сам заменил дпдз и дмрв потому-что давно их подозревал. Да и отходили они 100 и 190тыс соответственно. Еще заменят все фильтры и жидкости. Дальше идей нет. сейчас дособирают двигатель, и если проблема останется, то скорее всего что-то в электрике. Что в электрике может заставлять двигатель глохнуть на холостых?

проблема в капиталке. а не в другом.
клинит его тупо.
автор можно поподробнее про капитальный ремонт двигателя.
что точили и что фрезеровали и зачем.

Что делали по капиталке, сам не знаю. Заменили поршни на 124. (типа не будет гнуть клапана при обрыве ГРМ) Компрессия в норме, вроде. Я сам не следил, ибо работать надо. Раньше к этому мастеру претензий не было (обслуживал 2 старых корыта брату 2106 и opel Vectra 89 года.)
Забрал машину. Не выдержал. Они вроде и мучались, но за 3 недели так и не нашли проблему. А электрик их сосед (у них нет электрика) загнул ценник, но со словами, что можно исправить. (Мастер сказал, что если проблема в его работе, он возместит мои затраты. Может и врёт, но я ему верю.)
Все датчики новые.
Заводится с пол пинка. И раньше заводилась шустро, так теперь получше некоторых, на которых пришлось покататься.

Проблема с плаванием оборотов на этой 2111 стара как мир. Т.е. и раньше так было, но не настолько, чтоб глохла.
Сейчас проверил и промыл форсунки. Т.е. там всё чисто.
3 дня катаюсь по дворам, в свободное время. Вот что удалось собрать:
- Если не трогать педаль газа, работает ровно, вплоть до включения карлсона. При его включении резкий провал, но не глохнет.
- Если на холодном движке (до 50-60 градусов) раскрутить двигатель до 2.5-3к и резко бросить газ, холостые проваливаются, но выпрямляются. Иногда и вовсе не проваливаются.
- На прогретом иногда могут не выпрямиться и она глохнет, но редко.
- Почти стабильно глохнет, когда проедешь некоторое время, а потом выжмешь сцепление.
- Пару раз обороты залипали на повышенном уровне, пока не тронешь газ.
- проверил сопротивление м-ду кузовом и корпусом генератора, там ноль. но там на выключенном двигателе проверял. (Сейчас подумал, что вся мощность через хреновый контакт может не проходить, хоть для мультиметра будет ноль) На завдённом проверял между кронштейном ЭБУ и кузовом, там муть какая-то. Плавает сопротивление. И есть некоторое напряжение.
- точка, к которой прикручены массы эбу и ещё чего-то шевелится вместе с деталью кронштейна.
- Напряжение на клеммах аккумулятора 13.5. Генератор новёхонький. Вроде не гут.

Думаю завтра кинуть с минусовой клеммы аккума дополнительную массу прямо до эбу. И протянуть массу напрямую от генератора до аккума.

Что такого могли сотворить при капиталке, что двигатель так себя ведёт?

По мне, похоже на глюк в дроссельном узле. Будто кто-то залипает. Толи данные с дпдз приходят кривые, толи РХХ управляется как попало. Потому-что если успеть дать газу, перед тем как заглохнет, может и выровняться. Но на дороге это как минимум неудобно. Если ногой держать 800оборов, то всё чётко. никаких провалов.
Ещё мне кажется, генератор новый прикручен на кронштейн, который весь в грязище и масле.

На правильном ли я пути?

