А где запчасти заказываешь?

Где выгоднее на данный момент . Что-то заказывается через Emex и Autodoc, что-то берётся в магазе где массово не возят левоту, что-то берётся куда ближе ехать, что-то на авторынке.

Про разное

Давным давно на машинах марки Таз подача ОЖ в печку перекрывалась вечно текущим краном . Но при этом если кран закрыт, то карлсон молотит значительно меньше. Что, в общем, и логично, т.к. печка это ж параллельная движочному радику система, "ворующая" у него часть прокачиваемой ОЖ. В тёплую же погоду печной радик тепла практически не отдаёт, следовательно является вредителем с точки зрения охлаждения мотора. Поэтому из двух железок и двух болтиков с гайками был сделан спецхомут, передавливающий шланг подачи ОЖ в печку. Степень затяжки болтов за несколько попыток подобрана таким образом, чтоб циркуляция через печной радик была очень незначительной.
Но так как реализована сия конструкция была глубоким вечером, адово пекло кончилось и проверить "есть ли толк" по-быстрому не вышло. Назавтра обещают +31 (значит в пробочках будет хорошо, все +45) и если не набрешут то эффективность "доработки" выяснится без поноса.

Ещё несколько дней как замечаю "что что-то не так" с тормозисторами . Первым делом максимальная скорость по привычной скоростной дороге стала 185-190 км/ч, а должна быть 200-210. Затем при пробочной толкотне "без газа" трогаться стало по-другому, не как должно бы быть . Несколько дней я с пристрастием наблюдал за происходящим, по итогам чего принял решение "освежить" передние механизмы. Чистка и промазка - это всё хорошо, но 413 тысяч - возраст внушительный, пора, по-видимому, принимать более радикальные меры . Перегрева колёс пока нет и ну нафиг его дожидаться. Начать решено слева, т.к. при прошлой разборке поршень именно левого цилиндра был признан самым печальным (с внешней стороны он потерял 1/3 - 1/2 толщины) и внешняя колодка там съедается более неравномерно. И тут, как обычно бывает в таких случаях , случилось гамно: оказывается приобрести цилиндр невозможно. Всё завалено феноксом, крафтом и белмагом, а заводских (ну или околозаводских, которые laжa-image) цилиндров - болт . Найти удалось только суппорт, которого для начала процесса замены нифига не достаточно. Абыдна, но что делать, цилиндр 21080-3501045-82 пришлось заказывать и будет он дня через 3, так что пока ездим как есть.

И, как сегодня удалось выяснить, толк есть. Чуда, разумеется, не произошло, однако теплоотдача радика выросла на 15-20%.

Отсюда следует, что кран таки городить надо. Что-то из серии 893 819 809A или подобного.

какой то интересный кран

чо у вас в городе нет Лада деталь?

Есть такая проблемка карлсон долго молотит на ХХ, планирую заткнуть печку или премычку подогрева ДУ если сильно поможет то гуд

С пневмоприводом. К нему, конечно, потребуется городить систему управления, но не угробище же с тросовым приводом внедрять.


Две штуки есть, только продаётся там та же самая хренота что и во всех остальных местах.

4K6RMA
Найти вот такую штуку:

прицепи к шлангу и часок покатайся. Это даст исчерпывающие представления о том, какой будет эффект от доработок и стОит ли вообще этими доработками заниматься.

я чо электро кран поставить ни как?

Его сперва надо найти и поглядеть почём он. Потому что "пневма" народной фирмы JP Group обойдётся порядка 550 р. Если электро будет 3000 р. - нахрен он не нужен, я дважды в год болтики на хомуте покручу .

есть пара планок от брызговиков на них сооружу и посморю разницу, но походу и термос(прамо 4года) стал мало пропускать на большой круг, толи чугуннокрылчатая помпа с новья установленная на прокладке(с зазором) недостаточно качает... вобщем паралельная курсовая работа на ближайшую неделю

а как перекрытие подачи на печку влияет на темп двс?

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

где то тута всплывало но увы

Чукча не читатель -

было сказано 6 сообщений назад.
Но тут надо понимать, что с термометром и секундомером я это дело не исследовал, т.к. хоть разные онанотехнологии люблю, но не до маразма же. Проверяется всё на-глаз и примитивно, т.е. на улице вроде такое же адово пекло (хотя в первый раз могло быть +38, а во второй +32 - в цифрах разница очень и очень), тем же самым маршрутом (хотя в первый раз могло быть 10 обгонов, а в другой - 5), по тем же самым пробкам (хотя в первый раз мог простоять 35 минут, а в другой 20). И основное внимание уделялось происходящему в наиболее тяжёлые моменты. Как например: едем 105-110, догоняем арбуз-транс/тупня и плетёмся за ним 45-60 в ожидании пустой встречки; как только дождались - тапку до упора и вперёд, с этих 45-60 до 110-130; по завершении опасного манёвра можно глянуть на температуру. Или, например, вялоползущее светофорное пробысло, в котором трогаемся-тормозим с интервалом в 10-20 секунд.
И во всех случаях мотор греется меньше: при "растаптывании" бросок температуры (с изначальных 88-91) не до 101-103, а до 97-99, набрать 99 в пробке не получается, при обычном трассовом движении (80-140) можно спокойно ехать на 1-м режиме карлсонов и пр.
Но "примеряя к себе" все эти показания следует помнить, что у меня перед движочным радиком установлен кондейный, который в жару очень и очень тёплый. И весь онанизм с перегревом возникает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при работе кондея. Т.е. если выключить кондей, то 1-й режим карлсонов ИЗБЫТОЧЕН даже с учётом того, что движочный радик загорожен кондейным и поэтому продувается хуже чем если бы он был один. Догреть до критических +103 градусов мотор не включая кондей невозможно ни в одном режиме движения. Стало быть если кондея нет, а понос с перегревом есть, то надо банально поубирать косяки СОД, а не ставить хомуты, краны, злые карлсоны и другую, нахрен не нужную в этом случае ерунду.

Про Борща

Воспользовавшись моментом, когда делать ничего не надо (ну как не надо, надо - ходовку трясти, ибо трещины в ромашках и балочных резинках, но оно надолго и сейчас грязно, посему влом), выковырял дохлый диод из старого Борща. Оно несложно, т.к. диод устроен следующим образом: блестящая "жопка" с насечками, которая прессуется в алюминиевую "подкову" - это медная лужёная бляшка (она же контакт, она же радиатор диода). А на неё уже наклеен сам диод. И чтоб не разбирать геннадия - засверлился, вкрутил болтик и за него легко выдернул. "Нашенский" (на самом деле чайнийский, т.к. других в принципе не бывает) диод, выдернутый из моста для Катэковского геннадия, подходит к Борщу идеально. По крайней мере по габаритам , как по электрической части - будет ясно после проверки в собранном виде.
Собран гена, конечно, в самых лучших фамильных традициях дяди Ляо. Ни тебе пайки, ни тебе сварки, всё обжато (причём не шибко сильно) и проволоки очень мягкие. Защиты (типа лака) тоже никакой - всё голое. Отсюда есть мысль таки разобрать гену и устроить пропайку и прокраску. Иначе пара-тройка лет и адовой жЫжей посжирает всю эту медь к ..ям собачачьим; собственно, за неполный год использования этого Борща следы поеденностей уже в наличии. Новый Борщ, по-видимому, тоже надо "покрасить", покуда он не нахлебался жЫж.

P.S. Новые тормозные суппорта планируется покрасить. Летний колёсокомплект теперь литой и механизмы оттудава торчать. А когда торчать ржавые механизмы - это некрасиво . И возникли внутренние разногласия относительно цвета:
1) Снежная королева,
2) В цвет машины.
Какие будут мнения?

БОРЩ 2170 залит лаком на глухо, это видно через отверстия в генераторе, с обмоток лак видно что свисает даже местами каплями и слой видно что толстенный, сравнивал с Кзате генадием когда снимал, дак на Кзате лака нет вообще по сравнению с Борщом.

Парни, сделал ремонт после аварии, соответственно защиту арки задней оторвали. Как её теперь закрепить по-умному, чтобы в местах крепления коррозия не шла? Машина 11-я.

putop
Что такое защита задней арки? Если имеется в виду обычный пластиковый подкрылок, то самый оптимальный способ крепления - пистоны. Хорошо подойдут N 905 369 01, они 5 мм. Для чего до покраски/обработки приложить подкрылок и просверлить нужное количество крепёжных отверстий (5,2 - 5,3 мм). Затем проводятся все необходимые окрасочно-мастичные мероприятия и когда всё засохло, подкрылок прикладывается и прищёлкивается.
В случае, когда всё собрано и покрашено, будет менее надёжно (самая проблемная "вокругколёсная" отбортовка крыла сварена с наружной аркой, поэтому при сверлении будет задета ещё и она), но если повозиться и тщательно промазать всё оголившееся при сверлении железо реактивным грунтом, то ржа полезет очень и очень нескоро.

Если же речь о какой-то другой защите - уточни.

P.S. Всем, раз уж зашёл
Намазал сегодня 1 суппорт краской в цвет машины, другой приложил новый (на тот момент ещё не ободранный и не огрунтованный). По результатам просмотра более склоняюсь к "снежной королёвой" .
А попутно нашёл и устранил косяк в левой свежесобранной фаре. Косяк заключался в выгорании преда дальнего света, из за чего вместо четырёх (ночью, днём - двух) дальних работало только два (днём, соответственно, один). Причиной был плюсовой проводок дальнего, на котором охренела изоляция и он контачил с внутренностями фары. Сие порадовало, т.к. я опасался корявой катушечки, которая двигает шторку ближний-дальний.