Короче проблема решена.
Замена дросселя, т.к. сорван винт на ДПДЗ (Его подколбашивало самого, от чего двиг вел себя странно) изуродован регулировочный винт на дросселе (тот, что в сектор упирается) и напрочь забит канал малой вентиляции. Начитался, повесил туда фильтр от классики с отстойником. Пока чисто всё. И загнут и заплющен (не до конца) штуцер продувки адсорбера. Поменял дроссель, т.к. восстанавливать, да прочищать времени особо не было.
Теперь по движку всё гут. Работает отлично.
Выделилась проблема с геной. Не глохнет теперь, но обороты могут провалиться до 500 при включении мощного потребителя (свет, ветродуй). Проседают, но потом выравниваются после нескольких волн (зависит от мощности потребителя. Например свет одновременно с ветродуем радиатора - 3-4 волны, просто ближний - 1-2.) Напряжение на выходе гены 13.95В при старте двига, и 13.4 при включенных потребителях. Гена новый. Стартвольт 135А. Массы протянул новые. Весьма мощные. КГ1*25 КГ1*16 и КГ3*4. (генератор - АКБ КГ25, АКБ - двигатель КГ16, АКБ - кузов КГ16) АКБ- массы салона КГ4мм. (три точки отдельными жилами. над ЧЯ, на консоли ЭБУ и на точке в бардачке (у меня там массы подогрева и привода зеркал, плюс масса стабилизатора для регистратора и навигатора.)) концевики обжаты гидропрессом, всё прочищено и протянуто (Затягивал так, что одну шпильку на кузове отломил. Пришлось рядом делать ещё одну.)
Т.е. в массах я уверен.
Ещё плюсовые провода заменю потом. На те же сечения. Чтоб гармонично было. Но они вроде как целы (массы порвали при краже аккумулятора, было кое-как восстановлено ещё до меня)
Думаю попробовать вот это: [url]http://лада2111.рф/tuning-electrika/1038-dorabotka-connect-regulator-napryazheniya-vaz.html[/url]
Но изменив слегка схему (не охота вскрывать и что-то переделывать в генераторе, т.к. ещё 2 года гарантии.)
Схему полагаю сделать такую:

Смысл в том, чтобы исключить линию возбуждения (та, что через лампочку в приборке)
Ибо, вроде как есть генераторы, которые для регулировки напряжения используют эту линию.
Дело в том, что так же себя вел старый генератор, в связи с чем и была куплена замена (Думал износился совсем.)

ЗЫЖ Сам электрик, но не авто. Вот постигаю нюансы.

Проверь не подменили ли тебе твой новый ДМРВ.

Нет. он и стоит. Ещё есть старый. Попробую на него перекинуть ща.
А что, провалы напряжения и оборотов могут быть из-за ДМРВ?

рэле на гену став. выхлоп с доделки отличный. напр. падает буквально на 0,2в

Напряжения нет. Оборотов да. Зачем менять просто померь АЦП

nestor
Осцилографа нет ( А к этому "диагносту" больше не поеду. Он ничего не делает, только деньги трясет. До дросселя сам дошел. Хотя могли б и проверить. Заплатил то я за полную диагностику.
alex-7
А мой ввриант подключения подойдет? Диод шоттки как раз на 3а есть. По меньшей мере, думаю, хуже не будет. Да и затраты по идее, только во времени.остальное есть.

Достаточно цешки зачем тебе осцик.

Под цешкой имеется ввиду аналоговый мультиметр? Ибо цифровые не особо точны. Цифра у меня есть, но мне в моей работе особая точность и не нужна. Цифра у меня китайская, самая простая. ещё и не калиброванная после смены элемента питания.

Аналоговый поищу. Может у коллег завалялся. ) Отцовский/дедовский Ц-4311 я ещё в 14 лет спалил. )))
Такой пойдёт? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/tester_multimetr_yx-1000_strelochnyy_530177129

так до включения приборов всё четко. Отлично работает двигатель. Я и думал, что глюки связаны больше с провалом напряжения. ведь напруга проседает не только на фарах и печи, но и на датчиках. А при включении вентилятора на секунду напряжение проваливается ниже 13В
опережая вопрос про проводку и подключение ветродуя: Проверил всё, даже ставил другой "сбоку", т.е. не устанавливая на место штатного. Всё равно та же фигня.