Да, речь именно про подкрылок) Но к сожалению уже всё окрашено. А фирму грунта не посоветуешь? Или не суть, просто приходишь и выбираешь в магазине из того что есть?

Кстати, отдавал в ремонт "мастерам"
Руки бы им оторвать

Body 960 - недорогой и существует в аэрозольных баллончиках. Картинка баллона есть тут, также можно заказать в интырнет-магазинах по коду 5100300050.


Старые саморезы, разумеется, надо выкрутить. Подкрылок лучше купить новый, при его установке постараться засверлиться в те же места, откуда вывернуты саморезы, чтоб лишних дыр не оставлять.

P.S. Всем, дежа-вя .
Не так уж и много лет назад подавляющее большинство щщясливых обладателей иномарок с неподдельной радостью привинчивали тазозапчасти к своим вёдрам. И поцреотизьм тут совсем не при чём , т.к. нужную запчасть можно было:
а) взять с разборки, которая хрен-те где и куда надо как-то добраться
б) пригородить тазовскую, т.к. они есть в магазинах.
И вот наступил момент, когда стало наоборот: уже на Таз запчасть надо искать или доставать, либо городить иномарочную.
Это всё к тому, что наконец удалось найти (сколько там поиск уже идёт, года 1,5? ) 1 предложение по деталюшке 11180-1703371-00, которая в теории должна быть аналогом 21700-1703371-00 (которые, в принципе, продаются, но только в комплекте с автомобилем в сборе, ну или на каких-то крупных разборках типа "железный гoмосeк", по цене подержаного автомобиля в сборе). Как быть если заказ откажут - пока хрен знает, т.к. очередная коробочная ручка класса "кетайский дерьмантин за 300 р." уже пару месяцев как настоятельно требует выбрасывания. А для установки нового рычага (с нормальной штатной пластиковой ручкой) не хватает этих двух cpаных шайб за 70 р. пара.

Про цылиндыр
Забрал сейчас тормозистор. И что-то его внешний вид меня не впечатлил:

из маркировок только 236 EAC. На пыльнике тоже никаких опознавательных знаков кроме непонятно чего означающих цифр:


Вопрос в следующем: это любимый laжей-image наидешевейший чайнийский кусок гамна запакованый в настоящую коробку, или всё же хоть кооперативное, но приличное изделие?

-Viewer- а грунт лучше в баллончике купить? Или чтоб кисточкой, да пожирнее?))

ЗАО "Кедр" - приличный?
21080-3501044-82 Цилиндр передний тормозной правый "Кедр" ЗАО г. Миасс
21080-3501045-82 Цилиндр передний тормозной левый "Кедр" ЗАО г. Миасс

-Viewer- у них же сайт есть, где можно посмотреть производителя для Лада Имидж...Скачать: «Каталог запасных частей LADA в фирменной упаковке» отсюда: http://www.lada-image.ru/products/catalog/

См. еще тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10404383#10404383

-Viewer-
купил бы я на твоём месте новые суппорта в сборе в самом путявом магазине города и радовался бы жизни,
а так купил шляпу теперь и деньги жалко потраченые и ставить стрёмно ввиду того что можно прилипнуть не плохо .
Всегда говорил и скажу опять, Лада-Имидж это утырки которые кладут в свои коробочки галимый хлам и ничего общего они не имеют с оригинальными запчастями Ваз.

All Exx64
Вот по указанному тобой номеру и приехала эта шляпа . А на сайте про цилиндр сказано только то, что он 800 г весит. Это просто о..енной важности информация, да. Хотя с другой стороны возможно ребята сразу намекают, почём сие изделие можно сдать во втормет, где ему, по-видимому, самое место.

Dranik

Кажись так и придётся поступать. Только не в

а на разборке Audi/VW. Небось за "металлолом" с машин начала-середины 90-х шибко много не попросят .

putop

Не в баллончике - это 2 литровых банки (грунт двухкомпонентный). Нафига тебе столько для заделки десятка дырок? Красить лучше ватной палочкой, из баллона нормально дырку не прольёшь.

Производителя надо смотреть в скачанном xlsx-файле. Там будет и такая информация в таблице:
НомерДетали Полное наименование детали Наименование производителя
21080-3501044-82 Цилиндр передний тормозной правый "Кедр" ЗАО г. Миасс

Действительно есть. Однако вид цилиндра всё равно очень стрёмный (а каталожный номер кедра X4810 в точности соответствует номеру фенокса), я боюсь такое изделие прикручивать . И на основании этого стОит признать, что мысль обновить механизмы на такие же (ну в смысле на те, которые сейчас продают) оказалась не самой удачной (хотя правильнее сказать - дурацкой ).
Так что надо переходить к изначальной задумке, т.е. к механизмам с хорошо заметной надписью FS-III (они же 1K0 615 123 D, 1K0 615 124 D), например .

А также. Со второй попытки приехала правильная железяка 21100-5101040-00:

Обкрасить её я не успел, так что красивых картинок пока нету.