Ставь 3 х уровневую таблетку
У меня 4 й год 14.2 в зимой независимо от фар и печек.летом 13.6

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

Неделю гулял х.ход и провалы были- вчера залез зачистил клемму плюсовую что с него на торпеду идет и вдхой обжимку облил- теперь опять все стабильно

Да ты цифрой хотя бы замерь,чтобы понять ситуацию. Даже она покажет жив пациент или мёртв. Тем более ДМРВ новый ещё.

nestor
Мой мультиметр показал 1.012В. Вроде ж не плохо

Нормально. ЭБУ скорей ещё меньше видит.

nestor
Мой мультиметр был замечен в завышении результатов.
Значит не дмрв. РХХ и ДПДЗ перепроверены сотню раз. Дпкв новый, тоже проверенный. Да и по динамике, насколько я пока могу судить, двиг после капиталки стал заметно резвее. Дроссель чистый и новый (после замены пропала дерготня при переключении скоростей и сбросе газа на скорости. Не уверен только в датчике кислорода. Но про него раньше при неисправности горел чек и бк давал про него ошибку. Тогда и менял.

В общем надо смотреть гену. На неделе разберусь.

Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:



Перекручу все гайки и проверю. Но трехуровневый не рекомендуют ставить в стартвольте. Писал им. Говорят проверить линию возбуждения. Может провод "устал" вечерком померяю, сколько он выдает. Новый перетягивать лень. Сделаю на реле. Пусть будет независим от лампочки и приборки. (Которая весьма стара, и давно подглючивает (объем топлива по приборке врет. При включении зажигания и старте двигателя показания отличаются на пол деления. Массу насоса и сам жгут проверял. Не в нем дело. Может только если плюсовая коса от гены. Её не трогал пока.)
Пол года назад заменил всю посветку приборки на диоды. Потом, когда начались проблемы, посмотрел схемы, узнал что возбуждение идет через лампу, а диод имеет повышенное падение напряжения. Вернул станлартную лампу в индикатор. Стало получше. Поэтому и грешу на эту линию.

перешел на таблетку приоры, напряжение всегда гуд, гена старый 2003 года, работает идеально. Единственное что подшипник большой раз в два года меняю, шуметь начинает.

Заменил кабель от генератора до АКБ, обжал клеммы, старую (из двух проводов (Не хватило провода КГ, да и времени уже было много, и холодно ))) клемму почистил. 14.2 - 14.0. А ведь в сервисе говорили что всё почищено...
Ещё поставил конденсаторы на МЗ, сделал ему тепло- и виброизоляцию (снизу на нём спецткань, на шпильках резиновые шайбы, чтобы было в случае чего свободно ему.) и питание ему напрямую от АКБ через предохранитель и реле. Ехать стала будто мягче. Интересное ощущение. Жду переходник под ODB, будут цифры поточнее. Ещё посоветовали замок зажигания поменять. Ну это потом )

Итак новый кариес. Видать посыпалось все что подходило. Теперь все ездит,но. Расход устаканился на 15.5 л/100км. Пару дней ездил с расходом то 10… то 22л/100. Звук двигла не изменился. Разве что на холодную в выхлопе шум дикий. По бк расход 1.7-2.0л/ч при пуске на холодную. Проходит несколько минут и расход становится 5-6л/ч. При движении накатом с горы раход не падает. Или падает но чуть-чуть. Раньше в таком режиме показывал 0.0. Вчера заглушил прогретый двигатель и включил зажигание. Проверить дмрв еще раз. Расход на незапущенном двигателе кажет 0.2 л/ч
Посмотрел проводку датчика кислорода, так там перетепта изоляция. И у датчика скорости провода мне не понравились (хотя спидометр работает, но все равно лучше перебрать.) проводка датчика звонится, ео фишка забита калом и выглядит хуже клеммника в старом доме. Тоже заменю.
Так вот похоже умер датчик кислорода? Верно я рассуждаю? На что еще можно готовить деньги?

И да. Двиг 2112. Ничего не вытащено и не отключено. Даже адсорбер после сервиса восстановил (они его просто выдернул и трубку ему подрезали. Типа нафиг ненужен. Зато заглушки на ресивере и дросселе из него сделали) один ли у меня датчик кислорода? Мозги bosh 1.5.4 прошивка тоже сток (предложения "диагноста" по перепрошивке отклонил) есть ли на таком двигателе датчик детонации? А то вроде и он может быть причастен)